Фильтр можно применить как к слою в целом, так и к его выделенной части. Прежде чем применить фильтр к выделенной области, можно растушевать ее, чтобы она не слишком выделялась на изображении после фильтрации.

Некоторые фильтры можно применить непосредственно (выбрав соответствующую команду из подменю). Другие же фильтры можно использовать, только установив определенные значения переменных в диалоговом окне.

Диалоговые окна большинства фильтров имеют окно предварительного просмотра Preview (Предварительный просмотр). Изображение в таком окне передвигается мышкой.

С помощью команды Edit/Fade (Правка/Ослабить) можно ослабить эффект от применения фильтра.

Для усиления эффекта фильтрации надо выбрать команду меню Image/Adjustments/Levels (Изображение/Корректировки/Уровни) и в появившемся диалоговом окне Levels (Уровни) переместить ползунки нужным образом.

Коррекция резкости изображения. Весь рисунок или его выделенную часть с помощью фильтра Filter/Sharpen (Фильтр/Резкость) можно сделать более резким.

Устранение мелких дефектов изображения. Для устранения небольших погрешностей изображения служит фильтр Filter/Noise/ Dust & Scratches (Фильтр/Шум/Пыль и трещины). При использовании фильтра в диалоговом окне в поле Radius (Радиус) можно установить значение 1 пиксель, этот параметр определяет область, в которой выявляются отклонения. Чем больше устанавливаемый радиус, тем большая область усредняется и обрабатывается действием фильтра. В поле Threshold (Порог) определяется диапазон отклонения от цветовых значений пикселов.

Пример создания объемного текста. Пусть на белом фоне написан любой текст крупным шрифтом, например 150 pt. Надо выделить текст, щелкнув по текстовому слою в палитре Layers, скопировать в буфер обмена, создать новый слой и вставить содержимое буфера. К новому слою можно применить фильтр Filter/Sketch/Plaster (Фильтр/Эскиз/ Рельеф) подобрав желаемые настройки. Для придания буквам большего объема надо применить фильтр Filter/Sketch/Bas Relief (Фильтр/Эскиз/Барельеф) и создать внутреннюю тень Layer/ Layer Style/Inner Shadow (Слой/Стиль слоя/Внутренняя тень). Текст будет смотреться эффектней, если создать для него обычную тень: Layer/Layer Style/Drop Shadow (Слой/Стиль слоя/Тень).

Пример окантовки картинки рамкой с рваными краями. Чтобы создать текстуру, имеющую окантовку в виде порванных краев, можно применить фильтр Ripple (Рябь), Twirl (Скручивание) или Zigzag (Зигзаг). Первоначально на холсте белого цвета надо создать изображение и задать цвет окантовки в поле Background на панели инструментов. Чтобы создать саму окантовку, следует выполнить команду Image/Canvas Size (Изображение/Размер холста). В диалоговом окне команды Canvas Size поставить флажок у переключателя Relative (Относительно) и задать ширину и высоту окантовки в полях Width и Heigth , например по 1.

Затем надо выбрать инструмент Rectangular Marquee (Прямоугольная область). На панели опций этого инструмента ввести значение, например, 8 в поле Feather (Растушевка) и нарисовать пунктирный контур вокруг примерно трех четвертей изображения (не включая его окантовки). Из меню Select (Выделение) выбрать команду Inverse (Инвертировать).

Выполнить команду меню Filter/Distort/Ripple (Фильтр/Дефор-мация/Рябь), Переместить изображение в окне предварительного просмотра так, чтобы была видна граница изображения, и подобрать нужный вид, изменяя ползунком параметры. Затем можно выполнить команду Filter/Brush Strokes/Spatter (Фильтр/Мазки кисти/Разбрыз-гивание).

Пример создания надписи «под водой». На холсте темно-серого цвета с использованием светло-серого основного цвета создать изображение воды применив фильтры Filter/Render/Clouds (Фильтр/Рен-деринг/Облака) и Filter/Sketch/Chrome (Фильтр/Эскиз/Хром). Значения параметров подобрать так, чтобы изображение воды было возможно более достоверным. С использованием команды Image/Adjust-ment/Color Balance (Изображение/Корректировки/Баланс цвета) раскрасить воду.

Эти заметки адресованы тем фотолюбителям, кто хотел бы получить информацию о художественной съемке пейзажей с фотографическими фильтрами "из первых рук". Творческие возможности применения фильтров поистине безграничны, но получить хоть какую-либо достоверную информацию на эту тему очень трудно, и поэтому сделать правильный выбор фильтра нелегко. Основываясь на личном опыте автора, попробуем восполнить этот пробел. Автор хотел бы рассказать только о тех фильтрах и тех фирмах-производителях, с которыми самому довелось поработать, поэтому этот обзор нельзя рассматривать в качестве всеобъемлющего "путеводителя" по обширному миру современных фильтров и их производителей.

В магазинах России есть весь полный и необходимый ассортимент светофильтров для зеркальных фотоаппаратов. Для их использования вам лишь необходимо иметь фотоаппарат с объективом, имеющим резьбовое соединение для бленд и фотофильтров. На самом объективе или в документации указан диаметр резьбы в миллиметрах. Покупать необходимо фильтры указанного диаметра. Оговоримся сразу, что иногда при отсутствии фильтра необходимого диаметра можно купить фильтр, диаметром побольше, и использовать специальный переходник с меньшего диаметра на больший. Это удобно, если ваш фотоаппарат имеет несколько сменных объективов, тогда можно приобрести фильтры только для объектива с максимальным диаметром, а для других объективов использовать переходники. Необходимо, однако, помнить что цена на фильтры зависит от его площади, то есть прямо пропорциональна диаметру в квадрате, поскольку делаются они из дорогого оптического стекла, которое не уступаeт по качеству линзам в объективе. Это правило иногда не распространяется на фильтры диаметром 39, 40,5 и 43 мм, они дороже 55 миллиметровых примерно на 80процентов. Так же фирма Cokin выпускает переходники для объективов с сорванной резьбой или для объективов вообще без резьбы. Они просто "одеваются" на обьектив и фиксируются тремя фиксаторами. Любые фильтры можно комбинировать, просто навинчивая один на другой.

Обратим внимание на маркировку фильтров. Возьмем к примеру фильтр SkyLight фирмы QUANTARAY "SkyLight QMC-1A ".

"SkyLight" - общепринятое название фильтра;
"Q" - инициал фирмы-производителя (или фирмы-распространителя, как в данном случае [производитель - Tiffen]);
"MC" - фильтр "MultiCoated", то есть с двухсторонним многослойным просветлением (бывают непросветленные фильтры, с односторонним однослойным просветлением (Single Coating - один слой, передача света 95процентов), с односторонним многослойным просветлением, с двухсторонним просветлением, с двухсторонним многослойным просветлением (Multi-Coating - по три слоя с каждой стороны, передача света 99 процентов) и вплоть до Super Multi-Coating - по шесть слоев с каждой стороны, передача света 99,7 процентов) [Фильтры фирмы HOYA];
"1" - маркировка названия фильтра (к примеру: 1- SkyLight, 80 - охлаждающий коррекционный, 81-утепляющий и так далее);
"A" - степень эффекта (A - самая слабая, E или F - самая сильная).

Маркировка разных производителей часто отличается, надо иметь это в виду. К примеру, QUANTARAY продает фильтр 81B, а фирма TIFFEN также выпускает почти такой же фильтр под названием 812. Оба фильтра являются утепляющими фильтрами со второй степенью "утепления", но последний фильтр сбалансирован для съемки портретов со вспышкой (он выполнен из более красного стекла). Справедливости ради отметим, что TIFFEN выпускает и обычный фильтр 81B. Существуют и другие маркировки.

Защитные фильтры

Перейдем к самим фильтрам. Одними из самых распространенных фильтров (они же самые дешевые), являются защитные фильтры. Они предохраняют дорогостоящую оптику от пыли и загрязнения. К таким фильтрам можно отнести ультрафиолетовый (UV) фильтр, фильтры Haze (против дымки) и фильтр SkyLight (1A или 1В). Практически невозможно добиться исчерпывающей информации от работников прилавка, о том, какая между ними разница, кроме утверждений, что "Они в общем-то одинаковые, но SkyLight лучше". Эти фильтры задерживают ультрафиолетовое излучение и "дымку" при сьемке отдаленных объектов. Главным отличием фильтра SkyLight является то, что этот фильтр обладает легким "утепляющим" эффектом, поскольку выполнен из светло-розового стекла. Применение его при съемках пейзажей придает фотографии едва уловимый "теплый" тон, что хорошо при съемках зеленого и голубого. Однако не рекомендуется применять его для зимних съемок, так как снег может неожиданно получиться тепло-розовым, что иногда не входит в замысел фотохудожника.

Поскольку фильтр SkyLight выполнен из тонированного стекла, то применение двух таких фильтров одновременно удваивает "утепляющий" эффект. Применение двух неокрашенных фильтров UV эффект не удваивает, примерно так же, как применение двух противомоскитных сеток с одинаковым размером отверстий. Применение этих фильтров не требует коррекции экспозиции. Следует, однако, помнить, что для съемок "воздуха" эти фильтры не пригодны. (Взгляните на фото 8.) Цена таких фильтров за рубежом примерно 10-14 $ для диаметра 55мм [магазин ADORAMA в Нью-Йорке], в России - от 7$ . Что бы не возвращаться к этой теме, отметим, что в России в целом те же фильтры дешевле, чем за рубежом, что очень отрадно.

