Арбузотыква, томатобаклажан, грушеяблоня… Садоводы в шутку называют подобные творения «приусадебными франкенштейнами». Но что в этом плохого? Разноцветные розы, благоухающие на одном стволе, или дерево, на котором растут разные фрукты, вызывают лишь восторг и удивление. О том, добиться подобного эффекта у себя на даче, рассказываем в нашем материале.

Новичку бывает непонятно – зачем прививать растения друг другу? Опытные же садоводы и огородники знают, что вырастить плодоносящий сад или собрать богатый урожай с грядки – дело непростое. Бывает, что яблоня в течение нескольких лет приносит мало плодов, или они невкусные. В таких случаях поможет прививка растений.

Кроме этого, она дает еще несколько преимуществ:

Сэкономит время на посадку и рост нового дерева.
Усилит такие качества растений, как быстрый рост, морозостойкость, раннее плодоношение.
Поможет омолодить сад или оздоровить поврежденные ветви.
Сэкономит место на участке и расширит ассортимент плодов. Причем собирать их можно с одного дерева с середины лета до поздней осени.

Основные правила

Прививка – это сращивание двух растений. То, которое прививают (черенок), – это привой. То, на которое прививают (ветка дерева или кустарника), – подвой. Если прививка сделана правильно, то через некоторое время растения срастутся в один организм. Урожай будет того сорта, что у привоя.

Чаще всего прививают плодовые деревья, но бывалые садоводы экспериментируют и с овощами и делают прививки, например, огурцов или кабачков на тыквы. Главное правило: подобное прививают на подобное, т.е. используют растения одного семейства. Учитывают и их совместимость. Скажем, яблоню на вишню или сливу на грушу привить не получится. Зато грушу на боярышник – без проблем!

Есть еще несколько важных правил:

Дерево, на которое прививают, должно быть здоровым.
Не используют поврежденные животными, солнцем или насекомыми ветки и черенки.
Обычно черенки срезают до появления листьев (март-апрель) или заготавливают осенью и в погребе хранят до весны. Но многие дачники доказали – приживаются и растения, привитые в течение лета.
Руки, инструменты, места соединения привоя и подвоя должны быть чистыми.
Прививают быстро, чтобы защитить свежие надрезы от воздействия света и воздуха.

От соблюдения этих правил зависит, насколько успешно приживется растение.

Виды прививок

Сегодня в мире используют более 150 видов прививок. Однако наиболее распространенных, которые годятся для большинства плодовых культур, всего несколько. Как правило, их выбор зависит от предпочтений садовода: каждый выбирает, что ему удобнее. Но есть ряд случаев, когда все же следует отдать предпочтение определенному способу.

До сокодвижения (ранней весной) прививают методом копулировки, вприклад, в расщеп, седлом, в боковой разрез, за кору и др. Когда на растениях уже появились листья, лучше прививать за кору . Самым простым методом считается копулировка . В этом случае на черенке и ветке схожей толщины делают косые срезы.

Затем черенок прикладывают к срезу подвоя, обвязывают тесьмой, пленкой, обмазывают садовым варом. Его можно приготовить самому, смешав четыре части канифоли, две – пчелиного воска и одну бараньего сала. Все это варят на слабом огне, помешивая, когда смесь начнет плавиться.

Черенок лучше срастается с подвоем, если использовать улучшенную копулировку (с языком). Это когда на косых срезах дополнительно делают продольные расщепы.

Прививка черенком – наиболее любимый садоводами вид прививки. Наглядно технологию прививки яблони на калину черенком в расщеп можно посмотреть .

После начала сокодвижения или если прививочного материала немного, а саженцев хочется получить больше, применяют окулировку – это когда к ветке одного растения прививают почку (глазок) другого. В этом случае на ветке подвоя делают Т-образный надрез, куда, за кору (как в карман), вставляют срезанный глазок. Обматывают так, чтобы почка осталась незакрытой. Прививая летом, верхнюю часть стебля подвоя не срезают, пока глазок полностью не приживется.

Окулировку чаще используют для получения саженцев или восстановления молодых деревьев, которые были повреждены. Для взрослого дерева больше подойдет прививка черенком . Причем, если прививают на толстую ветку или пенек, то используют прививку в расщеп или за кору .

Если прививку выполняют на поврежденный ствол, то используют прививку мостиком – когда за кору вставляют верхнюю и нижнюю часть черенка или корешка. Таким образом восстанавливают поврежденное место на растении.

Приступим!

Дерево-сад – мечта многих дачников. Оно выглядит красиво и необычно, благодаря плодам разной окраски, размеров, сроков созревания. Есть удивительные примеры – например, британец Пол Барнетт уже более 20 лет выращивает «фамильное дерево». Каждый год садовод прививает на него несколько новых сортов яблок. Сейчас на этом волшебном дереве растет 250 сортов яблок: от популярных вроде Гренни Смита или Голдена Делишеза до редких – пепина Золотого и ренета Серого Браунлиса.

Расскажем подробнее об упоминавшейся уже совместимости. Опуская близкородственные сорта, когда «культурное» растение прививают на «дичку», остановимся на нетрадиционном. Если вы решите выращивать яблоки и груши на одном дереве, то знайте, что яблоня с радостью примет черенок груши. Вы сможете сделать прививку черенком даже в конце лета. А вот груша может воспротивиться такому «приживале» в виде яблони. Она всегда рада лишь своим сородичам.

