11.01.2017
На сегодняшний день одним из наиболее интересных, популярных и актуальных веяний в фотоискусстве является «Fashion». Стильная, разнообразная, яркая и соблазнительная, с нотками провокации и скандальности фэшн-фотография показывает зрителям не столько гламурность и тенденции современной моды, сколько атмосферу настоящего времени, настроение и стиль целой эпохи.
Она наиболее полно представляет идеал общества в отдельно взятый промежуток времени, и в этом с ней не могут сравниться другие жанры фотоискусства.
Такое фото можно воспринимать в широком смысле, подразумевая гламур вообще, господствующий на страницах глянцевых журналов, но и в более узком понимании - фото-презентация одежды и аксессуаров, фото дефиле и различных модных событий.
Особенности fashion-фотографии как жанра
Модная индустрия уже давно применяет фэшн-фотографию как умный и расчетливый маркетинговый ход, и очень эффективный способ рекламы. В средствах массовой информации такие снимки считаются авторскими и воплощают собой недостижимой эмоциональной и художественной соблазн.
В настоящее время данный жанр выходит за рамки «узкого» применения в глянце, «завоевывая» музеи и выставочные залы, внимание и уважение фото-художников. «Печатаясь» на страницах многочисленных журналов, она требует к себе серьезного отношения, громко заявляя о вневременной насущности. Так, съемка модных тенденций, которая появилась для рекламных и репортажных целей, переросла в самостоятельный востребованный жанр.
Образы, которые восхваляет фэшн-фото, становятся доминирующими в культурном пространстве и повседневной жизни многих людей. Это огромный и яркий мир, запоминающийся и головокружительный, эмоциально-насыщенный, роскошный и неповторимый.
Многие фотографы специально создают на своих фотографиях образы провокационные и скандальные.
Направления фэшн-фотографии
Если говорить в целом, то можно выделить два основных направления в указанном жанре:
- фото модных показов, моделей и всего, что связано с модой;
- фотографии-вызов, изображающие современное общество через модные образы.
Первый вид - стандартные фотографии с модного показа, обложки журналов и различные изображения повседневной жизни с модным оттенком. Второй - целый мир, который можно охарактеризовать как глянцевый мир, искусство фэшн.
Задачи фотографа и его работа над созданием фэшн-снимка
Задача подобных фотографий не только реклама. Это своеобразный пропуск в мир совершенства. Это хороший способ воздействия на людей, яркий, кричащий, но не утомляющий. Тут все особенное: обработка фото, условия съемки, модели, свет. И здесь, как и везде, работают определенные законы жанра, которые каждый фотограф определяет для себя сам.
Фотограф, работающий в жанре fashion-фотографии «попадает» в мир моды и красоты, в мир гламура и роскоши и приглашает туда зрителей, выражая свои идеи и внутренний мир. Кроме профессионализма необходима еще и креативность, и хорошее техническое оснащение и навыки.
Чаще всего fashion-фотография - это отдельный образ и человек. Но сюжет и задумка передается не только расстановкой освещения и предметов, но и командной работой в целом. Тут важны стилисты и визажисты.
Fashion-фото - не только жанр фотографии, это целый мир, красочный и интересный, затягивающий зрителей все сильнее с каждым просмотренным снимком.
Интересные публикации на сайте
Александра Валуцкая,
Мультимедиа Арт Музей и организованное им биеннале «Мода и стиль в фотографии» этой весной вновь приобщают московскую публику к истории глянца и моды, показывая работы лучших мировых фотографов. Trendymen не мог пропустить это событие и решил проследить за эволюцией fashion-фото с 20-х годов прошлого века до наших дней.
Барон Адольф де Майер
Бурное развитие фото-технологий и упрощение процесса печати в начале XX столетия способствовали появлению журналов мод, самыми известными из которых стали Vogue и Harper’s Bazaar. Барон де Майер был первым фэшн-фотографом в современном понимании этого слова: работал со знаменитостями по заказу модных журналов и прославился на весь мир. В его снимках, созданных с использованием особой линзы мягкого фокуса, прослеживается влияние популярного в то время художественного стиля ар-нуво.