Коррекционные фильтры

Следующими фильтрами нашего обзора будет группа так называемых коррекционных фильтров. Их назначение - скорректировать цветовую температуру сцены под тот или иной тип пленки. Обычная фотопленка расчитана на использование при дневном освещении, но иногда возникает необходимость сделать снимки при лампах накаливания или при лампах дневного света. Для этих целей используются упомянутые фильтры. К ним относятся фильтры 80A/B/C, 81A/B/C, 82A/B/C, 85A/B/C, F-LW и F-DL. Как сказано ранее, основная тема этого обзора - художественная съемка пейзажей. Поэтому и рассмотрим возможности этих фильтров в этом ключе. Фильтр 80 выполнен из синего (голубого) стекла, и никаких других "потайных" секретов в нем нет. Его голубой окрас повышает цветовую температуру ламп накаливания до температуры дневного света. Его можно применить для сьемок сцен с преобладанием черно-белых тонов (к примеру закат на море с черными силуэтами на переднем плане или зимний пейзаж), для получения эффекта тонированной фотографии. К слову сказать, в приведенном примере можно использовать тонированные фильтры любого окраса: желтые, синие, зеленые, оранжевые и особенно красные. В каталоге серьезной французской фирмы - производителя отличных фильтров "Cokin" приведены неплохие иллюстрации таких работ. Речь идёт про черно-белые тона потому, что если на сцене присутствуют другие цвета, то применение любого тонированного фильтра даст эффект фотографии, обработанной в дешевой фотолаборатории, где не следят за температурой раствора. Однако следует помнить, что закат - это картина с преобладанием теплых оттенков, и принудительное "охлаждение" может быть интересным экспериментом фотографа, но не более того. Съемки закатов с подсветкой переднего плана вспышкой с применением фильтра 80 приводит к чрезмерному охлаждению цвета на переднем плане, потому что вспышка уже и так сбалансирована под дневную цветовую температуру. Но тут стоит вспомнить и то обстоятельство, что хорошая любительская фотография получается не благодаря, а вопреки приложенным усилиям, но без этих усилий вообще не получилась бы, поэтому попробовать надо всё. Этим отличается любительская фотография от профессиональной. 82-я серия фильтров даёт похожий эффект при съемке пейзажей.

Другой тип коррекционных фильтров - FLW , F-DL или F-LD применяется для устранения зеленоватого окраса при съемке с лампами "дневного света". Отличие между этими фильтрами только в том, что F-LD и F-DL расчитаны на обычные лампы дневного света, в то время как FLW - на лампы дневного света белого или тёпло-белого тона. Фильтры выполнены из коричнево-фиолетового стекла. Применительно к съемке пейзажей они могут быть использованы для фотографирования видов городских витрин в вечернее время, что действительно дает нужный эффект. Однако остальная часть снимка будет слегка "коричневатая", это надо принять во внимание. Так что, если на сцене присутствуют источники света с различной цветовой температурой, то лучше вообще отказаться от применения коррекционных фильтров. Тем городские вечерние пейзажи и хороши - многообразием источников света. Упомянутые фильтры стоят не намного дороже защитных. Заметим так же, что по опыту работы с этими фильтрами в пейзажной фотографии, их использование иногда возможно, но не целесообразно.

Интересны фильтры серий 81 и 85. Они выполнены из оптического стекла теплого телесного цвета, что приводит к "утеплению" снимка, но в разной тональности и мере. Оговоримся сразу, мы ведем речь только о съемке пейзажей, и не будем останавливаться на их основном применении в портретной съемке. Многим знакомо чувство огорчения после съемок родных российских пейзажей средней полосы, когда на плэнере, как говорится, душа поёт, а но фотографиях тот же самый пейзаж выходит холодным и отталкивающим. А что, собственно говоря, мы ожидали получить? Трава, небо, деревья - все эти объекты имеют холодные цвета (зеленый, голубой и синий). Особенно влияет отражение неба на траве и листьях деревьев. Вот тут-то и помогут фильтры 81 и 85. Не надо бояться экспериментировать с фильтрами этих серий с большой плотностью (до EF), результат вас не разочарует.

Эффектные фильтры

Следующей группой фильтров являются "дифракционные" (diffraction) и "крестики" (или "звездочки") (star). Их относят к "эффектным" фильтрам. Для получения требуемого эффекта на сцене должен быть хотя бы один точечный источник света. В этом случае дифракционные фильтры "рисуют" разнообразные радужные картинки вокруг источника света, а "крестики" рисуют разнообразные крестики с 2-мя, 4-мя, 6-ю и так далее (до 16-ти) лучиками. Чем ярче источник света по отношению к фону, тем длиннее "лучики". У автора нет опыта работы с дифракционными фильтрами, поэтому остановимся поподробнее на "крестиках". Фильтры представляют собой оптическое стекло с нанесенной тонкой насечкой. Вращая фильтр вокруг своей оси, можно добиться различного положения лучиков относительно горизонта. Применение 2-х лучевого фильтра (2x star), всегда было для автора загадкой. Разве что его можно комбинировать с другим таким же фильтром, что бы получить "звездочки" заданной конфигурации (к примеру, с непрямыми углами). Все образцы фотографий фирм-производителей с крестиком 2х выглядят неубедительно. Что касается применения других фильтров с "крестиками", то, при правильном применении, они дают очень интересные и художественные эффекты. Поговорим об этом поподробнее.

Первым желанием фотографа, купившего "4хStar" является сьемка вечернего городского пейзажа. Однако результат разочаровывает - на снимке видно огромное число одинаково направленных крестиков, перечеркивающих собой все остальное. Такой снимок напоминает некий бунтарский подход с отрицанием всех и вся. Следующей идеей является снимок солнца на закате, и тут тоже эффект чрезмерен: без фильтра было бы лучше. Тут еще надо вспомнить, что зеркальные фотоаппараты имеют лепестковую диафрагму, что иногда так же даёт подобный эффект, но в гораздо меньшей степени. Накладываясь, эти эффекты усиливают друг друга, нарушая гармонию. Автор испортил огромное множество снимков этими фильтрами, но те, в которых они были грамотно использованы, поистине являются украшением коллекции, и без этих фильтров не получились бы.

Прежде всего надо отметить, что яркость каждого лучика примерно равна яркости точечного источника света, который его "породил", постепенно ослабевая с расстоянием от центра. Кроме того, длина луча, по сведению журнала "Popular Photography", зависит от величины используемой диафрагмы, и к этому стоит прислушаться и проверить. Что бы "крестик" не перечеркнул всё остальное, фон должен быть нормально освещен. Не волнуйтесь, что крестик может потеряться: каждый лучик окрашен в спектральные цвета, что придает фотографии нарядный вид. И последнее: не забывайте перед тем как нажать на спуск затвора, повращать фильтр, что бы крестики ничего важного не зачеркнули. Диагональное положение предпочтительнее вертикально-горизонтального, так как в природе устойчиво преобладают вертикально-горизонтальные направления, и внесение разнообразия не только полезно, но и создаёт радостное настроение. Примером для размышлений может служить съемка искрящегося снега, искрящейся росы на траве или отражение солнца в пруду через траву.

Диффузионные и туманные фильтры

Следующими фильтрами для рассмотрения являются диффузионные (Diffusion или Soft) и туманные (Fog) фильтры. Диффузионные фильтры имеют неровную поверхность стекла и поэтому при нормальной цветопередаче слегка "размывают" резкие границы на фотоснимке. Хотя их основное предназначение - портретная съемка, они так же хорошо работают и при съемке пейзажей при хорошем солнечном боковом, а особенно контровом освещении. Их эффект можно сравнить с эффектом "мягкого фокуса", который имеют новейшие дорогие фотоаппараты. Поскольку их часто выпускают совмещёнными с "утепляющими" фильтрами (что очень хорошо для портретов) , такая комбинация неплохо работает и при пейзажной съемке. Попробуйте! Так же рекомендую попробовать поснимать пейзажи с цветными диффузионными фильтрами (082) фирмы Cokin, которые можно купить в российских магазинах по недорогой цене (120руб в Сивме для серии P). Эти фильтры подходят ко всем диаметрам объективов, так как представляют собой простую перламутрово-разноцветную прозрачную плёнку.

Туманные фильтры, как следует из названия, призваны создать что-то вроде тумана на наших фотографиях. Они выполнены из слегка мутного стекла. Надо заметить, что настоящий туман усиливает плотность с расстоянием от нас и часто стелется по земле. Фильтр же "красит" туман равномерно по всему полю снимка. Поэтому снимать дальние виды с этим фильтром автор не советовал бы, хотя для опушки леса он подошёл бы. Так же хотелось бы посоветовать при покупке этих фильтров проверить эффект на месте, прежде чем покупать, так как иногда эффект не является хорошо выраженным. У автора есть фильтр "DIFF" фирмы Nipponea, на котором диффузионный (размытый) эффект вообще отсутствует. И тот и другой фильтр выпускается с разными плотностями.

