Шевеленка или отсутствие резкости кадра – одна из наиболее распространенных проблем при фотосъемке. Искажение изображения может случиться вследствие колебания камеры, условий недостаточной освещенности или неправильных установок работы фотооборудования при осуществлении съемки. С проблемой шевеленки время от времени сталкиваются не только начинающие фотографы, но и профессионалы.

К сожалению, смазанные, не резкие кадры — это худшее, что может случиться с фотографиями. Ведь смазанность фотоизображения уже практически невозможно исправить в процессе обработки в графических редакторах. Поэтому снимки с шевеленкой в большинстве случаев приходится просто выбрасывать. Чтобы этого не случилось, необходимо иметь представление о тех способах, которые позволяют избежать смазанности кадра, особенно когда приходится фотографировать с длинными выдержками.

Причины проявления шевеленки

Итак, шевеленка («смаз», «сдергивание») – это дефект фотоизображения, при котором проявляется нечеткость картинки. Существует несколько основных причин возникновения шевеленки на снимке. Первая из них заключается в том, что руки человека, держащего фотоаппарат, постоянно совершают определенные микродвижения, практически не видимые глазу. Если для человека эти колебания незначительны и совершенно незаметны при съемке, то цифровая камера тут же улавливает такие движения. Свет, попадающий на матрицу фотоаппарата, не успевает зафиксироваться по время экспонирования кадра, что и приводит к шевеленке.

Дрожание камеры во время фотосъемки также может быть вызвано случайным порывом ветра во время экспонирования кадра или сам фотограф может находиться в этот момент на каком-либо нестабильном, движущемся основании (например, на палубе судна или в автомобиле). Зачастую вибрация камеры возникает из-за слишком резкого нажатия кнопки спуска затвора. Наконец, и сам механизм камеры может способствовать появлению в кадре шевеленки. В частности, в зеркальных аппаратах используется зеркало, которое может сильно хлопать перед срабатыванием затвора.

Другая распространенная причина шевеленки – это условия недостаточной освещенности. Здесь действует простое правило: чем меньше света, тем больше вероятность того, что изображение получится смазанным. Чем дольше выдержка, тем более заметной будет эта смазанность на снимке. Кроме того, эффект шевеленки может проявляться при съемке движущихся объектов, когда за время экспонирования кадра снимаемой объект перемещается и, как следствие, на фото мы можем видеть только ощутимую размытость.

Способы борьбы с шевеленкой

Бороться с шевеленкой и смазанностью фотоизображения можно следующими способами:

— Уменьшение колебаний камеры

Конечно, самый простой способ избежать дрожания камеры при съемке – это использовать штатив. Применение штатива во многих случаях позволяет забыть о такой проблеме, как шевеленка. Если нет возможности использовать штатив, то зафиксировать фотоаппарат при съемке можно и другими техническими способами. Например, используя для этого различные опоры – деревья, автомобили или заборы, к которым можно прижать фотоаппарат. Камеру можно поставить на любую поверхность и, тем самым, добиться получения более четких кадров. В лесу это может быть обычный пенек. Можно даже просто поставить камеру на землю, в результате чего снимки могут получиться не только резкими, но и довольно необычными. При этом регулировать угол наклона фотокамеры можно подручными средствами – крышкой от объектива или маленьким камешком.

Чтобы исключить возникновение шевеленки от воздействия рук фотографа при нажатии на кнопку спуска (даже при установленном на штатив фотоаппарате), можно воспользоваться различными вариантами бесконтактного спуска. Это и спусковой тросик, и дистанционное управление спуском затвора при помощи специального пульта, либо посредством подключения к компьютеру.

Впрочем, не всегда есть возможность носить с собой штатив или монопод. А потому фотографу имеет смысл улучшить свою технику съемки с рук. Нужно научиться правильно держать фотоаппарат в руках, тем самым, увеличивая диапазон «безопасных» выдержек. При съемке с рук Вы должны надежно держать камеру, локти следует прижимать к туловищу. В процессе визирования через видоискатель стоит как можно крепче прижать камеру к голове, то есть к носу или ко лбу.

