Как снять фотографию, схожую с той, что вы видите ниже? Это бокал шампанского, разбитый при помощи пневматического пистолета. Данная идея, аналогичная идеям работ, опубликованных в этой галерее . Вы можете использовать эту технику, чтобы сфотографировать взрыв помидоров, воздушных шаров, наполненных водой, арбузов или даже вашей камеры Canon, когда вы разбиваете ее о стену, потому что не смогли разобраться в меню (простите, не удержался…).

Заморозка быстрого движения (также известная как высокоскоростная фотосъемка, англ. High Speed Photography ) может обеспечить вам некоторые довольно необычные фотографические эффекты. Высокоскоростная фотосъемка применяется в физике, медицинских исследованиях, спорте и др. Это руководство объясняет, как запечатлеть чрезвычайно быстрое движение, используя обычную камеру и немного самодельной электроники. Я опишу, какие я использовал настройки, с какими проблемами я столкнулся и что я делал, чтобы решить их или миновать.
Вот хороший пример высокоскоростной фотосъемки:

Съемка воздушного шарика в тот момент, когда он лопается.

Взрыв яблока

Съемка таких изображений связана с множеством трудностей. Как можно точно рассчитать время при использовании выдержки меньше, чем 1/6000 секунды?!

Мы должны учесть лаг затвора, синхронизировать вспышку и время экспонирования в нужный момент.
Но лаг затвора любой нормальной камеры настолько велик, что это практически несовместимо с реальным временем экспонирования. И как вы синхронизируете вспышку с выдержкой менее 1/6000 секунды?

Чтобы обойти проблемы с лагом затвора и синхронизацией вспышки, экспонирование должно производиться в абсолютно темной комнате. Таким образом, затвор может быть открыт фактически без произведения экспонирования. Выдержка, установленная на камере, должна быть достаточно длинной для совершения действия, пока затвор все еще открыт. Поскольку комната темная, длинное экспонирование не возымеет эффекта на финальный результат (поскольку свет не проникает через объектив, воздействуя на матрицу/пленку).

Чтобы действительно получить «экспозицию», необходима вспышка. Длительность работы вспышки не будет совпадать с реальным временем экспонирования.

Итак, теперь нам нужно понять, как много времени нужно для срабатывания вспышки. Оказывается, что мощность вспышки на самом деле влияет на продолжительность освещения, и соответственно, на выдержку. Если вам нужна выдержка короче 1/6000 секунды, мощность должна быть уменьшена. Для получения дополнительной информации о длительности освещения, пожалуйста, ознакомьтесь с тестом, который я провел на своей вспышке Sigma EF-500 .

Теперь нам осталось только синхронизировать вспышку с действием, которое мы хотим зафиксировать.

Это может быть сделано несколькими способами. Например, синхронизация с лопающимся шариком может быть произведена при помощи звука. В случае с импульсным воздействием, таким как при контакте с пульками пневматического пистолета, систему можно привести в действие при помощи механического переключателя, как на картинке ниже. Когда пулька попадает в покрытие диска, она толкает переключатель, который затем запускает вспышку.

Вот мои настройки и ход работы при высокоскоростной фотосъемке (для кадра с воздушным шариком).

Приспособления:

Воздушный шарик (мы собираемся его уничтожить, так что не выбирайте ваш любимый)
Цифровая камера
Штатив
Вспышка Sigma
Собранный в домашних условиях синхронизатор (больше информации). Если у вас нет IR синхронизатора, вы можете использовать схему универсального звукового синхронизатора .
Игла (или пневматический пистолет, смотрите ниже)
Фон (я использую черный лист бристольского картона)

Установка

Первый шаг - это создание сцены. Черный лист картона используется как фон . Воздушный шарик, вспышка, микрофон и камера размещаются, как на изображении ниже.