Светопоглощающие фильтры

Следующие фильтры: ND (Natural Density) поистине являются незаметной "рабочей лошадкой" фотографа. Они выпускаются плотностью 2x, 4x, 6x и 8x. Если верить производителям таких фильтров, то эти фильтры не меняют цвета сцены, а понижают количество пропускаемого света в количество раз, обозначенное на маркировке. То есть применение фильтра 2х при прочих равных условиях, приведет к увеличению экспозиции на одно значение. Для фильтра 4x это 2 положения, 6x - 2,5 положения и 8x - 3 положения. При покупке таких фильтров автор не советовал бы экономить, потому что представляется, что фильтры дешёвых фирм всё-таки привносят некую "серость" при применении. Согласно описанию фирм-производителей, эти фильтры нужны для тех случаев, когда вы имеете одновременно яркий пейзаж и высокочувствительную пленку в фотоаппарате. Часто ли встречаются подобные случаи? Гораздо более полезным применением такого фильтра являются сьемки когда надо максимально увеличить время выдержки. Поясним сказанное на следующем примере.

Вам захотелось сфотографировать текущий ручей. Вы, как истинный профессионал пришли со штативом. Ручейки в средней полосе России текут не так быстро, как в других местностях с более неровным ландшафтом. Если вы поставите максимально возможную для данного случая выдержку пол-секунды (к примеру), то вместо ожидаемой "молочной реки" вы получите набор белых чёрточек и палочек, плавающих в воде, от следов пены и листиков, упавших в воду. За полсекунды поток просто не успеет продвинуться настолько, что бы создалась завершённая картина без дискретизации. Применим фильтр 8х. При той же диафрагме необходимая выдержка будет уже 4 секунды. За это время всё, что плывёт по воде, создаст впечатление непрерывного потока. Если же мы применим дополнительно поляризационный фильтр (который так же ослабляет освещённость в 4 раза) при наличии солнечного освещения и безветренной погоды, то этот снимок будет похож на те, что публикуются в журналах типа "Outdoor Photography" или в настенных календарях (позаботьтесь о дальнем плане, так как глубина резкости будет максимально-возможно широка). Но про поляризаторы - чуть позже.

Поскольку фильтры ND изменяют количество света, проходящего через объектив, нам надо позаботиться об соответственном изменении экспозиции. Автоматические системы TTL учитывают это сами, в других случаях придётся делать это вручную.

Поляризационные фильтры

Перейдём к описанию наиболее "магических" фильтров: поляризаторов (POLARIZER), поляризаторов отдельных цветов (ENHANCER) и цветных поляризаторов. Эта группа фильтров выполнена из специального оптического стекла с уникальной пропускной способностью. Поляризационные фильтры задерживают отражённые лучи, которые при отражении от некоторых поверхностей поляризутся, при этом насыщая цвета. Отражения от металлических поверхностей поляризаторы не задерживают. Поляризационные фильтры бывают линейные L-PL (LINEAR POLARIZER) и кольцевые C-PL (CIRCULAR POLARIZER). По словам производителей таких фильтров, "после кольцевых поляризаторов лучи идут в кольцевом направлении, а не в линейном". Как это понимать, автору неизвестно. Существует устойчивое мнение, что современные системы зеркальных фотоаппаратов "сходят с ума" от линейных поляризаторов, то есть неверно определяют экспозицию (и даже фокусное расстояние), поэтому рекомендуется использовать кольцевые поляризаторы. По опыту работы автора с теми и другими фильтрами с камерой Nikon N65 (в России аналог - F65), ничего подобного замечено не было. Даже наоборот, кажется что L-PL "поляризует" лучше. Но всё равно стоит прислушаться к советам производителей и не экспериментировать с этими наиболее дорогостоящими фильтрами, тем более, что цена тех и других примерно одинакова. Теперь об эффектах.

Как было сказано, поляризаторы задерживают отраженные лучи. Скажу сразу, ни один фильтр приемлемого ценового ряда (до 100 долларов) не задерживает их целиком и полностью. А надо ли это? Их рекомендуют применять для съемки через стекло (по личному опыту - зря рекомендуют), для съёмок голубого неба с облаками (или без), съёмок воды. Автор получил так же неплохие результаты при съемках освещённых солнцем зданий, свежеокрашенных поверхностей, радуги (под углом примерно 135 градусов от солнца) и залитых солнцем городских улиц сразу после дождя. Задерживая отражённые лучи, фильтры "притемняют" голубое небо, или делают воду прозрачной. При этом белые облака не меняют своего цвета.

Поляризаторы имеют две особенности, о которых надо помнить. Первая заключается в том, что их эффект зависит от угла поворота фильтра относительно оси, и меняется от нулевого до максимальной степени "поляризации". При этом фактор пропускаемого света для таких фильтров - 4, что приводит к необходимости увеличения экспозиции на 2 положения (как фильтры ND 4x). Удивительно, но факт, что фактор не зависит от степени "поляризации", то есть от угла поворота фильтра относительно его оси. Второй особенностью применения часто является наше собственное недопонимание эффекта поляризации; надо помнить, что на чистом небосклоне свет будет наиболее поляризован в областях, находящихся под углом 90 градусов от солнца в обе стороны, то есть по нашу правую и левую руку, если стоять лицом или спиной к солнцу. Проверьте: наведите фотоаппарат в указанную область, вращайте фильтр до получения максимального эффекта, затем повернитесь в направлении диаметрально от солнца: эффект исчез. Поэтому при съемках закатов и живописного восточного неба на закате напротив солнца этот фильтр вам не поможет. Там просто нет поляризации. То же справедливо и для съемок воды. Если вы хотите получить фотографию ручейка с песочком и камушками на дне, то предпочтительнее снимать эту сцену с той стороны, где поляризованных лучей, отражённых от воды, больше, а так же тот участок неба, отражающийся в воде, который так же наиболее поляризован (как описано выше). Так же важно делать это в отсутствие волн, которые в силу своей кривизны отражают разные участки неба. Вообще, это очень даже неплохая начальная установка не делать много снимков против солнца и напротив солнца. Если, конечно, вы хотите получить гармонию между светом, цветом и формой, что в конечном счёте и является первой целью фотохудожника. Так же автор поостерегся бы снимать пейзажи с поляризаторами с использованием супер широкоугольного объектива, с фокусным расстоянием порядка 18 мм и с полем зрения 100.. Это и понятно: эффект будет не равномерен с разных сторон кадра и в центре, как неравномерна там степень поляризации неба. А вообще поляризаторы - это те фильтры, без которых трудно представить пейзажную съемку.

При покупке обратите внимание, что бы поляризатор не давал никакого постороннего остаточного цвета (типа синего, красного и тому подобных), он должен быть нейтрально-серым. Кроме обычных конструктивов полярзационных фильтров, встречаются "тонкие", то есть с бандажным кольцом уменьшенной толщины, что бы не обрезать углы кадра (поляризаторы - довольно толстые и тяжёлые фильтры). Как правило, производители современных объективов заботятся об этом сами, то есть делают диаметр под фильтр с запасом, и с этим проблем не бывает.

В заключение этого раздела хочется добавить, что ведущие фирмы-производители фотоплёнок планируют начать выпуск плёнок со встроенным слоем с поляризационной фильтрацией. Ну что же, поживем - увидим.

Перейдём теперь к фильтрам - поляризаторам отдельных цветов. Автор использует мнение фирмы Cokin, в плане того, что указанные фильтры вообще принадлежат к поляризаторам, но, как известно, сам Jean Coquin был профессиональным фотографом, и будем доверять его авторитету. В каталогах различных фирм-производителей встречаются фильтры - усилители красного цвета (и других цветов) и фильтры - усилители красного и зеленого цвета одновременно. К примеру, фирма SUNPACK, известная своими фотовспышками, выпускает фильтр REDHANCER (насыщает красный цвет), а фирма HOYA производит аж целых два фильтра с одним названием INTENSIFIER. Один из них (как ни странно, зеленого цвета при искусственном освещении) усиливает красную составляющую сцены, а другой (голубого цвета) - призван "усилить цвета в лесу (особенно красный и оранжевый), для образования лучшего контраста и более насыщенных изображений". В реальной практике этот фильтр хорошо усиливает красные тона, и делает синее ещё более синим, но в силу своего окраса, вносит синий оттенок во всё остальное. Зелёный цвет, вопреки желанию фирмы Hoya, не только не меняет интенсивность, но даже наоборот, приобретает сероватый оттенок. Это и понятно: при натуральном свете этот фильтр имеет голубовато-серый цвет, в то время как фильтр REDHANCER фирмы Sunpack имеет легкий нейтрально-серый цвет. Тем не менее, оба фильтра просто хороши, особенно при использовании с учётом знания этих "эксплуатационных ограничений". Интересна цена этих фильтров: REDHANCER стоил автору в Чикагском магазине Central Camera 46$, а настоящий фильтр INTENSIFIER фирмы Hoya обошёлся в фотомагазине чудесного города Самары в 472рубля (16$). Итак, такие фильтры усиливают красный цвет. Это значит, что все вспомогательные цвета, имеющие красную составляющую, будут слегка изменены. Это красный, оранжевый, фиолетовый и коричневый. INTENSIFIER фирмы Hoya особенно хорошо работает с фиолетовым цветом. Эти фильтры хороши для съемок закатов и осенних пейзажей. Так же они подходят для городских пейзажей.