Грушу примет и айва. В этом случае вы получите более сладкие плоды. Айва, пожалуй, самое гостеприимное растение. На него успешно прививаются сливы, вишни, алыча, абрикоса.

Вишню и черешню можно привить на Антипку – один из видов дикой черемухи. Войлочную вишню – на алычу, терн, сливу уссурийскую, реже - на абрикос. Груша, помимо уже названного, удачно пересаживается на аронию и красную рябину. А Мичурин прививал ее даже на лимон!

Для сливы чаще всего в качестве подвоев используют алычу. Но можно попробовать и крупноплодные формы терна.

Абрикос приживется на алыче, вишне, терне. Но сам он считается «неблагополучным» подвоем для всех косточковых. Персик можно подселить на войлочную вишню, сливу, алычу, абрикос, миндаль, терн. Однако помните: персик – капризное растение.

На рябину обыкновенную можно прививать различные декоративные и плодовые культуры: груши, яблони, боярышник, иргу. В последнем случае это делают для получения мощных штамбовых растений. Прививая черноплодную рябину-аронию на рябину обыкновенную, вы вырастите невысокое дерево с красивой кроной, которое будет стабильно давать высокий урожай ягод.

Что касается кустарников, то крыжовник можно привить на саженцы смородины золотистой. Такие сорта крыжовника будут засухоустойчивыми и с повышенной урожайностью.

Если вы хотите, чтобы дерево-сад было невысоким, а за ним было легче ухаживать, используйте прививку на пенек. Для этого подойдет малоценное или мешающее на участке дерево. Его спиливают, оставляя пенек высотой 50-70 см, а затем прививают полюбившимися сортами. На пеньке можно вырастить 5-10 сортов: для каждого по 1-2 черенка. Метод прививки – за кору. К слову, считается, что многосортовые растения – более устойчивы к погодным условиям и дают щедрый урожай.

Цветоводы могут завести «дерево-клумбу». Для этого крону прививают разными декоративными формами. Что получится? Например – разноцветная сирень, или декоративная яблоня с красными и зелеными листьями, белыми и розовыми цветками.

Так же выращивают красивые штамбовые растения. Привои подбирают с одинаковой силой роста и габитуса, чтобы они чувствовали себя комфортно рядом друг с другом. Подвоем чаще выбирают растение, более сильное генетически. Например, розу прививают на шиповник.

Часто цветоводы экспериментируют и с хризантемами и адениумами. Как правило, это делают, чтобы сэкономить место. Тогда вместо нескольких горшков с этим растением вы получите один – разноцветный. К слову, адениум – одно из самых подходящих растений для упражнения в прививках. Даже если вы неопытны, прививка на 99% окажется успешной.

Овощи

Все больше дачников в последнее время экспериментируют с прививкой овощей. В основном – чтобы получить урожайные сорта, более устойчивые к вредителям, болезням и погодным условиям. Но есть и такие, кто делает это ради интереса. В их случае важен не результат (то есть урожай), а сам процесс или произведенный на соседей эффект. К примеру, прививать томаты на картофель нецелесообразно: плоды будут маленькими и слабыми. Но согласитесь, внешним видом томатокартофель любого сразит наповал!

Прививку томатов на картофель делают, когда стебли помидоров и картофеля станут толщиной 0,8-1 см. Способ прививки – копулировка. Чтобы части прививки не съезжали, на срезе подвоя и привоя лучше сделать язычок (улучшенная копулировка). Срезы делают острым лезвием бритвы. Привитое и перевязанное бинтом или ватой растение сразу подвязывают к колышку, закрепляя его в местах выше и ниже прививки. Также рекомендуется «наложить шину» – прибинтовать к стеблю тонкую палочку. Это убережет его от обламывания по линии прививки.

После всех операций растение примерно на неделю притеняют и накрывают стеклянной банкой или пленкой – для лучшего срастания растений. Растение регулярно поливают и проветривают. Дальше ухаживают за привитыми растениями, как за обычными.

Кроме томатов, на картофель можно привить перец и баклажан. Хороший урожай даст баклажан, привитый на томат. Можно попробовать привить перец на томаты.

Интересными будут опыты по прививке дынь, арбузов и огурцов на тыкву. Дыни в этом случае будут более морозоустойчивы и менее подвержены гниению. На тыкву-горлянку советуют прививать сахарные сорта дынь (скажем, среднеазиатские Ак-каун, Кзыл-урук, Ич-Кзыл или европейскую Колхозницу).

Огурцы – влаголюбивые растения. Но после прививки на тыкву они меньше нуждаются в поливе. Еще одно преимущество – огурец, привитый на фиголистную тыкву, не подвержен корневой гнили при выращивании в теплицах. Привитый на тыкву арбуз получается более крупным и сладким.

Имейте в виду: прививку выполняют лишь на молодых растениях. Тыква в качестве подвоя должна иметь первый листик, дыня-привой – образовать семядоли. Для привоя лучше использовать рассаду, которая первая проросла из семян. Тогда она будет сильной и здоровой и хорошо примет «чужака».

Важно правильно подбирать сорта. Так, арбуз лучше прививать на лагенарию. Дыню рекомендуют подселять к тыкве «Волжская серая». В качестве привоя подойдут также тыквы Грибовская Зимняя, Мозолевская 49, Украинская многоплодная, Перехватка местная и Витаминная.

Эксперименты на огороде – увлекательнейшее занятие. Некоторые дачники в результате усилий получают самые невероятные растения. Например, один дачник, привив помидор на корни острого перца, вырастил томаты, похожие внешне и по вкусу на перец.