Настройки оборудования:

Вспышка: IR синхронизатор и мощность 1/16.
Камера: выдержка 1-2 сек, ISO 100-200, диафрагма f 11-16, ручной фокус.
Микрофон: расстояние 50-70 см между объектом и микрофоном отлично подходит для синхронизации, в случае съемки кадра с прокалыванием шарика.

Следующий шаг - это построение кадра и фокусировка :

Пытаясь сохранить максимальную производительность объектива, я использую приближение или передвигаю штатив, пока не получаю желаемую компоновку кадра. Фокусировка может быть достигнута как автоматически, так и вручную, но не забудьте переключиться в ручной режим, чтобы заблокировать фокус, иначе камера будет стараться найти фокус, пока свет выключен.

Теперь пришло время проверить настройки и освещение. Все освещение выключено, а выдержка переведена в ручной режим (B, bulb).

Чтобы вспышка сработала, я просто хлопаю в ладоши. Потом я смотрю на получившееся изображение на камере, проверяя экспозицию, композицию, фокус и глубину резкости.

Для получения корректного освещения/экспозиции, вы можете увеличить или уменьшить:

Расстояние от источника света до шарика
- мощность вспышки
- значение диафрагмы на камере
- чувствительность ISO

Сделайте кадр

Тестирование повторяется, пока не будет достигнут удовлетворительный результат, и тогда уже может быть снят итоговый кадр. Это делается так же, как и во время проведения тестов, но вместо хлопка шарик лопается иглой.
Можно также наполнить шарик водой и снять кадр, используя вместо иглы пневматический пистолет.

Фотография - это поиск и поимка захватывающих моментов, которые подчас длятся мгновение. Секунда - и потрясающая картина рассеивается в воздухе, как дым. Есть, однако, способ заставить мгновение застыть, как ледяная скульптура. Высокоскоростная фотография помогает захватить ускользающие кадры и сделать из них запоминающиеся снимки. Современные технологии позволяют поймать движения, которые человеческий глаз просто не успевает разглядеть.

Для фотографирования на высоких скоростях используют скорость срабатывания затвора 1/2000 - 1/20000 и короче. Эта настройка скорости срабатывания затвора оптимальна для жанра, но в большинстве цифровых камер она не предусмотрена. Как же справиться с задачей и поймать тот самый момент? Фотограф Рамакант Шарда (Ramakant Sharda) составил небольшой гид по технике и особенностям высокоскоростной съемки. Амбассадор системы срабатывания камеры MIOPS, живущий в индийском Джайпуре, преподает фотоискусство и пишет статьи на разные темы. Он сам любит высокоскоростной жанр в фотографии и с удовольствием делится своими наработками и фотодостижениями.

Что понадобится

Для высокоскоростной съемки вам понадобится оборудование - во-первых, камера DSLR. Можно взять любую. Если у вас нет DSLR, подойдет почти любая камера с возможностью ручных настроек. Кроме этого необходимо:

объектив. Для съемки на высокой скорости подойдет любой, но помните, что должна быть возможность снять на длинном фокусе. При съемке воды, вспышек и прочих "источников опасности" вы сможете отойти подальше, не повредите оборудование и не пострадаете сами;
с коротким импульсом - лучше, чтобы управление мощностью было ручным. При высокоскоростной съемке, как правило, нужны несколько внешних источников света;
- это обязательно! Необходимо надежно фиксировать камеру, потому что при высокоскоростной фотографии одновременно происходит много вещей - фрукты разлетаются под ножом, бьются стаканы и так далее. Нужно освободить руки и исключить падение камеры. Нелишним будет и кабель для управления затвором.

Работая с оборудованием, не забывайте о себе. Учитесь терпению - при высокоскоростной съемке и ста кадров бывает недостаточно для удовлетворительного результата. Этот жанр требует постоянной практики и труда. Если что-то не получается, не стоит сдаваться. Преодоление столь "высокой планки" - важный и нужный профессиональный опыт. Вам сложно? Пригласите помощников, они упростят вам задачу и (что очень будет кстати) помогут убрать беспорядок после съемки.