Держите фотоаппарат одной рукой под объективом, другой за грип справа. Локти желательно упереть прямо в грудную клетку – чем ближе локти к груди, тем меньше вероятность возникновения шевеленки. При этом лучше всего найти какую-нибудь опору, чтобы придать более устойчивое положение Вашему телу и руке, непосредственно удерживающей камеру. Например, прислониться к ближайшему дереву или стене.

Другой вариант – использовать Ваши собственные коленки в роли своеобразного небольшого штатива. Для этого достаточно лишь расположить один из локтей на коленке. Также можно держать фотокамеру как автомат, то есть положить ее на сгиб левого локтя. Такой вариант, конечно, более сложный, поскольку держать камеру в таком положении длительное время будет довольно трудно.

Имейте в виду, что вероятность проявления смазанности изображения повышается с уменьшением веса самого фотоаппарата. Более громоздкие, профессиональные зеркальные фотоаппараты будут более устойчивыми в процессе съемки, а потому они обеспечивают меньшую вероятность возникновения шевеленки. В процессе совершенствования своей техники съемки с рук не забывайте и о правильном дыхании – перед нажатием на кнопку спуска стоит затаить дыхание и снимать уже на выдохе.

Кстати, само нажатие на кнопку спуска должно быть аккуратным, не торопитесь, не допускайте резких рывков и нажимайте на кнопку спуска максимально плавно. Лучше снимать сериями, поскольку во время съемки сериями Вы уже занимаете неподвижное положение, нажав на кнопку, и впоследствии один или несколько снимков из серии обязательно будут более четкими и резкими, чем остальные. Постоянная практика поможет Вам натренировать хват Ваших рук и свои действия при съемке, чтобы обеспечить более надежную фиксацию фотоаппарата.

— Уменьшение выдержки

Снизить влияние шевеленки на фотоизображение поможет уменьшение выдержки, поскольку, как уже отмечалось, чем дольше выдержка, тем более заметной становится смазанность изображения. В частности, на выдержках дольше 1/60 очень часто наблюдается шевеленка. Согласно классическому правилу в фотографии, значение выдержки следует выбирать таким образом, чтобы ее знаменатель был не меньше значения фокусного расстояния объектива. Соответственно, для разных фокусных расстояний следует подбирать соответствующее значение выдержки. Например, при съемке объективом с фокусным расстоянием 50 мм выдержка должна быть короче 1/50 секунды. Чтобы добиться наилучшего эффекта, уменьшение выдержки можно сочетать с увеличением диафрагмы и/или повышением светочувствительности ISO.

По возможности следует отказаться от применения телеобъективов, либо обязательно использовать вместе с ними штатив. Дело в том, что увеличение фокусного расстояния способствует увеличению шевеленки и искажению перспективы. Поэтому без штатива здесь точно не обойтись.

— Увеличение диафрагмы

Увеличение диафрагмы также может способствовать уменьшению вероятности появления шевеленки в кадре. Однако нужно не забывать о том, что увеличение диафрагмы обеспечивает и резкое сокращение ГРИП, вследствие чего при съемке Вы можете получить резкий край предмета, а его продолжение окажется размытым. При открытой диафрагме у многих объективов возникают проблемы с четкостью. Да и далеко не каждый объектив способен действительно широко открывать диафрагму. По этим причинам увеличение диафрагмы, как способ избавиться от шевеленки, необходимо применять аккуратно. Желательно в сочетании с другими способами.

— Увеличение светочувствительности ISO

Увеличение чувствительности ISO автоматически сократит выдержку. Во многих случаях это поможет сделать более четкие, резкие кадры в ситуации, когда при съемке невозможно задействовать штатив. Однако помните, что на высоких значениях ISO появляется другая проблема – цифровой шум. Таким образом, повышение светочувствительности ведет к увеличению цифрового шума. Хорошие цифровые фотокамеры позволяют поднимать ISO без заметного возрастания шума, чего не скажешь об обычных «мыльницах».