В некоторых руководствах говорится, что неожиданный эффект даёт применение таких фильтров с поляризационными одновременно. По опыту автора, этот эффект сводится к тому, что красное остаётся красным, а всё остальное приобретает серо-грозовой оттенок . Эти фильтры воистину незаменимы для макросъёмок насекомых и цветов, которые имеют указанные цвета. Так же имеются подобные фильтры и у других фирм.

Цветные поляризаторы мы рассмотрим в следующем разделе (Polacolor"ы).

Фильтры фирмы Cokin

Завершают наш обзор фильтры французской фирмы Cokin. По мнению автора, эти фильтры заслуживают отдельного рассмотрения. Фильтры Cokin, в отличие от большинства фильтров, представляют собой не круглые, а прямоугольные фолиевые пластинки. Они бывают трёх серий: "A" (amateur), "P" (professional) и "X-Pro" (XP) (extra professional). Серии отличаются размерами: "A" - квадратные со стороной 67мм, "P" - квадратные со стороной 83 мм и "XP" - прямоугольные 170 х 130 мм. Фильтры серии "XP" выполнены из высококачественного органического стекла CR-39. Фильтры закрепляются в специальных держателях, которые навинчиваются на объектив, и выпускаются для всех диаметров резьбы. Цена держателя примерно 5-7 долларов.Вам понадобится по одному держателю для каждого диаметра ваших объективов.

Фильтры серии "A" предназначены для фокусного расстояния не менее 35мм, и диаметра объектива от 36 до 62 мм, "P" - для фокусного расстояния свыше 20 мм и диаметров от 48 до 82 мм, в то время как серия "XP" - для любого фокусного расстояния и диаметров от 62 до 122мм. Автору встречались серии "А" и "Р" в московских фотомагазинах. Цены на фильтры - более чем доступны.

Фирма Cokin выпускает 174 фильтра [каталог апреля 2000]. По праву можно сказать, что такого разнообразия светофильтров не ни у одной другой фирмы. Кроме обычного ряда фильтров, тут есть множество уникальных. Рассказ про все фильтры уважаемой фирмы Cokin может затянуться надолго, и этот рассказ будет больше похож на песню, поэтому остановимся только на некоторых, которые могут нам помочь.

Прежде всего, очень полезны "градуированные" фильтры. Они представляют собой частично окрашенные пластинки, условно скажем в верхней части. Фирма выпускает 41 такой фильтр разных цветов, плотностей и конфигураций окраса и границ между окрашенной частью и неокрашенной. Цвета бывают от нейтрально-серого [фильтры 120 -121F] до ярко-флюоресцентных цветных . Все они ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО полезны при съемке пейзажей. К примеру, у вас есть желание снять пейзаж с небом, яркость которого сильно превышает яркость нижней части снимка. Применение фильтров серии 120-121F задержит излишнее излучение в верхней части снимка, переведя акцент на "посветлевший" передний план. Они работают как фильтры ND, упомянутые ранее в нашем обзоре, только скромно называются "Gradual Grey" (градуированные серые). Конечно, они дают некоторый серый оттенок, но им можно всё простить, глядя на ярчайший передний план. По мнению серьёзной фирмы Singh-Ray, обычные плёнки могут правильно передать отношение освещённостей между самой светлой и самой тёмной частями изображения порядка в 3-4 шага экспозиции. Часто сцена имеет контраст до 10-ти, на закате контраст между небом и травой гораздо более 5-ти. Тут и помогут нейтрально-градуированные фильтры. Градуированные фильтры ND круглой формы других фирм имеют один существенный недостаток: вы не можете регулировать положение границы раздела затемнённой и неокрашенной части. Это принуждает вас делать пейзажи с линией горизонта по центру снимка, что абсолютно неприемлемо. Держатели фильтров Cokin позволяют перемещать фильтры вверх-вниз или вправо-влево, регулируя положение "линии" раздела (которая на самом деле размыта). Фильтры с маркировкой 122-139 являются цветными градуированными фильтрами естественных цветов. Тут нет только красного и салатового цветов, но при желании, комбинируя, к примеру, розовый и жёлтый фильтры, можно добиться красного, а комбинация жёлтого и изумрудного даст искомый салатовый. Держатели позволяют использовать одновременно до трёх фильтров (имеются три широких слота и один узкий для поляризаторов или крышечки). Если у вас буйная фантазия, и вам мало трёх слотов, систему можно нарастить до пяти слотов, вставив в один из них (крайний) ешё один держатель, с переходником (тоже недорогой). Необходимо лишь помнить, что минимально-допустимое фокусное расстояние при этом увеличится. Фильтры 660-671 являются, как уже упоминалось, цветными градуированными фильтрами неестественно-ярких, флюоресцентных цветов, от которых, по словам Роберта Флейша, президента чикагской фотофирмы Central Camera, с кем автору довелось лично пообщаться, "люди сходят с ума". Это действительно так, и первыми это делают сами фотографы, обладающие данными фильтрами. Особенно рекомендую обратить внимание на лиловые фильтры 668 (Gradual Fluo Mauve 1) и 669 (Gradual Fluo Mauve 2).

Так же к градуированным фильтрам относятся фильтры 150 (Gradual Fog 1) и 151 (Gradual Fog 2). Это градуированные "туманные" фильтры, которые свободны от недостатков, присущих обычным туманным фильтрам, упомянутым ранее.

Применяя градуированные фильтры, можно изменить цвет верхней и/или нижней части снимка, или придать ему любой оттенок. Следует помнить, что это всё-таки наполовину тонированные стёкла, а не поляризаторы, поэтому облака, к примеру, тоже приобретут соответствующий оттенок. У автора нет никакой более лучшей рекомендации по их использованию, кроме как посоветовать читателю самому поснимать с такими фильтрами и определить самому допустимую границу между гармонией и какофонией цвета. Если вам захочется поначалу изменить одновременно цвета переднего плана и неба, то автор настоятельно рекомендовал бы оставить между ними хотя бы полосочку изображения естественных цветов, что бы окончательно не загубить фотографию. И не забудьте потом в профессиональной фотолаборатории при печати предложить свои рекомендации по поводу того, как такие фотографии печатать, и какие фильтры применять при печати. Автор, бывало, предлагал в фотолабораторию для корректировки цвета снимки с красным небом и изумрудно-синей водой, до тех пор, пока слова уважаемого Роберта Флейша не подтвердились, применительно к сотрудникам лаборатории, которые потеряли голову при подборе необходимого набора фильтров.

Последней группой фильтров, на которые мы обратим внимание, являются поляризаторы фирмы Cokin. Их одинадцать:

160 (Linear Polarizer) - линейный поляризатор,
161 (Polacolor Red) - поляризатор красного цвета
162 (Polacolor Blue) - поляризатор голубого
163 (Polacolor Yellow) - поляризатор жёлтого
164 (Circular Polarizer) - кольцевой поляризатор
165 (Redhancer) - насыщитель красного
170 (Varicolor Red/Green) - варьирование от красного до зелёного
171 (Varicolor Red/Blue) - варьирование от красного до голубого
172 (Varicolor Pink/Orange) - варьирование от розового до оранжевого
173 (Varicolor Blue/Yellow) - варьирование от синего до жёлтого
174 (Varicolor Blue/Lime) - варьирование от синего до жёлто-зеленого

Фильтры 161-163 являются кольцевыми поляризаторами. Надо сказать, что производимый этими фильтрами эффект несколько специфичен: возьмем для примера фильтр 162 (Polacolor Вlue): при вращении фильтра вокруг оси, картина меняется от слегка голубоватой со слегка голубоватыми отражениями до слегка голубоватой с темно-синими отражениями. То есть, он не "притемняет" отражения, а как бы "присеняет" их. Это и не удивительно: фильтр, по-видимому выполнен как обычный поляризатор, но из тонированного стекла. Фильтры других цветов - соответственно.

Использование этих фильтров вместе с линейным поляризатором (что не рекомендуется), приводит уже к другому поведению "системы" - при вращении их друг относительно друга и относительно объектива, изображение меняет цвет от реального, до очень тёмно-тонированного, цвета используемого цветного поляризатора. Про отражения тут вообще говорить не приходится: это после двух-то поляризаторов! Попытки комбинирования разных цветных поляризаторов приводят к едким, но бесполезным цветам, в разной мере окрашивающим всё изображение или только отражения. В общем, на большого любителя. Работа с этими фильтрами требует хорошей практики, но может привести к хорошим результатам (лучше при монохромной сцене, зимние пейзажи, к примеру).

Что касается фильтров 170-174, то они слегка разочаровали автора. Как их не вращай вокруг оси, вы никогда не увидите облако белого цвета. Его цвет будет меняться от красного до зеленого, через какой-то серо-буро-малиновый (фильтр 170). То есть, они работают как обычные тонированные фильтры, объединённые два в одном, и переходящие один в другой при повороте фильтра. Однако, описанное поведение может кому-нибудь пригодиться, тут есть возможности для творчества.

В заключение хотелось бы привести мнение американского журнала "Outdoor Photographer" : "Что общего между средствами для повышения потенции и светофильтрами: надо использовать те и другие, только не надо никому об этом расказывать."