Настройки камеры

Разобравшись с оборудованием можно переходить к следующему этапу - настройкам. Придется использовать все творческие навыки и устроить себе настоящий мозговой штурм. Рамакант Шарда рекомендует для высокоскоростной фотографии следующие параметры камеры:

режим (для съемки на сверхдлинных выдержках, для долгого экспонирования);
диафрагма - F/11-F/16;
- 100-400;
фокусировка - ручная;
мощность вспышки - минимально возможная.

Почему нужно снимать с минимальной мощностью вспышки? Наиболее низкий уровень параметра обеспечивает наименьшую длительность импульса и помогает "заморозить" объект, буквально остановив его в движении. При полной мощности продолжительность срабатывания хорошей вспышки составляет около 1/2000 - 1/10 000 секунды, но выставив параметр на уровне 1/128, можно снизить продолжительность до 1/16000 - 1/35 000 секунды.

Процесс съемки

Первый шаг - установка камеры на штативе и подключение кабеля спуска затвора. Выставьте на фотоаппарате минимально возможное значение ISO (например, 100) и увеличивайте его, только если мощности вспышки недостаточно. Диафрагму нужно установить на F/11 или F/16 и фокусироваться вручную. Если у вас есть помощник, проинструктируйте его - научите вовремя нажимать кнопку спуска затвора и отпускать ее во время срабатывания вспышки.

Теперь попробуйте синхронизировать действие, которое вы собираетесь заснять, и запуск вспышки. Одной рукой выполняйте движение (например, прокалывайте воздушный шар), а второй - нажимайте на кнопку переключателя. Немного попрактиковавшись вы сможете добиться идеальной синхронности.

Детали, о которых следует помнить

Первое необходимое условие, о котором нередко забывают - темнота в комнате. Высокоскоростные фото лучше всего удаются в неосвещенных помещениях. При использовании режима Bulb скорость срабатывания затвора составляет меньше, чем 1/10 и 1/5 секунды, поэтому в ярко освещенной комнате фотографии получаются плохо. Оставьте лишь небольшой источник света, чтобы можно было разглядеть предметы.

Закрывайте диафрагму. Диапазон F/11-F/16 - оптимальный. С ним вы получите хорошую глубину резкости и весь объект будет в фокусе. Кроме этого, закрытая диафрагма помогает уменьшить влияние окружающего света на снимок. Не забывайте - камера должна быть настроена на режим ручной фокусировки. В темноте автоматика не сфокусируется так быстро, как нужно, и вы можете пропустить ключевой момент.

При работе со вспышками используйте не только минимально возможную мощность, но и режим ведомых источников. Так вам не придется возиться с проводами. Достаточно включить главную вспышку, чтобы остальные автоматически запустились вместе с ней.

Практика, практика и еще раз практика. И тогда вы сможете записать в свой профессиональный арсенал умение создавать невероятные высокоскоростные фотографии.

Высокоскоростная съемка как способ замедлить быстропротекающее событие и разглядеть его в деталях впервые появилась в середине 19 века, и с тех пор интерес к этой технологии неуклонно растет, совершенствуется оборудование и его возможности, находится все больше областей ее применения.

Тем не менее, проведя небольшой анализ Интернет источников информации, мы пришли к выводу, что само понятие «высокоскоростная съемка» встречает несколько определений. Так, Википедия предлагает следующее ранжирование по скоростям:

Ускоренная съемка – 32 - 200 к/с
Скоростная съемка – 200 – 10 000 к/с
Высокоскоростная съемка – 10 000 – 1 000 000 000 к/с.

В то же время, Сообщество инженеров кино и телевидения (SMPTE) дает такое определение: быстрая смена ряда изображений, снятых камерой со скоростью 128 к/с и более, которые можно воспроизвести в виде последовательности как минимум трех кадров.

Также можно встретить мнение, что скоростная съемка – любая съемка со скоростью более 25 к/с.