— Используйте стабилизатор изображения

Производители фототехники борются с проблемой шевеленки техническими средствами. Они стараются помочь фотографу, встраивая в свои камеры или оптику устройства электронной и оптической стабилизации изображения. Сегодня такими устройствами, призванными компенсировать небольшие движения фотоаппарата, оснащаются даже бюджетные модели камер. Безусловно, полностью побороть шевеленку с их помощью не удастся, однако использование встроенных механизмов стабилизации изображения все-таки помогает уменьшить мелкие колебания и обеспечить получение более качественных фотоснимков. Эффективная система стабилизации изображения может увеличивать «безопасную» выдержку на 2 – 3 ступени.

— Применение светосильной оптики и вспышки

При съемке в условиях недостаточного освещения лучше использовать светосильную оптику. Конечно, такие объективы стоят дорого, но они позволяют широко открывать диафрагму, чтобы на чувствительную матрицу при экспонировании кадра попало как можно больше света. Применение дополнительного освещения (вспышки или светогенератора) обеспечит больше света, что даст Вам возможность уменьшить выдержку, даже если объект съемки находится в движении. От использования простой встроенной вспышки, впрочем, следует отказаться, поскольку она может «убить» весь объем фотографии, сделав изображение более плоским.

Использовать все перечисленные способы борьбы с шевеленкой нужно с умом, порой комбинируя их для достижения оптимального результата. От шевеленки нельзя избавиться окончательно и на самом деле большинство фотографий имеют те или иные характерные признаки смазанности. Задача фотографа состоит только в том, чтобы контролировать эффект смазанности. В ряде случаев шевеленку можно использовать в эстетических и художественных целях. Например, не секрет, что смазанность объекта съемки может во многих случаях лучше и выразительнее передать динамику его движения на фотографии.

Шевеленка является естественным, но не нужным элементом фотографии, от этого недуга страдают многие фотографы. А фирмы производители стараются помочь мученикам, оснащая новые модели автоматическими стабилизаторами изображения или утяжеляя фотоаппарат, ведь бывалые фотографы уже заметили, что лучшая устойчивость от шевеленки у той техники, которая имеет вес. Фотоаппарату желательно иметь вес в промежутке от 400 г до 2 кг, чем больше, тем лучше, такая техника при правильно согнутых руках, имеющих опору в локтях, снизит шевелёнку до минимума. При съёмке важно принять правильную позу, взять фотоаппарат двумя руками, локти должны иметь упор, так они меньше подвержены тремору. Правильные позы так же позволяют фотографу использовать более длительные выдержки , а это только расширит его фотографические возможности. Естественно можно увеличить выдержку, открыв диафрагму или повысив чувствительность (ISO) , но что делать, если и диафрагма открыта, и чувствительность поставлена самая высокая, а вам ещё чуть-чуть не хватает света, вот тут придётся увеличить выдержку задержать дыхание и плавно нажать на кнопку спуска, не забыв при этом принять правильную позу. Когда вы зафиксировали кадр не нужно резко жать на кнопку спуска, так как это только увеличит вероятность шевелёнки, старайтесь, как можно плавнее без рывков сфотографировать объект. Не следует так же держать руки в разные стороны, сгруппируйтесь, прижмите их к груди, в такой позе они не так быстро будут уставать, что даст время построить кадр. Если требуется, присядьте и сделайте упор локтем в колено, фотоаппарат прижмите к лицу как можно сильнее, левой рукой снизу держите объектив, а правой нажмите кнопку спуска.

При вертикальном кадрировании, когда вам приходиться менять положение камеры так же нельзя забывать про шевелёнку фотоаппарат стоит держать двумя руками, если есть возможность с упором в локтях и не в коем случае не фотографировать одной рукой при малых выдержках. Ремень фотоаппарата можно использовать в качестве опоры, заранее укоротив его, это поможет снизить смазанность кадра.