Вот собственно и всё, что хотелось рассказать о съемке пейзажей со светофильтрами. Автор будет рад, если эта заметка разбудит в чьей-либо душе интерес к этим маленьким помощникам, играющим огромную роль в любительской и профессиональной фотографии. Пишите. Отвечу на все вопросы.

Дмитрий Катков ([email protected]).
Фото автора.

Неизвестно, что послужило причиной резкого роста популярности использования фильтров на стадии постобработки (обработки уже готовых изображений). Возможно, это не уменьшающаяся популярность Instagram с модными образами или что-то иное, но объемы применения "электронных фильтров" растут с каждым днем. Сейчас становится нормой то, что готовое фото не считается завершенным без добавления какого-то украшательства при постобработке. Нет сомнений, что программные фильтры удобны и играют важную роль в съемочном процессе. Однако ограничиваться только ими нельзя.

Есть много заслуживающих внимания причин для использования физических фильтров во время съемочного процесса. Британский фотограф Джейсон Роу (Jason Row), который работал для Virgin Atlantic, Ethiad, Cunard и многочисленных журналов, исследует тему и может многое рассказать. Он постоянно путешествует, выкладывая результаты работы на свою страницу в Facebook. Хотим познакомить вас с советами мастера о применении фильтров до стадии постпродакшн.

Чем же хороши физические фильтры

Наиболее очевидная причина их использовать ‒ качество изображения. Безусловно, любое «препятствие», которое располагается между передней линзой объектива и снимаемым объектом, немного ухудшает точность передачи всех нюансов. ‒ не исключение, это нужно признать, что бы не говорили некоторые фотографы. Но важно то, что ухудшается качество только один раз, а потом уже работают изображением, не трансформируя его при постобработке. Видоизмененное изображение, которое запишется на карту памяти, будет иметь лучшие показатели, чем подобное, обработанное программными средствами.

Еще один наглядный пример пользы фильтров на камере ‒ отсеивание негативных эффектов от вспышки. Часто фотографы используют физические приспособления, чтобы сбалансировать температуру и уровень света при работе с внешним источником. С помощью программных средств исправить помарки и огрехи можно, но это сложная и небыстрая процедура. Есть эффекты, которые вообще невозможно воспроизвести за счет постпродакшн-фильтров. Например, это сильные или подобные им LEE Big Stopper ‒ также нейтральные, с повышенной плотностью. Данные фильтры используют для создания эффекта размытия движения в небе или на воде, что позволяет работать с низкими скоростями затвора.

Есть и другие аспекты, имеющие преимущества перед постобработкой. Это, например, градуированные фильтры ‒ ND Grad. Можно с помощью вполне неплохого инструментария ПО добиться соответствующего результата. Однако их функция «добавить градуирование» не позволяет убрать нежелательные световые эффекты, а физический фильтр ‒ вполне справляется с поставленной задачей. Он дает возможность получить верную экспозицию по всему изображению. С ним не нужно делать несколько кадров (отдельно для переднего плана и неба, например), объединяя их в один, чтобы сохранить ключевые моменты свето- и цветопередачи.

И, наконец, еще один положительный, хотя неочевидный, аспект работы с физическими фильтрами ‒ они заставляют снимать чуть медленнее, что дает возможность фотографу тщательнее рассмотреть всю сцену, понять, как управлять светом, как он распределяется, и это в конечном итоге повышает уровень профессионализма. Замедление, связанное с необходимостью установить фильтр, поможет более глубоко изучить композицию, продумать моменты, касающиеся фокусного расстояния, глубины резкости. Это невозможно сделать простым щелчком мышки при постобработке. Фотографу нужно точно знать, какие фильтры он должен использовать в разных ситуациях, что хочет получить в результате. Много ли бликов отразится от поверхности воды? Не будет ли «засвечено» вечернее небо, если выставить параметры камеры по земле? Как изменится температура света, если свет вспышки смешается с естественными лучами, льющимися из окна? Все подобные технические вопросы хорошо развивают фотографа, что, несомненно, идет на пользу творческому процессу.

Основные неудобства, связанные с использованием фильтров на стадии постобработки

При постобработке каждое действие, которое производится со снимком, ухудшает его качество ‒ пусть и ненамного. Этот эффект накопительный, то есть чем больше изображение изменяется, тем хуже его качество. При использовании физических фильтров, изготовленных известными компаниями из хорошего стекла, можно минимизировать потери.

В постпродакшн всегда велик соблазн продолжать накладывать фильтры ‒ еще и еще. Это очень просто осуществить, и неопытным фотографам кажется, что результат станет только лучше. Однако избыток технических инструментов приводит к тому, что сложно отступить на шаг, чтобы оценить себя объективно. Продолжая «настраивать» изображения с помощью ПО, можно ничего не добиться, тогда как работа с физическими фильтрами максимально отражает конечный результат и, если он нехорош, это видно сразу.

Наконец, есть вещи, которые просто недоступны программным средствам. Яркий тому пример ‒ поляризация. Ее можно воспроизвести только с помощью физического средства. Поляризационный фильтр позволяет отобразить насыщенный цвет голубого неба, поработать с контрастом, нейтрализовать отражения от воды в озере или блики от зеленой гладкой листвы. Есть и технические возможности для этого ‒ но это очень сложно, иногда вообще нереализуемо, и гораздо проще пользоваться физическими приспособлениями.

В использовании цифровых фильтров для постобработки нет ничего плохого. В умелых руках они позволяют создавать удивительные, нестандартные картины и оригинальные изображения. Тем не менее, физическими средствами пренебрегать не стоит. С их помощью можно сделать то, что невозможно выполнить ни с одним новомодным ПО, научиться анализировать сцену, параметры камеры, освещения и делать самостоятельно такие вещи, которые недоступны даже самому совершенному компьютеру.

Фотограф использует светофильтры тогда, когда свет не оптимален, а фильтр может его улучшить. Практика показывает, что лучшие снимки делаются без фильтров. Когда освещение идеально, фильтры попросту не нужны. Однако идеальным освещение бывает редко, и если у вас нет возможности дожидаться благоприятных условий, фильтры могут прийти на помощь. Фильтр не сделает плохой свет хорошим, но он может сделать плохой свет приемлемым для съёмки.

Не стоит забывать и о том, что человеческое зрение работает весьма отличным от фотоаппарата образом , поэтому зачастую использовать фильтры приходится просто для того, чтобы сцена вышла на фотографии так, как её видим мы с вами, а не так, как её хочет видеть камера. Именно так – противоестественные манипуляции необходимы для того, чтобы фотографии выглядели естественно. Игнорирование этого принципа ведёт к тому, что большинство любительских снимков смотрятся ненатурально.

При работе с плёнкой фильтры жизненно необходимы. Для цифровой фотографии использование фильтров не столь критично, но ряд фильтров не утратил своей актуальности. Да, некоторые эффекты от использования фильтров могут быть с различной степенью успешности сымитированы в графических редакторах, но, поверьте, обрабатывать хороший кадр, аккуратно экспонированный, снятый с использованием нужных фильтров, значительно легче и приятнее, нежели пытаться вытянуть снимок, небрежно щёлкнутый с пагубной уверенностью во всемогуществе Фотошопа. Сам я, кстати, редко пользуюсь фильтрами. Во-первых, из-за лени, а во вторых, я предпочитаю всячески уклоняться от съёмки, когда свет посредственен и нуждается в чрезмерной модификации. Светофильтры – слабая альтернатива хорошему освещению.

И всё же не лишним будет знать, какие бывают фильтры, и зачем они могут вам понадобиться.

Защитные фильтры

Эти фильтры практически никак не влияют на конечное изображение, но, тем не менее, могут быть весьма полезны.

Производители и продавцы фотоаксессуаров называют защитные фильтры ультрафиолетовыми (УФ или UV), на том основании, что они не пропускают свет с короткой длиной волны и тем самым спасают ваши снимки от ужасного воздействия ультрафиолетового излучения. Не покупайтесь на подобную чушь. Не спорю, вероятно, они не пропускают ультрафиолет, как не пропускает его и обычное оконное стекло. Почему «вероятно»? Да потому, что вы никогда не увидите разницу между снимками, сделанными с УФ фильтром и без оного. Ультрафиолет неразличим для человеческого глаза, как в жизни, так и на цифровых снимках. Плёнка – иной разговор, и отдельные типы фотографических плёнок действительно выигрывают от УФ фильтрации, но к цифровой фотографии это не относится.

Некоторые фильтры промаркированы как цифровые (digital), поскольку якобы оптимизированы для использования с цифровыми камерами. Наивные фотолюбители верят в то, что один кусок прозрачного стекла имеет какие-то волшебные преимущества над другим, точно таким же куском, и готовы платить за фильтр с надписью «digital» в два раза больше, чем за фильтр без подобной надписи.

Единственная функция защитных фильтров – механическая защита. Они защищают переднюю линзу объектива от пыли, царапин, отпечатков пальцев и т.п. Заменить разбитый фильтр выйдет дешевле, чем заменить линзу. Впрочем, если вы уроните объектив на скалы, фильтр его вряд ли спасёт.