А американец Роб Баур «вывел» новое растение – томак, или томакко. Угадайте, что смешал фермер-фантазер? Томат и табак! Говорят, что получились помидоры, которые содержат в себе никотин. Так что курильщики могут теперь обрести новый вид зависимости – не сигаретную, а овощную!

А как вы экспериментируете в вашем саду?

Для того, чтобы садовые растения были здоровыми, красивыми и ежегодно приносили полезный, а главное – богатый урожай, садоводу следует заблаговременно позаботиться о прививании каждого отдельного растения, грамотно выбрать подвой и изучить технологию выполнения прививки.

Сначала мне трудно было представить, что у одного растения можно просто взять «ноги» и срастить с «телом» другого. Но я попробовала - и получилось!

Важность садовой прививки

Впервые с необходимостью самой начать делать прививки в саду я столкнулась, когда по неопытности потеряла 15 кустов сортовых роз. История обычная: поросль дичка-подвоя заглушила культурный привой. Собралась уже «одичавшие» кусты выкорчевывать. К счастью, соседка вовремя посоветовала привить на старые подвои новые черенки сортовых роз.

Главное в этом деле - выбрать момент в период активного сокодвижения. Таких периодов два: весной, до распускания почек, и в середине лета, во время второй волны роста ветвей.

Сигналом для начала летней прививки служит окончание цветения на маточном растении и легко отделяющаяся кора на подвое.

Толщина побегов подвоя должна быть не меньше толщины карандаша (0,5-0,8 см). Операцию под названием «окулировка» я проводила так. За несколько дней до операции обильно полила дичок под корень - для усиления сокодвижения в подвое. Корневую шейку (то место, где стебель переходит в корень) освободила от земли и тщательно протерла влажной тряпочкой.

Лезвием прививочного ножа на корневой шейке сделала срез коры длиной 2 см и шириной 0,5 см. Полоску коры длиной 1,5 см удалила, оставив небольшой «заусенец» для фиксации щитка. Затем с отцветшего маточного куста взяла стебель с вызревшей древесиной и развитыми почками. Удалила отцветший цветок и шипы. Из средней части побега срезала глазок с почкой в виде щитка длиной 2 см. Удалила с него слой древесины, оставляя только кору, и аккуратно ввела его нижний конец под «заусенец». Вставленный щиток обвязала лентой из полиэтиленовой пленки, с легким натяжением делая 4 витка выше и ниже глазка. Конец ленты протянула в последний виток и затянула петлю. Место прививки прикрыла белой бумагой от прямых лучей солнца.

Вот и все! Результаты я увидела через пару недель. Черешок листа отвалился при прикосновении, а сама почка выглядела зеленой. Она прижилась! У погибшей прививки почка обычно сморщивается, а черешок листа не отпадает. Привитые кусты роз я на зиму окучила торфом. Чтобы сильный дичок не «задавил» сортовое растение, всю надземную часть старого куста срезала только в следующем году, после начала роста привитого глазка.

Успех окулировки во многом зависит от того, насколько чисто сделаны срезы, насколько ровную поверхность они имеют.

Начинающему «хирургу» лучше всего сначала потренироваться на ветках ивы или тополя. Сделайте хотя бы дюжину самых легких соединений.

Срезы должны быть соединены с максимальной быстротой. Если они хоть чуть чуть подсохнут, прививка погибнет.

Как лучше выбрать подвой плодового дерева?

Выбирайте такие растения, которые хорошо зарекомендовали себя в вашей местности и климатических условиях. Обратите внимание на то, какая у растения морозостойкость, какая крона высокая или низкая. Также очень важно знать, регулярно ли плодоношение, какова устойчивость к болезням и вредителям, как растение переносит повышенную влажность или засоленность почвы.

Вы уже поняли, что черенок от сортового растения, который мы будем прививать, это привой. Растение, на которое прививают культурный черенок, - это подвой.

Черенок-привой берем обязательно с плодоносящей ветки. Если подвой сильный, привой быстро трогается в рост. На один корень обычно прививают один черенок. Можно больше - все равно выживет один, сильнейший. Вы можете сочетать на одном растении несколько привоев. В крону подвоя можно прививать нужный опылитель или несколько менее морозостойких, но крупноплодных сортов. Черенки для прививки должны быть здоровыми, зрелыми и хорошо сформированными. Старайтесь брать их из середины кроны с южной стороны.

Обращайте внимание на совместимость растений. Наиболее часто проводят прививку близкородственных видов. Например, яблоню - к яблоне.

Выполняйте прививку очень аккуратно

Помните: для успешного срастания частей растений нужно правильно их соединять. Располагайте привой и подвой таким образом, чтобы их камбиальные слои перекрывались или имели большую площадь соприкосновения. Работайте чистым острым инструментом (секатором или прививочным ножом) четко, как хирург. Срезы на обоих растениях должны быть выполнены без зазубрин и углублений. И привоя должны как можно меньше оставаться на воздухе. Это сушит камбиальный слой, и привой может погибнуть. Плотно закрепляйте обе части либо тонкой полиэтиленовой пленкой, которая при натяжении растягивается, либо изоляционной лентой.