Стабилизатор изображения поддерживается не всеми объективами и фотоаппаратами, но если есть такая функция, то почему бы ей не воспользоваться. Технические возможности стабилизации изображения не велики, и позволяют поднять выдержку на 3-4 ступени, что даёт возможность фотографировать с рук при условиях плохого освещения и длинных фокусных расстояниях объектива, в тех же ситуациях когда без стабилизатора понадобился бы штатив. Функция стабилизации позволяет в некоторых случаях избежать повышения чувствительности матрицы, которая приводит к ненужному росту шумов на фотографии . Не секрет что шевелёнке больше других объективов подвержена именно длиннофокусная оптика, по этому именно её стоит брать со встроенным стабилизатором. Широкоугольные объективы менее подвержены шевелёнке.

В борьбе против смазанности изображения стоит не забывать о штативе , который поможет при дефиците света в вечернее время или при съёмке в помещении. Струбцина так же полезна, она имеет небольшой размер и с лёгкостью поместится в сумку с фотоаппаратом, крепится на забор, ограду или подоконник легко можно использовать в вечернее время при съёмке панорам, пейзажей города.

Шевелёнка главный враг фотографа чтобы её избежать стоит использовать все способы перечисленные выше. В противном случае есть риск получить не чёткое изображение уже неповторимого момента. О сайте fotomtv .

Показать html-код для вставки в блог

Шевеленка в фотографии

Шевеленка является естественным, но не нужным элементом фотографии, от этого недуга страдают многие фотографы. А фирмы производители стараются помочь мученикам, оснащая новые модели автоматическими стабилизаторами изображения или утяжеляя фотоаппарат, ведь бывалые фотографы уже

Читать подробнее

Дата публикации: 01.02.2017

Вы снимаете при слабом освещении без вспышки? Учитесь фотографировать в режимах P, A, S или М? Значит вы обязательно столкнётесь с «шевелёнкой», то есть с потерей резкости и смазанностью картинки. Она возникает из-за дрожания камеры во время съёмки.

Как правило, при «шевелёнке» можно отчётливо увидеть направление, в котором произошёл смаз. А в случае ошибки фокусировки объектива - ещё одной причины нерезких кадров - объект съёмки будет просто размытым, и, вполне вероятно, резкость окажется не там, где вам нужно. О том, как работать с системой автофокуса, вы можете прочитать в сайт.

Виновником «шевелёнки» является неправильно настроенная выдержка . Напомним, что выдержка - это промежуток времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и на его сенсор поступает свет. Она измеряется в секундах. Любая современная зеркалка способна отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 до 30 секунд. Чем меньше света, тем (при прочих равных) длиннее должна быть выдержка.

Чаще всего смаз появляется во время съёмки при слабом освещении. В таких условиях автоматика (или сам фотограф) начинает удлинять выдержку, чтобы набрать нужное количество света и получить достаточно яркий кадр. Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза. Часто нерезкие кадры получаются при значениях >1/60 секунды. Картинка начинает смазываться от того, что камера немного дрожит в руках.

Как же получить резкие кадры и избавиться от «шевелёнки»? Нужно настроить выдержку в соответствии с условиями съёмки.

Какая выдержка подходит для разных сюжетов? Вот ориентировочная шпаргалка:

стоящий человек - от 1/60 с и короче;
медленно идущий, не очень быстро двигающийся человек - от 1/125 с и короче;
бегущий человек, спортсмены, резвящиеся дети, не очень быстрые животные - от 1/250 с и короче;
быстрые спортсмены, очень быстрые животные и птицы, авто- и мотогонки - 1/500 с и короче.

С опытом фотограф начинает понимать, какая выдержка нужна для съёмки того или иного сюжета.

На результат съёмки влияют внешние обстоятельства, наша физиология, уровень стресса и крепкость рук. Поэтому фотографы всегда стараются подстраховаться и снимают на выдержках чуть короче вычисленных по представленной ниже формуле.

Река Паша, Ленинградская область

Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor

Как рассчитать максимальную выдержку, ориентируясь на фокусное расстояние объектива?