Эдвард Штайхен
Эдвард Джин Штайхен в течение 20-х годов был главным фотографом крупнейшего издательского дома Condé Nast. Штайхен, которого часто называют «дедушкой гламура», заложил основы для дальнейшего развития модной фотографии: привнес драматичность в образы моделей и изобрел современное студийное освещение. За возможность работать со Штайхеном соперничали все главные дивы того времени: от Греты Гарбо до Марлен Дитрих.
Dolores Del Rio by Edward Steichein, 1929 
Greta Garbo for Vanity Fair by Edward Steichein, 1928
Edward Steichein for Vogue, 1928
Эрвин Блюменфельд
Эрвин Блюменфельд был одним из первых яростных экспериментаторов в мире модной фотографии. Поклонник дадаизма, он впервые использует технику коллажа и абстракции, повлиявшую впоследствии на множество фотографов и художников, включая Энди Уорхола. Циклы, которые Блюменфельд создавал для себя, были преимущественно черно-белыми, а коммерческие фотосессии для Vogue и Harper’s Bazaar выполнялись в цвете.
Джон Ролингс
Джон Ролингс — американский фотограф-модернист, который работал на Condé Nast более 30 лет, экспериментируя с разными техниками и всегда следуя за духом времени. Практически ни один выпуск Vogue не обходился без работ Ролингса, а героями его фотографий стали многие знаменитые актрисы и модели со всего мира.
_1.jpg)
Норман Паркинсон
Норман Паркинсон сотрудничал с Harper’s Bazaar с 30-х годов. Одним из первых он перенес съемку из замысловато освещенных студий в условия улиц и узнаваемых городских локаций. В своих работах Паркинсон стремился уйти от образа холодной и потусторонней модели, показывая женщин, занятых земными заботами и повседневной суетой.
Сесил Битон
Сесил Битон — гордость английской модной фотографии. Имя Сесила Битона, который родился в самом начале века, постоянно фигурирует в истории моды вплоть до 80-х — полвека работы для английского, французского и американского изданий журнала Vogue. Свой первый снимок он опубликовал там в 1924 году, будучи еще студентом Кембриджа, а в 1980-м, за месяц до смерти, отснял для него в Париже коллекцию haute couture. Среди героев съемок Битона — и английская королева, и персонажи свингующего Лондона.
Twiggy by Cecil Beaton for Vogue, 1968
Хельмут Ньютон
В 70-е годы фэшн-фотография впитывает либеральный дух времени: откровенная агрессивная сексуальность, намеренное нарушение табу, сознательный вызов условностям. Главным выразителем этих тенденций становится немецкий фотограф Хельмут Ньютон. Его провакационные фотографии, всегда выполненные в драматичной черно-белой гамме, взбудоражили мир моды и искусства, принеся автору множество поклонников, ненавистников и подражателей.
Elsa Peretti by Helmut Newton, 1975 
Патрик Демаршелье
Патрик Демаршелье, один из самых известных современных фэшн-фотографов, работал в Нью-Йорке с середины 70-х годов, однако пик его славы пришелся на 90-е и 2000-е годы. Он создавал фотопроекты для таких знаменитых брендов, как Louis Vuitton и Ralph Lauren, работал со звездами в диапазоне от Мадонны до Лу Рида. Одинаково успешно совмещая черно-белую и цветную манеру, коммерческую фотографию и высокое искусство, Патрик Демаршелье остается одним из самых востребованных фотографов мира.
Daniella by Patrick Demarchelier for Harper"s Bazaar, 1990 
Madonna by Patrick Demarchelier for Glamour, 1990 
Мы принимаем как очевидное, что fashion-фотография — такая же творческая и дифференциальная форма искусства, как и любая другая. Однако так было не всегда.