Я использую резиновые ленты, которые получаю, разрезав старые медицинские перчатки. Для сокращения потерь тепла и влаги закрывайте место окулировки прозрачным полиэтиленовым пакетом. Следите за прививками: берегите от повреждений и поломок, удаляйте (вырезайте на кольцо) являющиеся по его ниже места латания. Через месяц ослабьте или снимите ленту, скрепляющую привой с подвоем, и замажьте место прививки садовым варом. Если прививок много, чтобы не запутаться, прикрепляйте бирки с указанием даты прививки и сорта каждого прививаемого растения.помощью специального инструмента - прививочного ножа. Сейчас с появлением прививочного секатора эта сложная манипуляция стала доступна даже новичку. Потренируйтесь совмещать части растений. Я уверена, вам понравится!

Немного практики - и вы сможете успешно и плодотворно экспериментировать с растениями и в вашем саду, и на домашнем подоконнике. Посмотрите на фотографии: я прививаю плющ (хедеру) на фатсию, получилось новое растение – фатсхедера!

По своей сути прививка - это вегетативный метод размножения растений при помощи объединения их частей в единое целое.

Как правило, растение, у которого используется для прививки стебель и корневая система, называют подвоем, а прививаемые к нему стебель, листья и цветки второго растения именуют привоем.

Для проведения подобной процедуры вовсе не обязательно, чтобы сорта или виды растений совпадали. Растение, которое вырастает из привоя, сохраняет характеристики своего материнского растения. Для проведения успешного прививания достаточно лишь, чтобы был достигнут плотный контакт тканей подвоя и привоя, а именно их сосудистой системы.

Как способ размножения и окультуривания прививка чаще всего применяется относительно плодовых деревьев и кустарников. В этом случае побег культурного растения прививается к стеблю и корневой системе неокультуренного и более стойкого к заболеваниям и внешним условиям растения.

Различают два способа прививки: окулировка и прививка растений черенком.

Окулировка

Эта процедура может проводиться два раза в год: ранней весной и в конце лета. Весной окулировка проводится методом «растущего» глазка, а летом используют «спящий» глазок. Глазком при этом называют непроклюнувшуюся почку, взятую с годичного побега.

Окулировка – несложная процедура, которую лучше всего проводить в пасмурную погоду или в часы нежаркого солнца. С растения, которое необходимо привить, срезается почка, захватывая 2-3 мм древесины и 12-13 мм коры. Такая заготовка именуется щитком.

На подвое же выбирается место прививки. На северной стороне ствола очищают от пыли и грязи небольшую площадку, на которой делают Т-образный надрез. Кора в месте такого надреза приподнимается, и щиток вставляется в надрез. Место прививки сразу же перевязывается плотным материалом, а точнее лентой шириной не менее 2 см. Саму почку при этом закрывать не нужно.

Прививка черенком

Прививку черенком проводят, как правило, методами «в расщеп», «под кору» и «в боковой срез». Производят эти процедуры в то же время, что и окулировку.

Самое важное требование в прививке черенком – это длина среза. Она должна быть в 3-3,5 раза больше диаметра самого черенка. Срез же обязательно должен быть выполнен ровным и чистым клином. Подобные надрезы делают с двух сторон. Именно таким образом подготавливают черенки для всех методов прививки.

Способ «под кору» используется, если подвой значительно толще привоя. Такая прививка уместна только в момент распускания почек на подвое. Черенок для этой процедуры готовят в тот же день.

Ствол подвоя спиливают. Привои располагают ближе к южной стороне. В выбранном месте делают вертикальный надрез коры длиной примерно в 4 см, захватывая древесину. В этот надрез вставляют черенок, выводя наружу 3-4 почки. Место прививки заматывается тканью, оставляя почки открытыми.

Прививка «в расщеп» применяется в тех случаях, когда необходимо перепривить тонкое деревце. В этом случае подвой надрезают пополам на длину клина привоя и в разрез вставляют готовый черенок.

Если же нужно привить отдельную ветвь, применяют прививку «в боковой срез». Под углом в 30 градусов на ветви подвоя делается срез. При этом затрагиваются и кора, и древесина. После этого ветка подвоя спиливается ровно над надрезом и в срез вставляется черенок привоя.

Для гарантированного приживления места привитий туго обматываются, а открытые места надрезов замазываются садовым варом.

Один из способов размножения древесных растений - прививки. Они широко применяются для размножения многих плодовых культур и декоративных деревьев, кустарников лиственных и хвойных пород, для получения плакучих и штамбовых форм. Научиться делать прививки самостоятельно совсем несложно - нужно только соблюдать определенные правила и получить практические навыки.

Зачем нужны прививки

Под прививкой понимают сращивание вегетативных частей двух разных растений. Растение, на которое прививают, называют подвоем, а растение, которое прививают, - привоем. Когда обе части двух разных растений срастаются, образуется единый организм, который функционирует как одно целое.

Для чего же используют прививки? Прежде всего, для массового размножения плодовых деревьев и некоторых кустарников. Многочисленные сорта яблонь, груш, слив, вишен, рябины нельзя размножать с помощью семян. Они также плохо размножаются черенками, не дают поросли и отводков. Поэтому широко используют прививки, чтобы полностью передались все сортовые качества плодовых растений. Такие прививки делаются на 1-2-летние подвои (специально выращенные из семян дички соответствующих культур).

Прививки позволяют не только получить нужный сорт плодовых растений, но и усилить такие качества растений, как морозостойкость, быстрый рост и раннее плодоношение. Прививая на карликовые и полукарликовые подвои, можно создать деревья с ограниченным ростом и меньшим размером кроны, а также с более ранним плодоношением. С помощью прививок получают посадочный материал колонновидных яблонь и груш, а также штамбовые формы кустарников.

