Замена материнской платы подразумевает установку новой материнки. Программная настройка системы для обеспечения её правильной работы.

720 р. RUB

Замена материнской платы – процедура, которая может понадобиться каждому из нас и в любое время. Данная работа очень специфична и не имеет ничего общего с заменой каких-либо других элементов системы.

Сама по себе задача не из простых, и поменять материнку сложно даже для опытных юзеров, не говоря уже о новичках. Тем более, в ходе работ нужна особая осторожность, поскольку сама плата очень хрупкая и повредить ее элементы достаточно просто.

Стоимость ремонта от 720 Р.

Задача, которую стоить доверить профессионалам! Мы выполним ее с гарантией и в кротчайшие сроки!

Замена материнской платы: учитываем форм-фактор

Прежде чем поменять материнскую плату, необходимо обязательно учитывать форм-фактор.

Магазины и интернет-ресурсы предлагают нам огромное количество устройств, самых разнообразных размеров, коих могут быть сотни. К примеру, одна из наиболее известных марок «АТХ» выпускается в вариантах от «мини» до «микро». Поэтому изучения лишь характеристик мало, нужно учесть еще и габариты платы.

Если вы приобретете новую материнку, не обратив внимания на ее размеры, вы можете столкнуться с рядом неприятностей, в частности:

• Устройство может не поместиться в корпус. Такое часто бывает с современными платами, на которых установлены всевозможные усовершенствования (вроде водяной системы охлаждения). Они могут мешать установке платы в отведенное ей место.
• Невозможность установить какие-либо комплектующие. Для материнок различных размеров производятся соответствующие детали: видеокарта, кулер, блок питания и т.д. Если вы купите слишком маленькую материнку, установить их на ней будет попросту негде.

Также следует обратить внимание, что все интерфейсы аналоговых устройств располагаются в задней части системного блока. Это делается для материнских плат, на которых отсутствуют интегрированные модули.

Чтобы решить данную проблему, компании переносят их на тыльную сторону корпуса, чтобы обеспечить полноценный функционал платы. Разумеется, такое решение обладает определенными плюсами, в сравнении со встроенным вариантом, но соответственно появляются и некоторые особенности.

Обращаем внимание на характеристики!

Второй важнейший момент – свойства и характеристики приобретенной материнской платы. Проблема заключается в том, что далеко не все устройства могут работать с теми или иными видами МП. Как правило, универсальностью в данном вопросе отличаются только жесткий диск, дисковод и еще пара комплектующих.

Но если была выбрана неподходящая материнская плата, стоимость замены может стать слишком высокой, ведь оперативная память, видеокарта, процессор, блок питания могут попросту отказаться работать с ней. Поэтому перед покупкой нужно узнать все основные свойства перечисленных компонентов.

Причем, одной лишь аппаратной совместимости мало, также нужно помнить и о софте. Еще одна проблема – установка нестандартных разъемов, что может стать неприятным сюрпризом для владельца новой платы.

Итак, если материнская плата выбрана, все идеально подходит и никаких проблем с несовместимостью нет, можно приступать непосредственно к стадии замены. Работа включает в себя следующие основные этапы:

1. Разборка компьютера;
2. Демонтаж материнской платы и основных ее комплектующих;
3. Монтаж деталей (оперативной памяти, системы охлаждения, видеокарты и т.д.);
4. Установка программного обеспечения.

Наиболее удобным инструментом для монтажа материнской платы, в данном случае, является магнитная отвертка. Она позволяет быстро закрепить плату и основные комплектующие непосредственно внутри коробки без потери крепежных деталей.

Немало трудностей вызывает подключение световых индикаторов на передней панели системника. Основная сложность заключается в различии расположения перемычек старой и новой материнской платы, причем на новом устройстве они могут находиться в самых различных точках. Поэтому здесь нужно быть очень внимательным.