Последние 100 лет СМИ упорно работали над тем, чтобы fashion-съемки стали действительной и законной формой самовыражения фотографов. Понять, что именно определило жанр такой фотографии, поможет наш материал.
Что такое fashion -фотография?
Fashion-фотография, как ни одно другое направление искусства, фиксирует атмосферу времени, стиль и настроения эпохи, воплощая тот идеал, к которому культура неизменно стремится. Фотографии в стиле fashion можно понимать как в узком смысле - снимки дефиле, backstage, презентаций одежды и аксессуаров домов моды, так и в широком − безграничный гламур, царящий в сфере глянцевой фотографии.
История в движениях
Неотъемлемая часть рекламной кампании — визуализация . Как только фотоаппараты смогли приемлемо выполнять свою главную функцию, самые известные модные бренды и рекламные агентства начали активно использовать фотографию вместо графики, доминировавшей тогда в полиграфии. Модные коллекции также стали фиксироваться с помощью фотографии. Сильное влияние на развитие жанра и формирование его специфического языка оказало искусство авангарда.
Для того чтобы изучить этот язык, мы собрали самые важные моменты в истории модной фотографии за прошлые 100 лет.
1910–1934
Эдвард Стайхен, Condé Nast ,
Мартин Мункачи, Harper’s Bazaar
Эдвард Стайхен считается отцом современной fashion фотографии . Будучи во Франции, Стайхен поставил задачу: продвижение моды в качестве изобразительного искусства посредством фотографии. Чтобы осуществить её, он сделал серию фотографий платья, созданного известным французским модельером Полем Пуаре , которые впоследствии были изданы в апрельском выпуске журнала Art и Décoration 1911 года.
Он первый сумел запечатлеть обаяние модели и детали одежды, создав идеальную иллюзорную реальность. Стайхен совершил переворот: создал новую эстетику.
Постепенно его стиль стал похож на портретную живопись, но используемое освещение и студийные интерьеры позволяли акцентировать внимание покупателя на одежде и фактурности лица модели. Его экспериментальные методы работы в студии были абсолютно революционными. Стайхен изменил лицо фотографии моды, и его инновации все еще используются по сей день.
К этому времени утверждается феномен модного журнала. Альфа и омега fashion индустрии: Vogue Magazine и Harper’s Bazaar начинают помещать фотографии на свои обложки и развороты. Концепция журнальной фотопубликации неизменно следовала самым новым и дерзким тенденциям развития искусства фотографии, от романтической изысканности до вызывающей экстравагантности.
В 1933 году десятый по счету главный редактор Harper’s Bazaar Кармель Сноу вывезла фотографа Мартина Мункачи и моделей на пляж. Полученные живые снимки бегущих вдоль берега моделей совершили революцию в модной фотографии, прежде привязанной к студии с искусственным светом и позам манекенов.
1934–1944
Алексей Бродович, Harper’s Bazaar
harpersbazaar.com
Много лет Harper’s Bazaar конкурировал с публикациями Condé Nast . Состояние журнала изменилось с назначением русского иллюстратора Алексея Бродовича на роль художественного руководителя журнала. С ним Harper’s Bazaar начал новый путь, изменивший fashion-фотографию навсегда.
За время работы (с 1934-го по 1958-й) Бродович взрастил талантливых фотографов. Среди них: Ирвинг Пенн , Ив Арнольд и Ричард Аведон .
Именно эти люди и продолжат формировать фотографию моды на протяжении ближайших десятилетий.
Ирвинг Пенн “Пабло Пикассо” 1957, Ив Арнольд “Мерлин Монро” 1960, Ричард Аведон “Одри Хепберн” 1967
1950-е
Ричард Аведон
Стиль — движение. Он заменил статические, безжизненные позы эпохи Стайхена фотографиями, полными воодушевления и живучести, избегая студии и предпочитая работать на открытом воздухе.