Профессиональные высокоскоростные камеры работают, как правило, на матрицах CMOS. Матрицы состоят из большого количества светочувствительных датчиков, которые преобразуют оптическое излучение (изображение объекта) в электрический сигнал. В зависимости от скорости съемки, разрешения и качества изображения системе, как правило, требуется сохранять данные со скоростью более 8 ГБ/с. Объем внутренней памяти современных высокоскоростных камер составляет, в зависимости от модели, примерно от 2 до 288 ГБ.

Для понимания ориентировочного времени съемки на такие камеры, рассчитаем его на примере. У нас есть камера Phantom Flex со стандартной внутренней памятью 32ГБ. Мы решили снимать в стандартном режиме со скоростью 2500 к/с и разрешением Full HD (12бит). На какое максимальное время съемки мы можем рассчитывать? Давайте разбираться. Исходя из того, что каждый кадр будет весить 3,11 МБ, а максимальная память – 32 ГБ, мы сможем записать примерно 11 000 кадров. И на это у нас уйдет порядка 4,4 секунд. То есть, используя только внутреннюю память камеры, время съемок составит всего несколько секунд. Если уменьшить скорость до, скажем, 300 к/с, то время съемки увеличится до 36 секунд. Уменьшив разрешение до HD при сохранении предыдущих параметров, мы получим 1,4 минуты записи.

Здесь стоит отметить, что даже полученные 1,4 минуты записи прерываются 15-20 минутами переноса материала на компьютер в зависимости от его характеристик, формата сохранения данных и категории кабеля «витая пара». А это, как Вы понимаете, неоправданная трата рабочего времени. Для оптимизации процесса записи, как правило, используют специальные устройства для записи, хранения и переноса большого объема данных - CineMag, CineFlash и CineStashion, согласованная работа которых позволяет свести к минимуму время ожидания и простоя камеры.

Основная мысль, которую мы хотели бы донести этими расчетами - чтобы выбрать оптимальные параметры съемки, нужно четко понимать стоящую перед Вами задачу и тонкости настроек камеры.

Как правило, все многообразие задач, для решения которых используют высокоскоростные камеры, можно условно разделить на два типа по ожидаемому результату: получить красивую картинку и получить материал для последующего анализа и вычислений. Опираясь на эту классификацию, мы будет постепенно разбираться с тонкостями высокоскоростной съемки и рассматривать их на конкретных примерах в следующих новостных статьях.

Это не столько перевод, сколько пересказ статьи, опубликованной на сайте www.luminous-landscape.com .

Какое разрешение у моего фотоаппарата?
Какое должно быть разрешение фотографии?
Размещать ли фото высокого разрешения в интернете?

Чтобы понять, что есть разрешение, нужно сначала осознать, что человеческий глаз имеет некоторые физические ограничения. Наше зрение не способно различать детали мельче определенного размера. Конкретное значение этого «определенного размера» для каждого человека свое и при этом еще варьируется в разные дни. Но в среднем можно принять, что это значение составляет 200 точек на дюйм (или 80 точек на сантиметр).

Если изображение состоит из точек, мельче этого предела, глазу оно кажется сплошным, непрерывным. На этой особенности глаза строится вся индустрия полиграфии уже десятки лет. Каждая фотография и каждая картинка, которую вы видите в любой книге, журнале, календаре, художественной репродукции, состоит из точек краски с разрешением, обычно варьирующимся от 70 до 300 (изредка – больше) точек на дюйм.

Тимирязевский парк при луне.

Цифровые изображения, независимо от их происхождения – прямо из цифрового ли фотоаппарата или отсканированные – подчиняются одним и тем же правилам. Если разрешение при печати было слишком маленьким, то мы «видим точки». Такое бывает, например, когда вы рассматриваете фотографию плохого качества в газете.