Установка программного обеспечения

После монтажа материнской платы начинается непосредственно установка программной части. При этом, на начальном этапе подключаются далеко не все устройства, в них попросту нет необходимости. В первую очередь настраиваются:

• Питание материнской платы.

Дальнейшая работа заключается, прежде всего, в установке настроек в BIOS . Его запускают сразу после первого включения компьютера с замененной МП. Изначально осуществляется настройка «безопасного режима». В некоторых версиях BIOS пункт с настройкой называется «LoadStandard», но далеко не всегда.

После завершения настройки все параметры сохраняются с перезагрузкой компьютера. Затем настраиваются питание и тактовая частота. При этом, при первоначальной настройке материнской платы пытаться разогнать ее категорически запрещено.

Установив все основные настройки в системе, приступают непосредственно к периферийным устройствам. На данном этапе ставятся:

• Спикер.

Прочие устройства подключают позднее.

Ищем драйвера для платы

После того, как большая часть работы сделана, приступают к работе с прошивкой. Важнейшей деталью МП является чипсет – маленький чип, рядом с которым находится огромное количество различных деталей. Все драйвера устанавливаются поочередно, чтобы не допустить программных проблем.

Следующий шаг – установка операционной системы. Не играет роли, какую именно ОС вы выберете, ведь основные драйвера уже находятся в ядре. Современные ОС оборудуются новейшим программным обеспечением, поэтому сложности возникают лишь при установке более старых систем.

Замена материнской платы, это сложно?

Замена материнской платы может потребоваться в любое время суток, независимо от вашего настроения и положения Юпитера. Замена материнской платы во многом отличается от таких простых процедур, как , и даже . Даже у опытных пользователей здесь могут возникать затруднения. В тех случаях, если вам требуется простая замена МП, проблем возникать не должно. Но не стоит расслабляться, одно неосторожное движение и новая материнка больше не будет такой ценной, как после покупки. Рекомендую обратить внимание на парочку важных факторов, о которых я сейчас расскажу.

Замена материнской платы с учетом форм-фактора

Замена материнской платы производится с учетом форм-фактора. В любом магазине вы можете наткнуться на сотни различных моделей с различными габаритами. К примеру самая популярная марка «ATX» имеет массу таких модификаций – от класса «мини» до класса «микро». Внимательно изучите характеристики выбранной материнки перед покупкой, в частности, обратите внимание на размеры. Будет очень обидно, если новая МП не войдет под железный ящик, а вам потребуется идти обратно в магазин и просить возврата. «Слепая» замена материнской платы может натолкнуть на вас еще ряд проблем, к примеру, купленная платформа идеально подошла под размер железного ящика, а вот для остальных комплектующих места не хватает. Что делать с объемным блоком питания, видеокартой? В некоторых материнках имеется система водяного охлаждения, как у MobileRack. Поясню, если вы никогда не видели таких девайсов, на материнской плате установлено несколько трубочек и других второстепенных элементов. Итак, если все не помещается под железным боксом, то можно подумать о приобретении нового корпуса. И помните, что некоторые МП могут иметь не достаточно разъемов PCI. Обычно, такие платы имеют собственные адаптеры звука и видео, но до аналоговых девайсов им далеко.

Если вы не первый раз знакомитесь с разделом «замена материнской платы», то вы, наверняка, успели тщательно изучить устройство своего системного блока. Если вы помните, что интерфейсы для аналоговых устройств расположены, как раз, на задней части системника. Такой прием используется на МП, которые не имеют встроенных модулей, вместо этого, производители выносят отдельные порты для полноценного функционала. Отдельные порты имеют пару преимуществ перед встроенными аналогами. Например, внутри железного ящика будет генерироваться меньше тепла, но это еще не значит, что я рекомендую сэкономить на охлаждении.