Аведон снимает живые уличные сцены, его модели демонстрируют естественную женственность, а струящиеся материалы одежды добавляют изгибам тела элегантности. Это абсолютно новое направление в индустрии моды, и в течение 50-х стилю Аведона подражали практически все.
immortalmarilyn.com/richard-avedon
Движение и спонтанность — признаки этого нового направления. Ричард Аведон сумел вдохновить таких фотографов, как Генри Кларк использовать улицы города в качестве фона.
1960–1970
Дэвид Бэйли, Ирвинг Пенн
Другие фотографы, к примеру, Дэвид Бэйли использовал этот стиль более экстенсивно: старался захватить новые времена веселящегося Лондона в 60-х. Фотографии Бэйли для британского Vogue основывались на идеях Аведона , но отличались особым “юным” чувством. Его беззаботный подход сочетал в себе сумасшедший ритм города и настроение героев, рождал нечто новое и восхитительное.
classicdriver.com
Но были некоторые студенты Бродовича, которые продолжали придерживаться старых студийных традиций. Самым успешным “консерватором” был Ирвинг Пенн . Апрельский выпуск Vogue 1950 — модель Джин Пэчетт в противопоставлении черного и белого. Драматичный взгляд, цветовая гармония в кадре − такой стиль не пользовался особым успехом в течение 60-х, но Ирвинг Пенн искусно изменил лицо модной фотографии навсегда.
1970–1980
Возвращение в студию
Главным принципом работы многих фотографов в течение 50-х и 60-х была съемка вне стен студии. Но к началу 70-х возродились съемки в павильонах. Это новое движение было определено использованием женской наготы, откровенной сексуальности и сюрреализма. Приверженцами такого стиля были Стайхен, Битон, Пенн.
В 1966 Ричард Аведон ушел из Harper’s Bazaar в Vogue . Он решил возвратиться в студию. Благодаря очарованию и свободе предыдущих двух десятилетий, его фотоистории для Versace в течение 70-х и 80-х были неповторимы. Фирменное использование движения как фотографического приема передавало уверенность и женскую сексуальность.
fashion-lifestyle.bg
Противопоставлением Аведона был Ги Бурден . Парижанин, который полагался на сексуальные образы, рассказал иную историю. Бурден снимал женское тело исключительно с эротическим подтекстом, создав свой собственный уникальный бренд сюрреалистической мистики.
michaelhoppengallery.com
Его рекламная работа в конце 70-х, часто изображаемая женщина как слабая и управляемая - строгий контрапункт к работам современников: Гельмута Ньютона и Аведона .
michaelhoppengallery.com
Образы Бурдена очаровательны, а сюрреалистическое изображение сексуальности в ярких цветах, безусловно, повлияло на работу современных модных фотографов.
1980–2000
Эра коммерции
80-е стали новой границей для fashion фотографии . Эра коммерческих съемок: Америка заинтересовалась европейской модой. Опытные марки как Calvin Klein , Levi’s и Ralph Lauren расширяли аудиторию, создавая новые коллекции.
Выдающаяся fashion съемка Ричарда Аведона для Calvin Klein за одну ночь сделала джинсы высоко желаемым продуктом.
explore.calvinklein.com
90 -е считались Золотым Веком рекламной кампании. Полуголые супермодели на плакатах привлекали внимание покупателей своей естественной красотой.
Calvin Klein был в центре нового движения. Съемки 1992: Кейт Мосс и Марк Уолберг на черно-белом портрете Патрика Демаршелье . Простое изображение их обоих, обнаженное до пояса тело, спортивное фирменное нижнее белье было всем тем необходимым. И это работало. У Calvin Klein выросли продажи и обычный деним превратился в глобально признанный бренд.
explore.calvinklein.com
2000-е
Гиперсексуальность
Человечество осознало — секс продается. 2000-е возвестили новый век гиперсексуальности, вновь перевернувшей представление людей о рекламе, которая заставляла покупать предлагаемый продукт.
Campaign Тома Форда был выпущен в 2003, пока проектировщик работал с Gucci . Для создания стилизованной и упрощенной рекламной фотографии Марио Тестино задействовал модель c выбритой буквой “G” .