Иногда прививки используют для перепрививки молодых и взрослых деревьев, имеющих свою крону. В этом случае на дереве может быть привито несколько различных сортов одного вида, что позволяет экономить место в саду. Имея на участке всего два дерева яблони с привитыми зимними и летними сортами, можно получать урожай с середины лета до поздней осени.

Наконец, прививки делают для оздоровления поврежденных сортов и крупных ветвей деревьев, если на них образовались крупные трещины или повреждения коры на большой площади.

Широко применяются прививки при вегетативном размножении декоративных растений для сохранения сортовых качеств и форм. Особенно это касается пестролистных, пурпурных, желтолистных, с красивой формой листьев растений. Плакучие формы рябины, декоративной китайки, черемухи, рябины прививают на высокие штамбы (1-3 м). Шаровидные, пурпурные, белоокаймленные формы клена остролистного, вяза, ивы также прививают на штамбы.

Некоторые хвойные плохо размножаются черенкованием (виды сосны), а семенное размножение редких форм невозможно, поэтому часто используют прививки. С их помощью создаются интересные штамбовые формы из хвойных растений - сосен, елей, можжевельников (шар или конус на высоком и низком штамбе), а также плакучие формы (ель Инверса, лиственница, тсуга, стелющиеся формы можжевельников).

Многие группы роз размножаются только с помощью прививок для придания им большей морозостойкости и устойчивости в наших условиях. Это относится прежде всего к крупноцветковым гибридам - группам грандифлора, чайно-гибридным, флорибунда. Штамбовые розы также получают в результате прививки на дичок культурного сорта.

Виды и способы прививок

Известно более сотни способов прививок растений. Наиболее известные и распространенные из них - черенковые прививки и окулировки глазком. Остановимся на них более подробно.

Прививка черенками заключается в том, что в качестве привоя берется черенок с несколькими почками, который прививается на подвой такого же или большего диаметра. Эти прививки делают ранней весной, в первой декаде мая, когда идет сокодвижение у растений. Черенки для прививки заготавливают в начале или в конце зимы, а до прививки их хранят в снегу или в холодном погребе.

Прививки врасщеп применяются, когда подвой значительно толще черенка. Верхушку подвоя срезают перпендикулярно оси побега, а через сердцевину делают продольный срез-расщеп. Черенок-привой берут высотой около 5 см, с хорошо развитыми почками. В его нижней части делают двусторонний клинообразный срез длиной 2,5-3 см. Подготовленный черенок вставляют в расщеп подвоя. При этом важно, чтобы клин целиком вошел в расщеп и совместились камбиальные слои (зоны коры) привоя и подвоя. Затем место прививки обвязывают полоской полиэтилена шириной 1,5 см, верхнюю срезанную часть подвоя замазывают садовым варом.

Прививки на пень под кору также делают, если подвой толще привоя. Верхушку подвоя срезают перпендикулярно оси побега и с одной стороны разрезают кору на 2-3 см вертикально до древесины. Черенок-привой с косым срезом (2,5-3 см) вставляют, раздвинув кору подвоя на срезе, плотно обвязывают, смазывая все открытые срезы (верхушки черенка и подвоя) садовым варом.

Применяется, если диаметры срезов привоя и подвоя одинаковы. На них делают косые срезы длиной 3 см, прикладывают срезами друг к другу, делают обвязку - это простая копулировка. Для лучшего скрепления привоя и подвоя на каждом из них делают небольшие продольные срезы (0,5 см), отступив на треть от начала среза привоя и подвоя. Язычки привоя и подвоя вставляют в образовавшиеся разрезы, накладывают обвязку (улучшенная копулировка).

Окулировка - способ прививки почкой (глазком), при котором прививается отдельная почка с прилегающим к нему участком коры или древесины (щитком) в период активного сокодвижения весной или в начале августа. Окулировка глазком производится у корневой шейки 1-2-летних подвоев, которые за несколько дней до прививки очищают от шипов и боковых побегов (окулировка часто используется для прививки роз) на высоту 25 см. Черенки привоя заготавливают перед прививкой, срезают с них листья, оставляя маленький черешок. От привоя отделяют глазок с небольшим щитком древесины. На подвое делают Т-образный разрез коры поближе к земле, осторожно отделяют кору от древесины, вставляют глазок под кору, делают тугую обвязку, оставляя свободной почку привоя. После срастания привоя и подвоя (на следующий год) обрезают верхушку подвоя до места прививки и обмазывают садовым варом.

Для успешного проведения прививок нужно придерживаться следующих правил:

• соблюдать сроки заготовки черенков и сроки проведения прививок;
• не касаться срезов руками, протирать прививочный нож и руки спиртом;
• cрезы делать острым ножом, строго в нужных плоскостях (не вогнутые и не выпуклые);
• прививку делать быстро, не пересушивая срезов;
• вовремя снимать обвязку, для весенних прививок - в конце лета;
• при необходимости притенять на время прививку пакетом из бумаги;
• предварительно потренироваться делать прививки в домашних условиях.

Текст и фото: Наталья Юртаева, ландшафтный дизайнер

Прививка садовых культур – венец мастерства садовода, его творения сравнимы с шедеврами талантливого скульптора, но от бездушного камня или глины можно ожидать лишь эстетической отдачи, а рукотворные живые произведения благодарно наградят создателя невиданно щедрыми урожаями отменных плодов.