Технические характеристики

Помните, что замена материнской платы может быть бессмысленным занятием, если остальная аппаратная начинка не будет с ней совместима. Привод и винчестер, обычно, подходят к любым моделям. Остальные комплектующие могут работать с перебоями или не работать вообще. Перед покупкой, следует ознакомиться с характеристиками , и не забыть о процессоре. Кроме аппаратной совместимости, новая начинка должна быть совместимой на программном уровне. Не редко, пользователи сталкивались с тем, что на плате находятся нестандартные разъемы, поэтому будьте внимательнее.

После того, как вы ознакомились с первой частью поста на тему «Замена материнской платы», можно прибегать к первой стадии ремонта. Конечно, вы уже убедились, что новая МП идеально контактирует с уже используемой аппаратурой. И запомните, что процесс установки материнки, лучше всего, начинать с ее фиксации внутри системного блока. После этого, к МП можно подключать оперативку, видеокарту, и все Материнские платы с вынесенными разъемами позволят значительно упростить замену начинки вашего ПК. Кстати, для максимального комфорта, рекомендую использовать магнитные отвертки.

Следующий этап замены требует на лицевой стороне системника. И не забудьте про кнопки питания и перезагрузки. На данном этапе не следует пренебрегать инструкцией, поскольку перемычки на МП могут располагаться в самых непредсказуемых местах. Если программная начинка позволит вам настроить функционал материнки в BIOS, то воспользуйтесь этой возможностью при первом же запуске.

Замена материнской платы: программное обеспечение

На первом этапе нет необходимости подключать сразу всю периферию. Для первичных целей достаточно подключить процессор, ОЗУ, видеокарту и батарейку МП. На этом физическая замена материнской платы завершается, переходим к работе в BIOS. Запускаем BIOS сразу же после первого включения компьютера. Первым делом, вам потребуется настроить режим безопасного запуска. Для этого потребуется найти опцию «LoadStandard». В некоторых версиях BIOS, эта опция может носить и другое название, обнаружить ее не сложно. Как только пользователь установит необходимые параметры, выходим из BIOS, сохраняем изменения и перезагружаемся. Если вы наткнетесь на настройки напряжения и тактовой частоты, можно сразу установить оптимальные параметры. На данном этапе замены, ни в коем случае нельзя прибегать к разгону.

Заменив стандартные настройки в BIOS на собственные, можно устанавливать жесткий диск, оптический привод, а так же спикер. Остальную периферию пока подключим чуть позже.

Поиск драйверов для новой материнской платы

На этом замена материнской платы не завершается, еще пользователю предстоит поработать с программной прошивкой. Главный орган на МП – небольшой чипсет, вокруг него располагаются десятки мельчайших деталей, играющих роль своеобразной «оболочки». Во избежание неприятных последствий, замену драйверов подключенных устройств лучше всего производить по отдельности.

После этого можно приступать к Кстати, здесь вовсе не важно, какую ОС вы предпочитаете, стандартные драйверы уже включены в программное ядро. Новые операционные системы оснащаются самыми продвинутыми драйверами, поэтому здесь проблем не возникнет. Установка нового ПО потребуется, если вы не захотите переходить на новую ОС. При этом, наверняка, производительность будет немного отличаться максимально возможной. Дополнительные программы позволят задействовать весь потенциал материнской платы, тогда ваш ПК разгонится до нужной отметки.

Где найти нужный драйвер?

Помните, что замена материнской платы не принесет никакого результата, если драйверы установле некорректно. При этом, драйвера от старой МП не позволят запустить операционную систему в нормальном режиме. Чтобы не прибавлять себе головной боли, рекомендую установить новую ОС сразу после замены материнки. Это идеальный вариант.

Как только вы будите стоять на кассе в магазине, проверьте содержимое коробки с МП. Внутри обязательно должен быть диск с базовыми драйверами. Замена материнской платы с оригинальными драйверами выполняется без каких-либо ошибок. После запуска диска, на дисплее выскочит простое меню, где разработчики так же предлагают неплохой выбор дополнительных утилит. Желательно воспользоваться свободным временем и установить пару программ, проверить их в действии. Тогда замена пройдет на ура.