Нет ничего плохого в постоянном ношении защитного фильтра на объективе, но ещё лучше научиться обращаться с объективом настолько аккуратно, чтобы необходимость в дополнительной защите не возникала. Кстати, бленда, носимая в рабочем положении, также неплохо предохраняет переднюю линзу и к тому же помогает бороться с бликами.

Вопреки легендам защитный фильтр не ухудшает резкость изображения. Если у вас есть сомнения, проверьте сами, делая серии снимков с фильтром и без. Единственная ситуация, которая чревата незначительной потерей контраста, это съёмка в контровом свете. Но здесь, знаете ли, и без фильтров снимать непросто.

Защитный фильтр должен быть прозрачен. В идеале, когда вы вынимаете его из упаковки, у вас должно возникать впечатление, что производитель забыл вставить стекло в оправу.

Дорогие фильтры с просветлением хороши тем, что меньше бликуют. Вместе с тем даже самые простые и дешёвые фильтры прекрасно справляются со своей защитной функцией.

Нейтральные фильтры

Фотографу всегда не хватает света, но случается и обратное. Например, вы снимаете водопад и хотите получить воду размытой, а скалы резкими. Для этого нужна длинная выдержка , но свет слишком ярок, а ждать наступления сумерек у вас нет никакой возможности. В таких случаях используют нейтрально серые фильтры (ND – Neutral Density), которые представляют собой просто тёмное стекло в оправе, блокирующее часть света, поступающего в объектив, и позволяющее таким образом снимать с малыми скоростями затвора. Нейтральный фильтр не должен иметь цветового оттенка – в идеале он серый – иначе он начинает оказывать влияние не только на экспозицию , но и на цветовой баланс , т.е. перестаёт быть нейтральным.

Нейтральные фильтры бывают разной кратности. Кратность фильтра означает, на сколько ступеней следует увеличить экспозицию при его применении. Например, фильтр ND 8 ослабляет световой поток в 8 раз, т.е. блокирует 3 ступени экспозиции. Некоторые производители указывают не кратность фильтра, а его оптическую плотность, используя логарифмическую шкалу, где каждой ступени экспозиции соответствуют 0,3 единицы. Упомянутый выше восьмикратный фильтр будет обозначен как ND 0,9, а ND 4 превратится в ND 0,6.

Фильтры с высокой кратностью очень сильно затемняют видоискатель, что затрудняет компоновку кадра. Кроме того, при недостатке света ухудшается работа автофокусировки вплоть до полного отказа. Здесь имеет смысл скомпоновать кадр и сфокусировать объектив без фильтра , зафиксировать камеру на штативе , и лишь затем накрутить фильтр и сделать снимок.

Градиентные фильтры

Если у нейтрального фильтра затемнена только половина, а вторая половина прозрачна, причём между двумя зонами имеется плавный переход, такой фильтр называется градиентным (Graduated ND). Он применяется для съёмки высококонтрастных сцен, например закатов, когда небо значительно ярче пейзажа. Затенив с помощью фильтра верхнюю часть кадра, вы получаете возможность увеличить экспозицию в нижней части и таки уместить всю сцену в динамический диапазон камеры.

Снято без фильтра.

Градиентные фильтры весьма разнообразны. Тёмная часть фильтра может иметь различную плотность; собственно градиент может быть плавным или же представлять собой чёткую границу, линия которой может быть как прямой, так и изогнутой, чтобы соответствовать рельефу местности. Существуют обратные градиентные фильтры, имеющие тёмную полосу посередине и светлые края. Их используют, чтобы притенить закатное солнце, оставив верх и низ кадра без изменений. Фильтр может быть нейтрально серым, а может – и цветным для придания небу желаемого оттенка.

Большинство градиентных фильтров имеют круглую форму и стандартную оправу с резьбой, но при этом могут поворачиваться внутри оправы, чтобы дать фотографу возможность управлять наклоном градиента. Однако существуют и большие квадратные фильтры, которые вставляются в специальный держатель, предварительно закреплённый на объективе. Такие фильтры могут скользить по направляющим держателя вверх и вниз, позволяя изменять положение границы тёмной и светлой областей фильтра. Сам же держатель может быть повёрнут для обеспечения нужного угла наклона. Лично я предпочитаю круглые фильтры в обычной оправе, поскольку нахожу систему с держателем слишком громоздкой, но это дело вкуса.

Использовать градиентные фильтры следует аккуратно. Остерегайтесь сцен, содержащих предметы, пересекающие границу между тёмной и светлой половинами. Представьте себе горные вершины на фоне затянутого облаками неба. Небо слишком светлое, а горы слишком тёмные. Если вы примените в этой ситуации градиентный фильтр – то да, вам удастся получить детали и в облаках, и у подножия гор, но собственно вершины станут почти чёрными, что будет выглядеть особенно неестественным, учитывая нормально проэкспонированный низ сцены. Вряд ли вы найдёте в продаже фильтр с зубчатой границей, в точности повторяющей рисунок горного хребта.

Идеальный сюжет для применения градиентного фильтра – закат над морем или степью, поскольку граница между зонами с различной яркостью ровная и совпадает с горизонтом.

Градиентные фильтры незаменимы при съёмке на цветную обращаемую плёнку в силу её малого динамического диапазона. При работе с цифровой камерой зачастую можно обойтись и без фильтра, призвав на помощь HDR , т.е. сделав несколько снимков с различной экспозицией, объединить их затем в единое изображение. Метод превосходный, но требует аккуратности и большого вкуса. Кроме того, для HDR непременно нужен штатив и неподвижный сюжет. Если вы снимаете с рук или если в кадре присутствуют раскачиваемые ветром деревья, градиентный фильтр – единственный выход.

Поляризационные фильтры

Это, без сомнения, наиболее интересная группа фильтров.

Прежде всего, разберёмся, что такое поляризация. Световая волна, двигаясь в некоем направлении, совершает колебания в плоскости, проходящей через вектор направления её полёта. Как вы понимаете, через любой вектор, может проходить бесконечное количество плоскостей. Обычный неполяризованный свет, излучаемый каким-либо источником, например солнцем, содержит примерно одинаковое количество световых волн, ориентированных в каждой из бесчисленного множества воображаемых, взаимопересекающихся плоскостей. Если волны света ориентированы неравномерно, т.е. значительная часть волн колеблется в параллельных друг другу плоскостях, такой свет называется поляризованным.

Солнечный свет не поляризован, но он поляризуется, отражаясь от стекла, воды и прочих гладких неметаллических поверхностей, а также, прошу обратить особое внимание, от молекул воздуха.

Поляризационный фильтр (PL, Polarizer) устроен таким образом, что пропускает световые волны только с определённой плоскостью поляризации. Точно так же, как и градиентный фильтр, поляризатор может поворачиваться в оправе, позволяя фотографу выбирать: какие световые волны попадут в объектив, а какие нет.

Поворачивая поляризатор в оправе, можно подобрать положение, при котором он почти полностью блокирует отражённый поляризованный свет. Например, в пасмурную погоду вам не хочется, чтобы вода в лесном озере отражала скучное белесое небо. С помощью поляризационного фильтра вы можете исправить ситуацию, убрав отражение и сделав видимым дно водоёма вместе с камнями и водными растениями, что может очень оживить кадр.

Поляризатор часто используют, чтобы устранить блики на листьях деревьев, а также на мокрых камнях. Это может сделать цвета более насыщенными, но может и убить кадр, лишив сцену объёма, так что знайте меру – не всегда то положение фильтра, при котором его эффект максимален, будет самым уместным положением.

Наиболее популярное применение поляризационного фильтра – это получение тёмно-синего неба в ясную погоду. Молекулы воздуха, а также частицы пыли, отражая свет, поляризуют его. Это позволяет, отсекая часть поляризованных волн, притемнять небо, оставляя при этом яркость пейзажа неизменной.

Свет от неба поляризован неравномерно. Наиболее сильно эффект поляризации выражен если смотреть под прямым углом к солнцу, и практически полностью отсутствует вокруг солнца, а также на противоположном солнцу участке неба. Отсюда два вывода: во-первых, при съёмке с поляризатором наиболее выгодны такие позиции, при которых солнце находится сбоку от вас, а во-вторых, следует быть исключительно внимательным, если вы используете поляризатор вместе с широкоугольным объективом. Если кадр включает в себя большой участок неба, то из-за разной степени поляризации света вы рискуете получить в небе тёмную полосу, выглядящую крайне неестественно, и с головой выдающую вашу неудачную попытку обмануть законы природы.

Пример не слишком удачного применения поляризатора вместе с широкоугольным объективом.

Не забывайте, что поляризационный фильтр крадёт у вас около двух ступеней экспозиции , т.е. при прочих равных условиях заставляет использовать в четыре раза более длинную выдержку. Это означает, что снимать через поляризатор, держа камеру в руках, вы сможете только в солнечную погоду. В тени или же в вечернее время штатив может оказаться отнюдь не бесполезным.

Следует, пожалуй, упомянуть, что поляризационные фильтры бывают линейными и круговыми (C-PL, Circular Polarizer). Не буду вдаваться в технические подробности, но знайте, что автофокус и экспозамер современных камер адекватно работает только с фильтрами, обеспечивающими круговую поляризацию. Беспокоиться по этому поводу не стоит – все поляризаторы, выпускающиеся в XXI веке, круговые, и отыскать неправильный фильтр в настоящее время не так-то просто.