Госпожу природу превзойти, безусловно, немыслимо, ведь только ей подвластно вдохнуть в растение жизнь, но довести ее работу до совершенства, придать оригинальную огранку по силам опытному садоводу, в результате получается, что трудятся они рука об руку, а общая их цель – идеальный сад!

Вооружаемся незамысловатым садовым инвентарем, вдохновляемся новаторскими идеями, запасаемся терпением и приступаем творению в саду настоящих чудес. Со временем и опытом у садовода будет расти и преумножаться его мастерство, а из-под ножа будут являться миру подлинные шедевры садоводческого искусства. А основные тезисы, методики и приемы прививания плодовых растений, с чего следует начинать, я поведаю в полной мере в данной статье.

Наука прививки больше касается садовых насаждений, но приемлема с соблюдением нюансов к плодово-ягодным кустарникам, винограду, бахчевым культурам, некоторым овощам и даже цветам.

Сроки прививания плодовых растений.

Обещаю, вкратце пройдемся по срокам проведения прививок плодовым растениям и сразу переходим к коревой теории данного ремесла – непосредственно исполнению прививок садовым растениям.

Почему я так уверенно пообещал, что раздел будет небольшим? Из-за того, что плодовые растения можно прививать в течение всего года, вот приживаемость будет очень разниться. Кстати, 100% приживаемости добиться еще не удавалось никому, наивысший показатель примерно 90%, и он бывает только у самых талантливых и опытных садоводов. Пик приживаемости – активное сокодвижение у растений, проистекает оно, как все догадались, дважды в год. Первый период, выгодно отличающийся от иного своей продолжительностью, припадает на весеннее пробуждение природы от морозного оцепенения.

Копулировку, прививку в расщеп и в приклад можно смело проводить начиная с середины марта. С началом остальных способов прививания следует повременить до начала цветения плодовых растений, припадает начало данного периода ориентировочно на конец мая.

Второй, упомянутый нами, благоприятный для прививания период – с середины июля, заканчивая второй половиной августа. Для разных климатических регионов несомненно свои сроки, погодные условия различные год от года, и безусловно, вносят свои коррективы.

Определить благоприятность выбранного момента для прививания можно простым приемом – разрезав ветвь подвоя, попробовать легко ли отделяется кора. Если кора отстает без проблем – явная предпосылка к началу прививаний.

Лето – пора для проведения сложных прививок – в боковой разрез, их выполнение по силам лишь садоводам-профессионалам. Новичкам лучше свои силы пробовать весной, а в случае полного отсутствия опыта в прививании, разумным будет поупражняться на дикорастущих деревьях мягких пород – липе, тополе, иве, и лишь потом переходить к плодовым. Бесспорно, начинающий садовод может быть одарен экстраординарными способностями в области прививания плодовых растений, но пока талант не раскрылся свой сад, наверное, лучше поберечь.

Поскольку абрикос, вишня и слива, являясь косточковыми плодовыми деревьями, распускаются с некоторым отрывом от айвы, яблони и груши, семечковых фруктовых представителей, соответственно заслуживают первоочередного проведения прививок.

Прививание наиболее благоприятно проводить в пасмурную погоду, но без идущего и прогнозируемого дождя. Если гидрометцентр, бессовестно вводит в заблуждение обещая облачность, а днем нещадно палит солнце, будет правильным назло безответственным синоптикам встать пораньше, и по утренней прохладе произвести необходимые прививки.

Виды и способы прививания плодовых растений черенками.

Понимаю, что тема данной статьи именно прививка плодовых растений, а я сильно затянул с предварительной подготовкой. Но настоящий садовод поистине должен обладать стальным терпением, ведь результатами своего мастерства он сможет насладиться лишь спустя годы. А мастерство – терпение, помноженное на время. Не зря у христиан терпение считается добродетелью, но я не собираюсь никому его навязывать насильно, просто при проведении прививки нужно учесть огромное количество ключевых факторов, которые впоследствии кардинально повлияют на результат. Поэтому примите мои извинения что я вожу своим повествованием вокруг основной темы прививки, но поверьте, чрезмерные знания никому еще не помешали, особенно в таком, ответственном занятии.

Мировой практикум различаемых по методике исполнения прививок насчитывает более 150 способов, предлагаю рассмотреть лишь самые распространенные и гарантирующие высокий процент приживаемости, итак:

Аблактировка.

Избрал я данной способ для размещения на самой вершине списка описания прививок вовсе не из-за названия с первоалфавитной литеры. А потому, что аблактировка – поистине самый древний метод прививания, перенятый человеком у самой природы. Суть способа – тесное соприкосновение ветвей растения с механическим повреждением корьевого покрова и даже без него. Самопрививка в естественном виде происходит когда побег одного растения оказывается в развилке ветвей иного, и в результате роста обоих их ткань, пережимаясь, срастается друг с другом.

В современном садоводстве аблактировка используется редко, лишь для создания густопереплетенной живой изгороди. Садовод умышленно в желаемом им порядке или хаотично переплетает ветви произрастающих рядом кустов или деревьев, скрепляя их одна с иной, со временем ветви срастаются. Данные работы относятся к проводимым круглогодично, но весенние прививки приживутся значительно раньше.

Прививка в расщеп.

На подвое, диаметром 0,8–10 см, производится аккуратный перпендикулярный срез. Затем торец среза расщепляется посередине на глубину 2–3 см, если позволяет толщина, можно расщепить дважды, крестообразно. В щели вставляются черенки привоя, с предварительно подготовленным срезом в виде узкого и плоского симметрично-двустороннего клина.