Ну а если в комплекте не оказалось диска с родными драйверами, не стоит отчаиваться. Можно заменить их на другие программные продукты, в интернете полно полезного софта, которые поможет решить эту проблему. Вам потребуется ввести номер чипсета на официальном сайте производителя. Как правило, на таких порталах имеются драйвера на все случаи жизни. Бывает и так, что драйвера поставляются в одном наборе сразу для целой линейки МП. При этом новые модели будет иметь слегка ограниченный функционал. Если вы не знаете как установить драйвера- вы можете прочитать об этом

Узнать номер чипсета не трудно. При этом не требуется копаться в настройках МП, достаточно запустить любую из тестовых программ, которую порекомендует производитель. Существует альтернатива. Необходимо зайти в систему в безопасном режиме, затем запустить командную строку «mmc devmgmt.msc» и найти раздел системных устройств. Если вы найдете пару упоминаний об Intel, то ваша материнка собрана на аналоговой платформе. Гарантия – 99%.

Ниже вы можете посмотреть видео о том, как правильно производить замену материнской платы:

Q. Часто пропадает Интернет. Через некоторое время соединение восстанавливается.

Q. Пропадает Интернет, если поднять трубку телефона, или когда телефон звонит.

Q. Разрывается соединение с Интернет, и восстанавливается если поднять и положить трубку телефона.

Q. Вечером разрывы каждые 5 минут. В остальное время проблем нет.

Q. Часто пропадает Интернет. Как ветер дунет, так Интернета нет.

A. Проверьте схему подключения сплиттера:

На сплиттере, над разъемами, написаны слова, названия этих разъемов.

Разъем LINE должен соединяться с телефонной розеткой, т.е. с приходящей в квартиру телефонной линией из телефонной станции (АТС), причем, между сплиттером и АТС не допускаются никакие подключения. Если у Вас до сплиттера подключен телефонный аппарат (второй аппарат через разветвитель) - это неправильно, и, пока Вы его не отключите - соединения с Интернет будет разрываться.

Разъем MODEM должен быть соединен с модемом, и, между сплиттером и модемом не должно быть подключено других устройств (телефонных аппаратов). Кабель, соединяющий сплиттер с модемом должен быть минимально коротким, причем, сворачивать "в бублик" и комкать его нельзя.

Разъем PHONE соединяется с телефонным аппаратом. К нему так же подключаются Dial-Up модемы, факсы, офисные мини-АТС - все, что угодно, кроме ADSL-модема.

Если у Вас все подключено верно, а соединение с Интернет все равно рвется - попробуйте временно отключить все телефонные аппараты и другое телефонное оборудование, и поработать в Интернет некоторое время. Возможна неисправность телефонного аппарата - пробит конденсатор в его электрических цепях.

Если и это не помогло - проверьте, не повреждена ли изоляция внутриквартирной проводки, надежны ли контакты, попробуйте несколько раз вынуть-вставить телефонные разъемы в розетке на стене, сплиттере, модеме - возможно, они окислились.
Отнесите сплиттер и модем на 40 сантиметров от системного блока, другого электрического оборудования, проследите, чтобы все телефонные провода были на почти таком же расстоянии от других электрических проводов - возможно влияние электромагнитной интерференции.

Откройте веб-интерфейс модема (обычно - введите в браузере 192.168.1.1 , логин admin и пароль admin). Откройте диагностическую страничку модема, похожую на эту:

Здесь нас интересует достижимая скорость соединения Attainable Rate и текущая скорость Rate . Если эти значения малы или не соответствуют договорным обязательствам провайдера или скорости выбранного тарифного плана - то произойти это может по двум причинам: или провайдер искусственно ограничил скорость для Вашего подключения (из за высокой загруженности каналов), или Ваша телефонная линия не соответствует техническому минимуму для высокочастотного ADSL-соединения - смотрим параметры SNR MARGIN и Atteniation . Вот таблица с допустимыми значениями этих параметров:

SN Margin (AKA Signal или Noise Margin или Signal-to-Noise Ratio(SNR)):
до 6 dB - плохая линия, присутствуют проблемы синхронизации
от 7 dB до 10 dB - возможны сбои
от 11 dB до 20 dB - хорошая линия, без проблем с синхронизацией
от 20 dB до 28 dB - очень хорошая линия
от 29 dB - отличная линия

Затухание сигнала (Line Attenuation):
до 20 dB - отличная линия
от 20 dB до 40 dB - рабочая линия
от 40 dB до 50 dB - возможны сбои
от 50 dB до 60 dB - периодически пропадает синхронизация
от 60 dB и выше - оборудование работать не будет

Если параметры, отображаемые в Вашей диагностической страничке, "зашкаливают" - обращайтесь к провайдеру, в Вашу АТС с заявлением о диагностике и замене линии (проводки от распределительной коробки до розетки на стене). Если диагностика выявит проблемы, то замена проводки осуществляется специалистами АТС бесплатно.

Все больше пользователей интернета для удобства устанавливают у себя в квартире Wi-Fi роутер для получения беспроводного доступа к сети. Преимущество очевидное — можно подключить все свои устройства к интернету и не быть привязанным к одному месту. Но бывает ситуация, когда по неизвестной причине появляются частые разрывы соединения с последующим переподключением. Одной из причин может быть то, что ваши соседи тоже приобрели маршрутизатор и поставили его рядом с вашим через стену, и он работает на том же канале, что и ваш. Обычно роутеры имеют функцию автоматической настройки частоты, но она не всегда корректно работает. Чтобы устранить эту проблему, нужно переключить маршрутизатор на другой канал вручную. Но сначала необходимо определить, на каком канале находится ваше сетевое оборудование. Для этого вам понадобится специальное приложение для Android – или для Windows – "Acrylic WiFi Free" . Ниже описаны обе программы и объясняется, как переключить канал Wi-Fi в настройках роутера.

Wifi Analyzer (Android)

Приложение очень простое в использовании. Сразу после запуска оно отобразит на графике все сети в том месте, где находится телефон, а также уровень сигнала и на каких каналах они работают. Как пример, на рисунке ниже видно, что моя сеть "IT_HANDBOOK_RU" перекрывается с другой сетью. На графике видно, что каналы с 1-го по 9-ый заняты. Свободные каналы только справа от текущего канала (10 и 11). Вот туда и целесообразней всего "передвинуться".

Для перестройки канала беспроводного маршрутизатора нужно зайти в его панель управления. Откройтв телефоне или ноутбуке любой браузер и введите адрес, указанный в руководстве к вашему роутеру (обычно это: 192.168.0.1 или 192.168.1.1). Введите логин и пароль, указанный в инструкции (обычно по умолчанию: логин — admin и пароль — admin). Перейдите в панель настроек беспроводной точки доступа ("Wi-Fi > Basic settings"). Отыщите настройку "Номер канала" (англ. "Channel") и установите желаемое значение. Так выглядит панель настройки канала Wi-Fi в роутеров "D-Link":

А так выглядит панель настроек Wi-Fi в роутеров "Tenda":

Снова "прослушайте" эфир с помощью приложения "Wifi Analyzer" и убедитесь в том, что вы ушли из занятого диапазона.

Acrylic WiFi Free (Windows)

Аналогичную проверку можно выполнить с помощью ноутбука с операционной системой Windows, например, бесплатной версией программы Acrylic WiFi Free . После запуска приложение просканирует эфир и на вкладке "2.4GHz APs Channels" отобразит в виде графика все обнаруженные сети, их уровень сигнала и на каких каналах они работают. В списке над графиком можно увидеть подробную информацию о каждой сети, среди которой есть: MAC-адрес, уровень сигнала, стандарт 802.11 (b, g, n или смешанный), пропускная способность, шифрование и даже производитель роутера! Так как модули Wi-Fi у ноутбуков мощнее, чем у телефонов, то и сетей они "увидят" больше, и соответственно покажут более полную картину Wi-Fi окружения.