То, что мы в конечном итоге видим – это пиксели . Это дискретные элементы, из которых составлено изображение, создаваемое оптической системой цифровой камеры или сканера на сенсоре. Пиксели – это эквивалент зерна фотопленки . Проблема возникает, когда мы пытаемся понять взаимосвязь между тем, что сфотографировано, и тем, что будет напечатано.

Эта картинка показывает диалоговое окно пункта меню Image->Size в фотошопе для фотографии «Тимирязевский парк при луне», которую вы видели чуть выше. Она была получена с помощью цифровой зеркальной камеры Canon EOS 300D .

(То, о чем говорится ниже, в равной мере относится и к сканированным изображениям. Принципы те же самые.)

Информация в верхней части этого окна говорит нам, что камера сделала снимок длиной 3000 пикселей и шириной 2040 пикселей. Размер изображения составляет 17,5 мегабайт.

Нижняя секция этого окна показывает, что текущие установки для этого изображения составляют 25,4 х 17,3 см, и что разрешение для этой картинки составляет 300 точек на дюйм. Обратите внимание, что в квадратике Resample Image внизу НЕ стоит галочка.

Начальное и конечное разрешение фотографии

Если вы попытаетесь изменить только одно из этих значений – длину, ширину или разрешение (Width , Height или Resolution ), то одновременно изменятся и остальные два. Например, вы сделали длину равным 20 сантиметрам, но при этом ширина изменилась и стала равной 13,6 сантиметрам, а разрешение стало равным 381 ppi , как видно на картинке ниже.

Так происходит потому, что само по себе цифровое изображение не имеет абсолютного размера в сантиметрах и не имеет разрешения . Единственная его характеристика – это количество пикселей по длине и по ширине. У него нет размеров в сантиметрах или дюймах. Очевидно, что разрешение будет меняться в зависимости от физических размеров изображения, потому что число пикселей будет распределяться на большей или меньшей площади. Разрешение меняется соответственно размерам.

Теперь предположим, вы хотите напечатать эту фотографию «очень большого» размера – скажем, 60х40 см. Но реально вам придется остановиться на размерах где-то 50х33 см, потому что разрешение изображения при этом упадет до 155 ppi . Даже этого разрешения недостаточно для высококачественной печати, как мы увидим ниже.

Бесплатные дополнительные пиксели

Вообще-то ничего совершенно бесплатного не бывает, но все-таки можно получить некоторое дополнительное разрешение, если нужно, но в рамках определенных пределов. Вероятно, вы заметили, что внизу диалогового окна фотошопа есть особый квадратик внизу («чекбокс») под названием Resample Image . Если вы поставите в нем галочку, то фотошоп расцепит жесткую связь между длиной, шириной и разрешением (между значениями Width , Height и Resolution ). Поставив эту галочку, вы сможете менять каждый параметр независимо.
То есть, когда эта галочка стоит, вы можете задавать изображению любой размер и любое разрешение – какое захотите! Ну не чудо ли?

В этом примере я заказал фотошопу сделать изображение размерами 60х40 см , и чтобы при этом разрешение было 360 ppi . Но, как видно в верхней части диалогового окна, при этом размер файла увеличится до 140 Мегабайт , а изначальное изображение «весило» 17 Мегабайт .

Откуда взялось это дополнительное разрешение и все эти дополнительные биты в изображении? Они были придуманы фотошопом . Точно так же, когда при сканировании задают сканеру разрешение больше, чем его реальное оптическое разрешение , сканер сочиняет дополнительные пиксели, которые он реально не способен увидеть. И сканер, и фотошоп на основании реальных данных сочиняют дополнительные пиксели, чтобы вставить их в промежутки между «настоящими» пикселями. В этих «липовых» пикселях нет дополнительно информации.