Меньше об одежде и больше о прихорашивании, это был смелый шаг для Форда , которым он еще раз доказал старую пословицу, что нет плохой рекламы.
Том Форд был тем, кто не боялся использовать тело как наживку. Культовая кампания его первого аромата для мужчин была сделана Терри Ричардсоном в 2007. Здесь смешались сексуальные образы Форда с немедленно-идентифицируемым утонченным вкусом Ричардсона .
Снимки вызвали огромный резонанс: местоположение парфюма будоражило воображение публики, и, безусловно, для Форда это стало абсолютным успехом.
Знакомые лица в вашей одежде
Так как Марк Уолберг позировал для Calvin Klein в 1992 и привлек невероятное внимание к бренду, модные дома осознали прибыльность такого рекламного хода и стали приглашать звезд в качестве моделей.
Сильные женщины — фавориты всех изданий. Майли Сайрус для Марка Джейкобса , Леди Гага для Versace и Линдси Лохан для Miu Miu .
www.dailymail.co.uk, vogue.com, en.vogue.fr
Очарованные прошлыми черно-белыми снимками, компании создают лукбуки с оттенком ностальгии. Hedi Slimane неоднократно использовал моду 70-х для большого количества лукбуков Saint Laurent . Джулия Робертс для Givenchy , Мадонна для Versace и Мила Кунис для Miss Dior — все марки использовали такую концепцию.
2010-е
Instagram и блоги
Возможно, наиболее существенное изменение в современной фотографии произошло между 2006 и 2013: сумма страниц, выделенных в год для рекламы в Vogue , упала на 16%.
Instagram и блоги — новая платформа для рекламы. Новая стратегия включает в себя изображения, которые никогда смогут стать глянцевой страницей журнала A4. Контент сегодня создается, чтобы его лайкали и репостили. Для многих брендов лукбуки и кампейны стали более дешевыми в производстве, а использование социальных сетей значительно облегчило распространение.
Однажды журналы моды были захвачены интернетом. Для некоторых это демократическое движение, удаляющее элитизм, в котором “старая гвардия” индустрии моды долго обвинялась. Но, безусловно, благодаря работе таких людей, как Стайхен, Аведон и Пенн, такая необычная форма искусства стала классикой.
В работах гения модной фотографии Брюса Вебера есть то, чего зачастую так не хватает современному глянцу: естественность и непосредственность, чувственность и вечность.
Главному фэшн-фотографу мира Брюсу Веберу в этом году исполнилось 67. Он полон сил и творческого энтузиазма, снимает для Giorgio Armani, Vogue и Dior. Один из главных и авторитетнейших фотографов мира внес большой вклад в индустрию модной фотографии. А начиналось все с журналов, которые читала его мать.
Предупреждение!
Содержание этого материала предназначено только для совершеннолетних (18 и более лет).
Крис Креймер (Chris Craymer) живет в Лондоне. Работает в жанрах lifestyle, портретной и фэшн-фотографии. Сотрудничает с Vogue, Vanity Fair, Conde Nast Traveler, Harper’s Bazaar, Clarins, Dove, Neutrogena и многими другими.
Предупреждение!
Виржини Дюбюа (Virginie Dubois) живет в Париже. Фотографирует с 2008 года. Вдохновение черпает в работах Криса Хедса (Chris Heads), Стива Хайетта (Steve Hiett) и Ниррими Джой Хакансон (Nirrimi Joy Hakanson). Сотрудничает с C-Heads Mag, Dirrty Glam и Vox magazine.
Стивен Гомилльон (Steven Gomillion) и Деннис Леопольд (Dennis Leupold) начали работать вместе в Нью-Йорке в 2006 году. Стивен приехал в Нью-Йорк из Бразилии, а Деннис из Германии. Вместе они мечтают стать ведущими фэшн-фотографами мира.