Цветные фильтры

Значимость этих фильтров для фотографа сильно колеблется в зависимости от материала, на который он снимает.

При работе с чёрно-белой плёнкой цветные светофильтры исключительно важны, поскольку, пропуская одни лучи и задерживая другие, позволяют изменять тональные отношения между предметами, а так же управлять контрастом.

При использовании цветных слайдов фильтры необходимы для коррекции цветового баланса плёнки и получения естественных цветов при различном освещении.

Если же ваш основной инструмент – цифровая камера, цветные фильтры вам абсолютно ни к чему. Баланс белого позволяет производить гораздо более смелые манипуляции с цветом, чем любые фильтры. А работа с индивидуальными цветовыми каналами при чёрно-белой конвертации снимков даёт даже больший творческий простор, чем цветные светофильтры в традиционной фотографии.

Эффектные фильтры

К этой категории можно отнести диффузные, звёздные, радужные и прочие подобные фильтры. Художественная ценность таких спецэффектов вызывает у меня глубочайший скептицизм. Более того, большая часть этих фильтров без труда может быть сымитирована в Фотошопе. Если вам угодно побаловаться эффектными фильтрами – вы в своём праве, рассматривать их как серьёзное изобразительное средство мне трудно.

Размеры

Фильтры выпускаются в оправах различного диаметра, и покупать очередной фильтр следует в зависимости от размера передней линзы объектива, для которого этот фильтр предназначен. Большие светосильные объективы требуют соответственно больших фильтров. Существуют переходные кольца, позволяющие использовать фильтры, размер которых не соответствует резьбе на объективе. Маленькие фильтры (скажем, 52 мм) относительно дёшевы и весьма удобны, но, к сожалению не совместимы с крупной оптикой.

Я настоятельно не советую вам брать с собой фильтры разного размера, даже если ваша коллекция включает в себя все возможные и невозможные размеры. Привычка носить в сумке десяток фильтров, которыми приходится непрестанно жонглировать, очень усложняет жизнь и заметно снижает вашу оперативность. Если вы отправляетесь на фотовылазку с несколькими объективами, выбирайте их таким образом, чтобы все они имели одинаковую резьбу для фильтров. Другой вариант – взять комплект фильтров, подходящих к объективу с наибольшей резьбой (например, 77 мм), а остальные объективы снабдить повышающими переходными кольцами.

Некоторые широкоугольные объективы с большой выпуклой передней линзой в принципе не имеют резьбы и не могут быть использованы вместе с традиционными фильтрами. К некоторым объективам специальные тонкие фильтры крепятся сзади. Иногда фильтры не накручиваются на объектив, а вставляются внутрь, в специальную обойму, однако такая конструкция – редкость.

Просветление

Просветление или, как его ещё называют, антибликовое покрытие это тончайшая плёнка, наносимая на оптическое стекло с целью повысить его светопропускающую способность и избавиться от бликов.

Фильтры без просветления блестят так же, как обычное оконное стекло. В нормальных условиях вы не заметите никакого ухудшения качества изображений. Если же в поле зрения объектива попадает солнце или какой-нибудь другой яркий источник света, фильтр без покрытия умножит блики, возникающие из-за переотражения света линзами объектива, а также будет способствовать снижению контраста. Всё это звучит страшно, но на деле деградация картинки не всегда даже заметна для невооружённого глаза. В крайнем случае, несложно завести привычку снимать с объектива защитный фильтр, когда вы снимаете против солнца.

Преимущество непросветлённых фильтров в дешевизне, а также в том, что их легко чистить. В сущности, их спокойно можно мыть под краном или протирать носовым платком (чистым, разумеется!), в то время как фильтры с покрытием требуют более деликатного обращения.

Фильтры с однослойным просветлением можно распознать по маркировке SC или C (Single Coated или же просто Coated), а также по желтоватому или голубоватому оттенку отражений в стекле фильтра. Сами отражения заметно более тусклые, чем в фильтрах без просветления. В контровом свете просветлённые фильтры ведут себя лучше, чем непросветлённые, но опять же, разница незначительна, и отнюдь не поражает воображение.

Самые лучшие и, как следствие, дорогие фильтры имеют многослойное просветление, которое ещё более эффективно борется с бликами и доводит светопропускание фильтра почти до 100%. Такие фильтры на вид абсолютно прозрачны, и даже яркие объекты отражаются в них очень тускло с зеленовато-пурпурным отливом. Маркировка может быть самая различная: MC (Multi Coated), SMC (Super Multi Coated) и т.п.

А вот, собственно, за что мы платим:

Фильтр с многослойным просветлением.

Да уж, разница не впечатляет. При этом мне пришлось приложить немало усилий, чтобы добиться столь ужасных бликов. Никто в здравом уме не станет снимать в таких условиях.

Если коротко, то многослойное покрытие лучше, чем однослойное, которое в свою очередь лучше, чем вообще никакого покрытия. При этом даже фильтр с многослойным покрытием всё равно будет бликовать при встречном свете, хоть и незначительно. В любом случае, независимо от наличия просветления и его типа, различия в качестве изображения несущественны, и проявляются лишь при экстремальном освещении.

Чистить просветлённые фильтры следует аккуратно, чтобы не поцарапать покрытие. Хорошо зарекомендовали себя салфетки из микроволокна или микрофибры. Впрочем, небольшое количество пыли на фильтре или объективе вполне допустимо и совершенно не влияет на ваши снимки.

Цифровому фотографу нет нужды запасаться фильтрами всех цветов радуги, но я советую вам обзавестись поляризационным и градиентным фильтрами. Размеры подбирайте исходя из того, с какими объективами вы будете эти фильтры использовать. Если у вас много объективов с разной резьбой, старайтесь по возможности приобретать фильтры большего диаметра и решать проблему совместимости с помощью набора повышающих переходных колец.

Имейте в виду, что у некоторых недорогих объективов передняя линза вращается при фокусировке. Это чрезвычайно затрудняет использование фильтров во вращающейся оправе вместе с подобными объективами.

Помимо двух вышеупомянутых фильтров нелишним будет обзавестись защитными или ультрафиолетовыми фильтрами для каждого из ваших объективов. Даже если вы и не будете носить их постоянно, защитные фильтры могут вам понадобиться при съёмке в суровых условиях, когда велик риск попадания в объектив снега, песка, водных брызг и прочих малоприятных вещей.

Если вы носите на объективе защитный фильтр, не забывайте снимать его, прежде чем накрутить на объектив поляризатор или градиентный фильтр. Иными словами: не стоит готовить бутерброды из фильтров. Чем больше слоёв стекла вы помещаете перед объективом, тем сильнее вы рискуете поймать лишние блики, не говоря уже о потере общей светопропускающей способности всей системы.

B+W делает выдающиеся фильтры с не менее выдающейся ценой.

Очень популярны градиентные фильтры Cokin, особенно среди любителей квадратных фильтров. Cokin выпускает градиентные фильтры всех мыслимых и немыслимых цветов, но, к сожалению без намёка на просветление. К тому же все они пластиковые, а не стеклянные.

Неплохие нейтрально-серые градиентные фильтры в традиционной оправе делает Tiffen. Особенно хороши фильтры серии HT с многослойным покрытием.

Градиентные фильтры производства Hoya и B+W сделаны из пластика и могут быть не вполне нейтральны по цвету.

Про фильтры Kenko я не могу сказать ничего плохого.

Кроме того многие производители фототехники такие как Nikon, Canon, Fuji и пр. также выпускают фильтры под собственными брендами.

Если вам нужен защитный фильтр без просветления, который не жалко поцарапать или даже разбить, знайте, что дешёвые китайские фильтры работают ничуть не хуже дорогих фирменных фильтров. Перед тем как использовать безымянный фильтр убедитесь в том, что он безупречно прозрачен, и что его оправа достаточно тонкая, чтобы не вызывать виньетирование.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Сегодня многие говорят о том, что светофильтры — это вчерашний день фотографии и они канут в лету точно так же, как и пленочные фотоаппараты. Такое мнение имеет право на существование. Особенно с учетом того, что любой эффект можно реализовать с помощью компьютерной обработки фотографии.

Тем не менее, полного отказа от светофильтров вряд ли стоит ожидать. Во многих случаях они являются самым надежным и удобным инструментом для работы. При этом трансформировались их функции: с их помощью готовят рабочие материалы, которые становятся основой будущих фотошедевров.

Поскольку перспектива у светофильтров есть, сегодняшнюю статью посвятим рассказу о них, их разновидностях и свойствах.

Перед тем, как начать детальное знакомство с современными светофильтрами, нужно «рассортировать» имеющийся «арсенал»: устаревшие модели должны «уйти со сцены».

Считаем, что вы должны знать их «в лицо». В противном случае в магазине продавец расхвалит вам «новинки» и продаст такие вещи, которые в последнее десятилетие ему никак не удавалось реализовать. Ему нужно продать товар и он «толкнет» его тому, кто в особенностях светофильтров совершенно не смыслит.

Цветные светофильтры и фильтры, меняющие цветовую температуру

Работая в формате RAW, можно изменить цвет, цветовую температуру, удалить шумы и увеличить резкость, обработать фотографию и конвертировать изображение в любой другой формат. Именно поэтому покупать цветные стекла вряд ли стоит. Особенно с учетом того, что заплатить за них нужно во много раз больше, чем они стоят на самом деле.