"Ну хорошо ", можете сказать вы, "в этих пикселях нет новой информации. На фига тогда их вставлять? "
Вообще-то, если делать это в умеренных дозах, то можно сделать изображение большего размера, чем оригинал, и при этом визуально оно будет восприниматься вполне хорошо. Обычно такие «фальшивые» пиксели вставляют, когда собираются показывать изображение с большого расстояния (например, рекламный щит или афишу), и этот эффект практически незаметен. Но если вы будете рассматривать такую картинку вблизи, то ее качество вас не порадует.

Ключевой момент здесь – умеренные дозы ! Есть еще одна альтернатива фотошопу – это отдельная программа под названием Genuine Fractals . Она использует совсем другой математический алгоритм, не такой, какой использует фотошоп. Насколько я знаю их обсуждений в разных форумах, Genuine Fractals делает эту операцию намного лучше, чем фотошоп.

Но в любом случае, чем больше оригинальное изображение в пикселях (и чем лучше его качество!), тем сильнее можно растянуть картинку (или повысить ее разрешение).

Ну и наконец, иногда вам может потребоваться и уменьшить разрешение.

Если вы готовите картинку к размещению в Интернете, то вам придется задать стандартное экранное разрешение – 72 ppi. Вам нужно поставить галочку в квадратике Resample Image , вписать значение 72 ppi , а затем указать желаемую длину и ширину в пикселях (Width и Height ) – чтобы картинка помещалась на экране монитора. Фотошоп выбросит лишние пиксели и создаст файл соответствующего размера.

Какое разрешение вам нужно?

Финальный вопрос: какого разрешения будет достаточно? Ответ зависит от устройства, на котором будет показано или напечатано ваше изображение. Например, картинкам на экране монитора обычно достаточно 72 ppi. Для фоторамок – еще меньше. Если файл имеет большее разрешение, чем требуется, то просто вы не увидите разницы на экране. (Изображение может выглядеть даже чуть хуже – это зависит от того, какой программой изображение выдается на экран). Но главная неприятность здесь будет в том, что файл большого размера просто будет дольше загружаться. Вот и все.

Крутые принтеры в хороших лабораториях требуют другого разрешения. Например, LightJet 5000 – весьма популярный принтер мокрой печати, требует файлов с разрешением в точности 304.8 PPI. Поинтересуйтесь в своей любимой фотолаборатории, какое разрешение нужно для качественной печати на их оборудовании.

Струйные принтеры

Большинство фотолюбителей сегодня печатают свои фотографии на домашних «струйниках». Очень популярными являются принтеры семейства Epson Photo, поэтому я возьму их в качестве примера. В спецификациях этих принтеров, например, для моделей 870/1270/2000P указано, что они печатают с разрешением 1440 dpi. Это означает, что они могут поставить на одном дюйме 1440 точек.
Но!
Для печати цветных изображений они используют 6 разных цветов. Поэтому каждый пиксель изображения на самом деле будет напечатан с помощью нескольких точек разного цвета – двух, трех или даже всех шести цветов. Поэтому вашему принтеру придется напечатать больше точек, чем есть в изображении.

Если вы разделите 1440 на 6, то получится 240 . Вот это и есть реальное минимальное разрешение изображения, которое нужно, чтобы получить высококачественное фотореалистическое изображение на принтерах Epson, имеющих по паспорту разрешение 1440 ppi. Многие владельцы принтеров (и я в том числе:) верят, что выходной файл с разрешением 360 ppi даст несколько лучшее качество, чем 240 ppi. Правда, если я делаю отпечаток большого формата (А3, например), то редко делаю разрешение больше 240 ppi – все равно большие отпечатки не рассматривают с близкого расстояния.

PPI и DPI

Обозначения PPI (Pixels per Inch) и DPI (Dots per Inch) часто используются как синонимы. Вообще-то это неверно, но в этом нет большой беды, потому что обычно мы понимаем, о чем говорим.
Чтобы быть абсолютно точным, напомню, что когда речь идет о сканерах, цифровых камерах и мониторах, правильно говорить про PPI, а характеристики принтеров и плоттеров указываются в DPI.
Теперь вы точно знаете разницу.