Феликс Ларье (Felix Larher) – французский фэшн-фотограф, известный своими причудливыми и живыми снимками. В портфолио Феликса работы для Adidas, Nike, Diesel, L’Oreal, Virgin, Orange, Citizen K, Elle, Vogue, GQ, Rolling Stone и т. д.
Предупреждение!
Содержание этого материала предназначено только для пользователей от 18 лет и старше.
Фэшн-фотограф Джордж Катсанакис (George Katsanakis) живет и работает в Афинах, Греция. Фотографии Джорджа сексуальны, женственны и динамичны.
Предупреждение!
Содержание этого материала предназначено только для зрителей зрелого возраста.
Фэшн-фотограф Джеймс Микин (James Meakin) живет и работает в Англии. В его портфолио работы для Vogue, Flair, Tush, One Magazine, Financial Times и многих других. Фотографии Джеймса отличаются яркими живописными красками и красивыми девушками.
Предупреждение!
Содержание этого материала предназначено только для зрителей зрелого возраста.
Эди Слиман (Hedi Slimane) – французский фэшн-дизайнер и фотограф. Родился в Париже в 1968 году. После школы обучался истории искусств и навыкам кройки и шитья. Эди создает только мужскую одежду. Его отличительной чертой в дизайне является приталенный узкий силуэт. Примечательно, что его фамилия дословно переводится как «тонкий мужчина».
Помимо моды Эди Слиман увлекается фотографией и сотрудничает со многими журналами. Также он активно сотрудничает с музыкантами. В частности, Эди принял участие в оформлении обложки альбома The Fame Monster Леди Гага. Характерными чертами его фотографий является минимализм и преимущественно черно-белые кадры. Эди Слиман проводит время между Парижем и Лос-Анджелесом. Ведет здоровый образ жизни.
Натали Портман (Natalie Portman)
Скарлетт Йоханссон (Scarlett Johansson)
Предупреждение!
Содержание этого материала предназначено только для зрителей зрелого возраста. Смотря этот материал, нажимая на ссылки «Смотреть дальше» или «Прокомментировать» вы подтверждаете, что вам больше 18 лет.
Яник Дери (Yanick Dery) родился и вырос в Монреале, Канада. Начал карьеру в двух местных газетах, спортивным фотокорреспондентом. В свободное время пробовал свои силы в фэшн-фотографии. В настоящее время сотрудничает с Donna Karan, Marie Claire, Ogilvy, Redbull, Jalouse, Time Out New York и т. д.
Одна из важных областей деятельности стилиста — это участие в fashion-фотосъемках.
Fashion-съемки — это довольно популярное слово, когда говорят о мире моды, о фотографиях моделей и снимках в глянцевых журналах. Однако далеко не все фотографии, где изображена красивая модель или женщина в модной одежде, являются fashion фотографиями.
Я попросила рассказать поподробнее итальянских фотографов и стилистов , в чем отличие fashion фотографий от обычных фотографий, для чего нужны fashion-фотографии и какими они могу быть.
Из самого названия можно понять, что fashion-фотографии — это фотографии о моде и для мира моды. Именно поэтому главная задача fashion фотографий — это выделить и показать на снимках одежду, аксессуары и другие объекты, связанные с модой.
Все фотографии, связанные с модой и одеждой, можно разделить на следующие типы:
- Fashion-фотографии
- Коммерческие фотографии
- Still-life
- фотографии street-style
- фотографии с показов дизайнеров
Чем они отличаются друг от друга?
Fashion-фотографии
Это те фотографии, которые мы видим на разворотах глянцевых журналов. На снимках чаще всего изображаются профессиональные модели в дизайнерской одежде. Реже участвуют известные персоны. На таких фотографиях не обязательно может присутствовать полный комплект одежды, может быть только часть платья или пиджака или даже голая модель, на которой надеты только украшения.
Почему так?
Изначальная задача fashion-фотографий была коммерческой: в какой-то момент дизайнеры одежды поняли, что чтобы продать вещи, недостаточно просто показывать их на модели, важно создавать атмосферу и продавать определенный стиль жизни.