Эффектные светофильтры

Звездочка, лучи, размытие (блюр). С появлением Photoshop эти мегакрутые светоэффекты полностью утратили свою актуальность.

Названные версии «сложим в архив». Больше внимания уделим тем светофильтрам, которые сохранили свою актуальность до сегодняшних дней и будут интересны пользователям в XXI веке.

Ультрафиолетовый светофильтр (UV)

Главное предназначение такого светофильтра - свести на нет воздействие ультрафиолетовых лучей. Если съемки ведутся в то время, когда солнечная активность находится на пике, то использование UV фильтров позволит уменьшить влияние ультрафиолетовых лучей. Это скажется на самих снимках - краски обретут естественность и станут более реалистичными. И, в итоге, более красивыми.

Но в высокогорной местности или на берегу океана, там, где особенно высокая солнечная активность, съемки ведутся не так часто. И потому в повседневной жизни UV фильтр используют совсем для других целей - он защищает объектив от механических повреждений. Хотя в обычных условиях фильтр никак не сказывается на конечном качестве картинки, бывают случаи (например, при падении фотокамеры), когда он в прямом смысле слова «спасает» объектив. Фильтр испортится, но купить его намного проще, чем объектив.

Важно и то, что в повседневной эксплуатации UV фильтр защитит объектив от царапин и загрязнений.

Подводя итог сказанному, дадим совет: покупая дорогую оптику, выделите нужную сумму и приобретите также UV фильтр. Он сослужит вам хорошую службу.

Поляризационные светофильтры

Наверное, вы не раз восторгались фотоснимками, сделанными в тропиках. Там небо бирюзово-синее, да и океанская синева выглядит сказочно. Загадки нет - объектив фотокамеры «дополняли» поляризационным светофильтром.

Во время съемок такой светофильтр (иногда его называют «поляриком») удаляет с блестящих неметаллических поверхностей переотражения и блики. Именно поэтому небесная синева отличается такой насыщенностью красок - светофильтр убрал переотраженные небом солнечные лучи.

Та же картина и со снимками воды: очищенная от бликов поверхность воды выглядит намного лучше, ярче, красивее, сочнее.

Такой светофильтр используют во время съемок витрин и окон. К примеру, нужно сфотографировать человека, который сидит в зале кафе и с фотографом его разделяет стекло. Если фотографировать обычной фотокамерой, то стекло станет своеобразным «зеркалом» и снимок заполнится отражениями. Использование светофильтра-полярика позволит получить практически идеальный кадр.

Вы скажете, что во время обработки фотоснимка воде и небу можно придать нужную тональность. Можно, но такая возможность есть не всегда. При этом использование полярика позволяет получить лучшую картинку. Дело в том, что красивым кадр получился изначально. Красивую основу доработать легче и проще, чем бликующий кадр.

Незаменимы поляризационные светофильтры и в создании репортажных фотографий. Если, к примеру, на мероприятии вы сделаете 500-600 фотоснимков. На их обработку вам понадобится довольно много времени. Если выполнять снимки с поляриком, то для получения пакета отличных фотографий вам придется затратить минимум времени - хорошими они получались уже во время съемки.

Нейтрально-серые фильтры (ND)

Нейтрально-серые - особый вид светофильтров, так как создаваемый ими эффект выполнить во время обработки довольно сложно, а, порой, и вовсе невозможно. Если все-таки попытаться реализовать, то на создание такого эффекта придется потратить довольно много времени.

Объяснить действие нейтрально-серых фильтров можно на примере падающей с водопада воды.

Чтобы кадр получился красивым, нужно использовать ND фильтры. Вы скажете, что красивый кадр получится и в том случае, если правильно выставить настройки экспозиции. Вы правы: кадр получится красивым, но живым он не будет. Вода в нем будет застывшей. В ней не будет той живости и пластики, которую мы видим наяву. Чтобы эта плавность проявилась на фотоснимках, надо использовать длинную выдержку (1/2 секунды или даже дольше). Плавность проявится, но такая выдержка повлечет за собой другую проблему - снимок получится пересвеченным. Чтобы исправить ситуацию, следует воспользоваться ND фильтром. Он уберет свет, который попадает на матрицу фотоаппарата.

Фильтры ND маркируют так: x2, x4, x8 и даже x400. Цифры обозначают светопропускную способность светофильтра. Если, к примеру, взять один из фильтров и надеть его на объектив, то количество света, попавшего в объектив фотокамеры, значительно уменьшится. Это позволит делать хорошие снимки при оптимальном времени выдержки.

Градиентные фильтры

Градиентные фильтры представляют собой обычные стекла, поверхность которых разграничена. Одна часть является прозрачной, вторая - окрашенной.

Представленные на рынке градиентные фильтры делятся на два типа: цветные и нейтрально-серые. Первый тип используют только для съемок, которые проводятся на пленочную фотокамеру. Для цифровых версий этот эффект не актуален, так как с помощью Photoshop его можно сделать в пару кликов мыши. Это говорит о том, что его использование не должно интересовать современного фотографа.

Нейтрально-серому фильтру стоит уделить повышенное внимание.

Действие градиентного нейтрально-серого фильтра, в принципе, аналогично функциям обычного ND. И тот, и другой не пропускают лишний свет. Но нужно помнить, что в градиентных фильтрах ND-покрытие нанесено только на половину площади стекла.

«Зачем такой «половинчатый» фильтр?» - спросите вы. Объясним на примере. Вы решили снимать цветущее поле и плывущие по небу облака, яркость которых отличается. На фотоснимке вы не получите нужного контраста: либо поле будет темноватым, либо небо - неярким. С помощью градиентного ND фильтра ситуацию можно подкорректировать. Для этого на темную часть пейзажа повернем фильтр прозрачной половиной, а нейтрально-серую - на небо. Небо станет немного темнее и по яркости сравняется с нижней половиной снимка. В итоге яркость обоих частей будет одинаковой.

Такого эффекта можно добиться и без фильтров. Но нужно вначале сделать несколько кадров, отличающихся от друга экспозицией. Затем их обрабатывают и, выбрав нужные части фотографий, склеивают несколько снимков в один. Такая процедура требует времени и необходимости делать несколько снимков с разными настройками. Со светофильтром фотографию нужного качества можно сделать за раз.

Выбор в магазине

Если вы определились, какой фильтр вам нужен и намерены отправиться за ним в фотомагазин, запомните еще несколько моментов:

светофильтры различаются резьбой, так как изготовлены под определенные виды объективов. Посоветуйтесь с толковым продавцом и он подскажет, что к чему;
подбирайте светофильтры по производителю и не берите версий без фирменной маркировки. Дело в том, что безвестные производители изготавливают их из дешевых материалов, о качестве которых приходится только мечтать. Пользуясь таким фильтром некоторое время, вы начнете замечать на снимках различного рода искажения. Это означает, что материалы, из которых они изготовлены, начали разрушаться, а элементы фильтра - расползаться-расслаиваться;
не покупайте светофильтры, маркированные Nikon, Canon, Minolta и пр. Мы не ошиблись и не перечеркиваем сказанное выше. Фильтры этих марок отличаются качеством и надежностью. Но их маркировка - это только маркировка: эти фирмы не изготавливают светофильтров, а заказывают их у других, менее раскрученных производителей. Купив светофильтр с маркировкой Nikon’a или Canon’a, львиную долю стоимости вы заплатите за имя бренда, а не за сам товар;
покупайте светофильтры перечисленных ниже компаний, вы не переплатите и получите действительно хорошие качественные светофильтры. Речь о:

Rodenstock

На рынке фотооптики компания Optische Werke G. Rodenstock действует уже более 100 лет. Продукция торговой марки занимает лидирующие позиции на рынке светофильтров и считается лучшей в мире. Лучшей рекомендацией продукта является то, что самые крутые профессиональные фотографы со всего мира пользуются светофильтрами, маркированными Rodenstock. И если вы хотите получить продукт безупречного качества, присмотритесь к Rodenstock.

HOYA

Производитель светофильтров мирового уровня. Отличительной особенностью продукции HOYA является использование уникальных технологий, обеспечивающих качество, надежность и долговечность в эксплуатации.

Пользователи цифровых фотокамер могут обратить внимание на светофильтры линейки HOYA PRO1 Digital: для камер такого типа они разрабатывались специально и потому являются лучшим выбором.

Schneider B+W

Один из ведущих мировых производителей светофильтров. Отличительной особенностью изделий бренда является не только богатый ассортимент фильтров, но и исключительная прочность оправ.

TIFFEN

Благодаря отличному качеству, светофильтры, маркированные TIFFEN, можно увидеть у профессиональных фотографов во всем мире. Но в России марку знают плохо из-за того, что товары бренда продают намного реже, чем изделия других брендов.

Подытоживая сказанное, отметим, что для получения фотографий хорошего качества нужны светофильтры - без них съемочный процесс будет неполноценным.

Успех фотографа - это совокупность его знаний, умений и возможностей для обработки. Важную роль при создании качественного фотоснимка играют светофильтры, позволяющие фотографу полнее реализовать задумку уже в самом начале работы над фотографией.

Другое