Как видно из рисунка, в моем случае единственный наиболее подходящий канал – 10, так как в списке присутствует еще одна сеть кроме моей "IT_HANDBOOK_RU", работающая на 10-ом канале (с расширением на 6-й), но она находится очень далеко (уровень сигнала: -100dBm).

Последующая настройка канала Wi-Fi роутера аналогична с вариантом использования программы "Wifi Analyzer".

29.06.2015

Пользователи, работающие в интернете на мобильных устройствах или персональных компьютерах, сталкиваются с проблемой пропажи связи с интернетом. Неприятность случается при невозможности обнаружения системой роутера или другого компонента домашней сети, проблемах с провайдерским оборудованием и кабелем. Ниже рассказывается о способах решения проблем, возникающих с подключением к интернету.

Проверить настройки

Частое отключение мобильного устройства или компьютера от интернета происходит по нескольким причинам. Сначала необходимо убедиться в правильности конфигурации компонентов и устройств домашней сети.

Некоторые методы восстановления соединения со всемирной сетью требуют специфических знаний, поэтому обычным пользователям рекомендуется заказать услуги мастера по настройке или работника службы технической поддержки провайдера.

Проверить канал связи

Происходящие на линии проблемы отражаются на качестве связи с интернетом. Провайдер использует определенный тип подключения и технологию предоставления доступа, что влияет на вид кабеля, применяемого для переноса данных от поставщика услуг к пользователю интернета.

Слабая линия с многочисленными обрывами и плохими соединениями ухудшает качество сигнала, что приводит к исчезновению связи с всемирной сетью. На уровень приема Wi-Fi в квартире или офисе влияет отсутствие или ограничение доступа.

Проверяем роутер

При исчезновении или временном прерывании связи с интернетом рекомендуется проверить конфигурацию роутера и уровень приема сигнала. Для этого в строке браузера набирается УРЛ адрес для входа в роутер (сверьтесь с описанием прибора), после чего на открывшейся странице меню роутера в качестве логина набирается слово admin, одновременно являющееся паролем. Если не справлетесь сами, то лучше пригласить специалистов из компании, осуществляющей ремонт компьютеров и настройку wi-fi роутеров том городе, где вы сейчас пытаетесь побороть проблемы с подключением к интернету. Если же с роутером все в порядке, а связи все еще нет, продолжаем поиски неисправности.

Устраняем проблемы последней мили

Сетевые кабели, находящиеся в вашей квартире или офисе, нужно внимательно исследовать на предмет наличия достаточно сильного контакта на всех присутствующих соединениях. Для того, чтоы отыскать слабые места сетевых шнуров, обращайте внимание на то, насколько надежным язычки-фиксаторы всех разъемов и всех соединительных элементов. При обранужении именно такой неисправности, скорее всего придется заменить весь Ethernet-кабель целиком, хотя иногда достаточно поменяь несколько особо ненадженых коннекторов.

Радиотехника - наука о конактах

Место подключения сплиттера, разделяющего телефонный сигнал и канал интернета, тоже влияет на качество связи с всемирной сетью. Необходимо обеспечить надежность и правильность соединения всех телефонных разъемов. В конфигурации с большим количеством телефонных розеток нужно проверить надежность подключения телефонного провода и качество контакта.

Если связь с интернетом по кабелю работает исправно, а Wi-Fi не замечает сеть, то проблема заключена в настройках роутера, мобильного устройства или сетевой платы компьютера. Настоятельно рекомендую рбратиться в прфессиональный ремонт ноутбуков или настольных компьютеров. В этом случае существует множество причин возникновения ошибок и их исправления, далеко не всю информацию о потенциальных неполадках можно найти в интернете или компьютерной литературе.

---