В зависимости от диаметра подвоя и конфигурации расщепа, руководствуются числом прививаемых черенков. Если ветвь расщеплена единожды прививаем один черенок, или два с обеих сторон. В случае расщепа крест-накрест, обычно используют четыре прививаемых побега. При любом избранном для прививки количестве черенков, важно совместить камбием подвой с привоем, лишь выполнение этого ключевого условия, привносит надежду рассчитывать на успешную приживаемость.

Прививка в расщеп заслуженно признана самой простой и эффективной, весьма рекомендуема для любительского садоводства, как начальная ступень в постижении прививочных премудростей. Трудоемкость исполнения прививки совершенно невелика, а процент приживаемости у данного способа весьма впечатляющий. Прививка обеспечивает довольно прочное сцепление подвоя с привоем при срастании даже в случаях когда корьевой слой имел повреждения из-за неумелых срезов и расщепов.

Копулировка простая.

Копулировка – слово весьма эффектное, но обозначает оно ничто-иное, как прививка внахлест, то есть подвой соединяется с привоем односторонними, длинными и косыми срезами. Чем острее угол среза – тем обширнее площадь соединения веток друг с другом, и как результирующий итог – выше процент срастаемости.

Прелесть данной методики прививания – возможность соединять довольно тонкие побеги, диаметром от 3 мм. Сращивание побегов диаметром более 15 мм способом копулировки иррационально из-за наличия иных прогрессивных методик прививания толстых ветвей, а главное, плохой их приживаемости.

Как видим из названия данный способ прививания плодовых растений также непринято считать сложным, хотя от садовода потребуются определенные навыки – отменный глазомер и неординарная ловкость в обращении с ножом. Нелишним будет призвать на помощь ассистента, чтобы он придерживал соединяемые ветви, во избежание смещения, пока садовод будет накладывать обмотку, при этом способе прививки не хватает третьей руки. В общем, ничего сложного нет, стоит немного попрактиковаться, и высокий процент приживаемости гарантирован.

При прививании простой копулировкой привой к подвою подбирается в соответствии с диаметром, возможен лишь незначительный разбег, лично от себя порекомендую воспользоваться штангенциркулем, он значительно ускорит работы. Нужно учитывать, что копулировочное соединение отличатся в худшую сторону своей непрочностью. В течение первого года после проведения прививки, а то и двух, следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить слом. А при наложении обвязки будет нелишним подстраховаться при помощи своеобразных шин, примерно как при переломе конечности, привязав дополнительные веточки – ребра жесткости, сверху и снизу места прививки.

Английская копулировка.

Английская копулировка осуществляется по аналогии с вышеописанной простой прививкой, но значительно сложнее в исполнении, предполагает большее мастерство и опыт у садовода. В виде компенсации за потраченное время и старание, английская копулировка обеспечивает большую прочность в месте соединения, приживаемость у нее на порядок выше и быстрее. Оптимально-рекомендуемый диаметр сживляемых ветвей 8–15 мм.

Ключевое отличие английской копулировки от простой – вторичные ступенчатые надрезы в местах соединения, так называемые язычки, обеспечивающие дополнительное сцепление и соответственно увеличивающие прочность и площадь стыка. Особую популярность копулировка с язычком снискала у садоводов в качестве прививки «на столе» в зимний период.

Прививка за кору.

Исполнение прививки за кору чем-то схоже с прививанием в расщеп. Подвой, диаметр которого 2–20 см, изначально обрезается на нужную длину обычным перпендикулярным срезом. Затем сбоку производится продольное рассечение корьевого слоя ветви до древесины, длина надреза варьируется в зависимости от размера клина прививаемого побега и его толщины.

Отдельно подготавливаем привой, на побеге производим длинный косой срез, подобно как при простой копулировке. А на противоположной стороне от плоскости среза, в самом низу черенка, кору надрезаем неглубокой бороздкой длиной в 3–5 мм, этим увеличиваем шансы на приживаемость. Затем аккуратно отслоив и отвернув в стороны краешки разрезанной коры, вставляем черенок, и накладываем обмоточный материал. В случае когда диаметр подвоя значительно превосходит толщину привоев, допускается черенки прививать через каждые 3 см.

Данный способ прививания за кору относится к разряду легкоисполняемых, но применяется лишь при активном ранневесеннем сокодвижении, при легком отделении коры. Последующие несколько лет, соединение подвоя с привоями весьма непрочно, сразу фиксацию необходимо продублировать дополнительными палочками-шинами.

Название хоть и отталкивающее, но способ довольно интересен и заслуживает пристального внимания. Прививание данным способом имеет смысл только в период активного сокодвижения. Крупная ветвь подвоя не обрезается, а в желаемом месте прививки производится высечка на четверть глубины диаметра. Если смотреть на ветвь сбоку, конфигурация выемки представляет собой прямоугольный треугольник, одним из катетов пересекающий подвой перпендикулярно, а гипотенуза, переходя в прямую сторону подвоя, образует с ним тупой угол. Предложение сильно напоминает набор нечитабельных терминологий из учебника по геометрии, но иначе, точно и понятно, описать данный вырез у меня не вышло, хотя выглядит он элементарно.

Следующий этап – выполняем прививку за кору, делаем рассечение в самом широком месте, вставляем черенок, накладываем обмотку, страхуем для прочности дополнительным ребром жесткости. Отличия от прививки за кору – ветвь подвоя остается на месте и целой, а привить черенок можно только один.