Заключительная мысль

Здесь говорилось о таких понятиях, которые легче ощутить, поиграв с ними в фотошопе или другом софте, нежели изучать их по печатному тексту. Так что действительно, попробуйте поиграться с размером и разрешением в фотошопе, увеличивая и уменьшая размеры картинки, оценивая на глаз получившийся результат.
И наконец, когда вы сохраняете свои файлы после изменения размеров и разрешения, всегда убедитесь, что ваш оригинальный файл с первоначальными размерами и разрешением не будет затерт. Только когда оригинал надежно сохранен в укромной папке на диске, вы можете приступать к экспериментам с изменением разрешения.

Простой Путь К Хорошим Фотографиям

Многие из нас любят фотографировать. Разнообразие и доступность цифровых фотокамер делают фотографию популярным удовольствием, позволяющим запечатлеть яркие, колоритные моменты нашей жизни. При этом высокое качество полученных фотографий, отнюдь не гарантирует такого же качества при распечатке цифровых снимков на стандартной рулонной фотобумаге. В данном материале я расскажу, какие есть размеры фотографий для печати, подам таблицы имеющихся форматов, а также приведу ряд примеров, позволяющих наглядно уяснить особенности различных размеров фотографий.

Разбираемся с размерами фотографий для печати

Чтобы уяснить, какие есть размеры фотографий для печати и какова их специфика, нам необходимо, прежде всего, разобраться в базовых понятиях, необходимых для понимания процесса цифровой печати.

Линейный размер фотографии – размеры фотографии в миллиметрах (ширина-высота).

Параметры фото в пикселях – размеры вашей фотографии, выраженные в количестве пикселей (ширина-высота).

Пиксель – наименьший элемент изображения, обычно точка прямоугольной или круглой формы, и определённого цвета. Изображение состоит из сотен и тысяч таких пикселей, которое подсчитываются как горизонтально (ширина), так и вертикально (высота). К примеру, размер изображения 1181×1772 (обычно отвечающего стандартному размеру фото 10х15), имеет 1181 пикселей в ширину, и 1772 в высоту.

При этом чем больше таких точек-пикселей в вашем изображении, тем обычно оно качественнее, с лучшей детализацией и прорисовкой объектов.

Пропорции сторон – соотношение величин сторон фотографии (к примеру, 1:1, 2:3, 3:4 и так далее). Параметр показывает, насколько одна сторона короче или длиннее другой.

Растровое изображение (растр) – изображение, состоящее из таких пикселей.

DPI – (аббревиатура от «dots per inch» — точек на дюйм) – параметр, употребляемый для характеристики разрешения печати фотографий, то есть количества точек на дюйм (дюйм составляет 2,54 см). Базовый стандарт печати – это 150 dpi, оптимальный – 300 dpi. Соответственно, чем выше DPI, тем выше качество печати имеющегося цифрового фото.

Стандарт (формат) фото – это шаблонное соотношение размеров сторон фотографии, которого важно придерживаться для получения конечного изображения на бумаге.

Почему важно учитывать стандартные размеры фотографий

В абсолютном большинстве случаев полученные вами цифровые снимки будут печататься на фотобумаге, имеющей стандартные размеры. При несовпадении пропорций цифровых снимков и выбранных размеров фотобумаги фотографии могут выйти растянутыми, не чёткими, потерять в качестве изображения, иметь другие нежелательные для вас последствия.

Следовательно, важно соизмерять стандартные размеры фотографий при печати, и размеры имеющихся у вас цифровых фото в пикселях, чтобы выбрать оптимальный печатный формат.

Заключение

В данной статье были приведены стандартные размеры фотографий для печати, популярные форматы фото, а также удобная формула для подсчёта оптимальных размеров сторон фотографии. Рекомендую придерживаться приведённых мной форматов, это гарантирует качество напечатанных фотографий, а значит и визуальное удовольствие от их просмотра.

Трудовые отношения