Тогда покупательницы выбирают не сумку марки Диор или Шанель, а мечту быть этой женщиной, которая показана на фотографии с сумкой. Такие фотографии предлагают мечту, рождают желание женщин быть внутри этой картинки, принадлежать к данной социальной группе.
Ценность fashion-фотографий в том, что показывается не только одежда и аксессуары, но и общий образ модели: позы, выражение лица, макияж, прическа, эмоции.
Именно поэтому fashion-фотографии очень четко отображают времена, в которых мы живем и то, кем хотим быть. Достаточно посмотреть на fashion-снимки из журналов 50-х, 80х и 2000х годов и увидеть, какими разными были образы женщин и их желания.
Нужен ли здесь стилист?
Обязательно нужен
На съемках fashion-фотографий очень важен выбор истории и отображение определенной атмосферы, которую создают стилист и фотограф вместе.
Задачами стилиста являются выбор вместе с фотографом истории съемки, атмосферы, модели и места. Стилист должен составить mood board, style board, и подобрать одежду.
Коммерческие фотографии в моде
Это такой тип съемок в мире моды, когда фотографируется одежда и аксессуары для продажи и презентации покупателям. Подобные фотографии заказывают как дизайнерские компании, отдельные дизайнеры одежды, так и интернет-магазины.
Основная задача — показать одежду в самом выигрышном виде и заставить клиента, который смотрит на такие снимки, купить как можно больше вещей. Здесь важно продать сами вещи, а не определенный стиль жизни и мечту как в случае с fashion-фотографиями.
Нужен ли здесь стилист?
Обязательно нужен
В коммерческих фотографиях именно стилист может составить комплекты одежды, которые будут продавать сами себя. Причем силист должен составить именно такие луки, которые будут понятны и нужны целевой аудитории данного магазина или дизайнера. Задача стилиста - мотивировать клиентов покупать не одно платье, а целый комплект, который представлен на фотографии: кардиган, платье, ремень, колье, туфли и сумку.
Still life
Так называются фотографии, где показаны одежда и обувь без моделей (чаще всего на белом фоне.) В журналах такие фотографии (или коллажи) можно увидеть под заголовками «must have осени», «какая обувь модная», «что надеть на свидание» и т.п.
В глянце в последнее время можно наблюдать увеличение числа именно такого типа фотографий вместо fashion-съемок. Это связано с тем, что делать still life страницы гораздо дешевле: не нужна модель, визажист, парикмахер, определенное место и история съемки.
Достаточно взять фотографии вещей на белом фоне и правильно их скомпоновать.
Нужен ли здесь стилист?
Обязательно требуется стилист, который отберет вещи разных дизайнеров по теме и скомпонует их в коллажи в рамках модных трендов.
Фотографии с показов дизайнеров
Тот, кто был на показах дизайнеров, наверняка видел большое количество фотографов с профессиональной аппаратурой и световыми приборами. Задача фотографов - снять каждый лук из коллекции на показе.
Нужен ли здесь стилист?
Это работа фотографов, стилист здесь не нужен. Однако фотографии с показов помогают стилистам рассматривать коллекции и анализировать текущие тренды сезона, а также то, у кого и какие вещи можно брать в дальнейшем для fashion-съёмок.
Фотографии street-style
Очень популярный тренд в настоящее время - фотографировать на улицах людей, которые модно одеты, и выкладывать потом снимки в свой блог. Такой fashion-блог может вести как профессиональный фотограф, так и человек, у которого есть обычная камера на мобильном телефоне. Здесь не столько важно качество фотографий, сколько важен вкус и умение видеть тренды на улицах.
Нужен ли здесь стилист?
Тот, кто ищет стильных людей на улицах, обязательно должен быть стилистом, чтобы понимать модные тенденции, видеть новые тренды и сочетания. Подобный тип фотографий близок к работе cool hunter (тот, кто ищет и предсказывает модные тенденции на несколько лет вперёд для всего мира моды).