В случае отторжения черенка, рана обрабатывается садовым варом, спустя время она благополучно зарастет, а прививку можно будет попробовать исполнить в другом месте, на той же сохраненной ветви. При удачном приживлении побега, ветвь подвоя отпиливается с переводом на привитый черенок. Удаляется ставшая ненужной ветвь очень осторожно, помним, как обсуждали в случае с прививкой за кору, непрочность соединения.

Прививание в боковой зарез.

На подвое, неважно ствол это молодого дерева или ветвь, главное чтобы их диаметр соответствовал 1,5–2,5 см, производят косой зарез, в него вставляется черенок, с клиновидным кончиком и плоскостями сторон с разными углами.

Прививка довольно сложная, но ради преимуществ, которыми она обладает, можно без жалости пожертвовать некоторым количеством времени на практику, дабы достичь виртуозного ее исполнения. И в чем же ее исключительные преимущества?

Заканчиваем прививки черенками, переходим к окулировке.

Необязательно обладать экстранаблюдательностью, чтобы обратить внимание – во всех вышеприведенных способах прививания в качестве привоя использовался черенок. Я специально объединил их вместе и поместил вверх перечня возможных прививок плодовых растений, из-за их менее сложного исполнения. Дальше речь пойдет об окулировке, прививке почкой, требующей определенного опыта и сноровки. Хотя и говорят, что если не попробовать, вероятно ни в жизнь не узнаешь о своем мастерстве и не сможешь похвастаешься своим талантом. Со своей стороны, все же рекомендую начинать пробовать с прививок черенками.

Кстати, я упустил один важный момент, при окулировке и прививке черенком, привой к подвою прикладывается только один раз, окончательно перед наложением обвязки. Ни в коем разе нельзя исполнять угловой срез или клин, и примеряя прикладывать несколько раз к месту прививки. Отдельно подготавливаются привой и подвой, соединяются только единожды, одним окончательным точным движением, затем соединяемые части не отделяют друг от друга и не сдвигают. Когда я сам только делал первые шаги в ремесле садового прививания, мне этот секрет никто не подсказал, и все мои прививки пошли прахом, то есть просто не прижились. Не обладая глубокими ботаническими познаниями, не возьмусь объяснить из-за чего так происходит, предлагаю просто данную особенность проведения прививок взять на вооружение как аксиому.

Итак, окулировка – прививка почкой, для успешного ее приведения, то есть приживаемости, необходимо соблюдать определенные правила:

1. При любом способе окулировки сокодвижение должно находится на пике активности, как нам известно, об этом свидетельствует особо легкое отделение корьевых слоев.
2. Почки для привоя выбираются качественно вызревшие. А сам подвой или место прививания подойдет лишь с ровной и гладкой, тонкой и эластичной корой.
3. Соответствующий инструмент, отлично заточенный и навыки его использования.
4. Перед окулировкой подвой обильно поливается, разокучивается и удаляется лишняя поросль, раны обрабатываются садовым варом.
5. Места, намеченные для прививки, тщательно протираются водой с предварительно растворенными в ней несколькими кристаллами марганцовки. Цвет жидкости должен быть характерно ярким, но без излишней темноты, чтобы не причинить химического ожога коре.
6. Разрез для прививки на коре производится осторожно, не допускается повреждение древесины. Отделяются корьевые слои при помощи косточки, которая должна присутствовать на окулировочном ноже.
7. Самая ответственная операция – отделение щитка с почкой. Почку можно брать из побега, оставшегося после обрезки сада, а можно просто вырезать из растущей ветви плодового дерева с понравившимися сортовыми признаками, рана затем, как водится, замазывается садовым варом. На ветви-доноре, под почкой, ниже на 1,2–2,2 см, аккуратно производится поперечный надрез коры, затем сверху, на таком же расстоянии приступают к срезу щитка. Срез производится одним точным и плавным движением. В идеале щиток должен быть чуть шире почки, а слой древесины желателен минимальный.
8. Взявшись за основания листиков щиток верным движением сверху вниз, без рывков, вводят под кору подвоя. В случае когда вершина щитка осталась выступающей из-за коры ее можно осторожно срезать.
9. Необходимо чтобы плоскость щитка плотно, прилегла к слою камбия подвоя, расположенного под корой.

Прививание окулировкой можно смело поделить на два основных типа – «вприклад» и «за кору», рассмотрим по порядку:

Окулировка щитком за кору.

На коре ветви, в месте задуманной прививки, производится Т-образное рассечение по размеру заранее подготовленного щитка с почкой. Уголки разреза слегка отгибаем и вводим щиток под кору. Важно не перепутать направление роста почки относительно подвоя. Все, выполняем обвязку рассечения, снизу вверх роста подвоя.

Рекомендуемый диаметр подвоя порядка 7–15 мм, нежелательна кора грубая или толстая, в противном случае даже при удачном приживлении щитка, почка часто заплывает корой, лишаясь шанса прорасти.

Окулировка щитком вприклад.

На подвое выполняется надрез, напоминающий растянутую подкову с кармашком внизу. За клапан кармашка, прислоняясь к плоскости надреза вставляется щиток с почкой или молодим побегом, только начавшим рост.

Временной интервал проведения данной окулировки значительно шире чем у предыдущего способа, так как не требует особо сильного отделения коры, при этом наличие сокодвижения никто не отменяет. Особо эффективен метод окулировки вприклад на тонких подвоях, где прививку щитком за кору исполнить проблематично. Замечена отменная приживаемость этого способа на розах, сирени и вишне.

---