Наверное, вы замечали, как сильно дрожит в видоискателе изображение, когда съёмка ведётся с сильным зумированием, на большом фокусном расстоянии. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем выше риск возникновения «шевелёнки» и тем короче должна быть выдержка. Исходя из этой закономерности, фотографы придумали формулу, которая помогает сориентироваться, на какой выдержке снимать безопасно, а какая грозит появлением смаза.

Максимальная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2)

Допустим, фокусное расстояние объектива равно 50 мм. Согласно формуле, максимальная безопасная выдержка составляет 1/(50х2), то есть 1/100 с. Пример с более коротким фокусным расстоянием - 20 мм: 1/(20х2)=1/40 с.

Итак, чем короче фокусное расстояние, тем более длинные выдержки можно выбирать при съёмке с рук. При использовании длиннофокусных объективов всё наоборот. Возьмём объектив с фокусным расстоянием 300 мм. Такой оптикой часто снимают птиц, спортивные мероприятия. Применим формулу: 1/(300х2)=1/600 с. Вот такая короткая выдержка будет нужна, чтобы получить резкий кадр!

Кстати, фотографы старой школы помнят эту формулу в таком виде: выдержка = 1/фокусное расстояние. Однако рост мегапикселей в современных фотокамерах и повышение требований к техническому качеству снимков вынуждают удваивать фокусное расстояние в знаменателе. Если ваш фотоаппарат оснащён маленькой матрицей (меньше APS-C), нужно использовать в расчётах не физическое фокусное расстояние объектива, а эквивалентное фокусное расстояние, учитывая кроп-фактор матрицы.

Предложенная формула застрахует вас от смаза, появляющегося из-за дрожания камеры в руках, но нужно учитывать и скорость движения объекта съёмки. Чем быстрее объект, тем короче должна быть выдержка.

Как повлиять на выдержку в режимах А и P?

Не во всех режимах фотограф может напрямую выбирать значение выдержки. Есть программный режим Р, где и выдержку, и диафрагму настраивает автоматика, режим приоритета диафрагмы A, где под её контролем находится выдержка. Автоматика в этих режимах частенько ошибается. Большинство кадров с «шевелёнкой» получаются именно в режиме А, когда фотограф сосредоточен на настройке диафрагмы.

Чтобы избежать смазов при съёмке в этих режимах, нужно наблюдать за выдержкой. Её значение отображается и в видоискателе, и на экране фотоаппарата. Если мы видим, что выдержка слишком длинная, пора поднимать ISO: она укоротится вместе с повышением светочувствительности. Уж лучше немного цифрового шума на фото, чем просто смазанная картинка! Важно найти разумный компромисс между длиной выдержки и величиной ISO.

Оптическая стабилизация

Всё чаще современная фототехника оснащается модулями оптической стабилизации. Смысл этой технологии в том, что фотоаппарат компенсирует свои вибрации. Обычно модуль оптической стабилизации находится в объективе (как, например, в технике Nikon). На наличие стабилизатора в объективе Nikon указывает аббревиатура VR (Vibration Reduction).

В зависимости от модели объектива модуль оптической стабилизации может демонстрировать разную эффективность. Чаще всего современные стабилизаторы позволяют фотографировать на выдержках длиннее на 3–4 ступени . Что это значит? Предположим, вы снимаете 50-мм объективом и безопасная выдержка составляет 1/100 с. Со стабилизированным объективом и при наличии сноровки вы можете брать выдержки около 1/13 с.

Но и расслабляться не стоит. Важно понимать, что стабилизатор в объективе компенсирует лишь вибрацию фотоаппарата. И если вы снимаете людей, какие-то движущиеся объекты, выдержка всё равно должна быть достаточно короткой. Для начинающего фотографа стабилизатор - хорошая страховка от случайной «шевелёнки» и дрожания камеры в руках. Но он не может заменить ни штатив, ни короткие выдержки при съёмке движения.

Объектив, оснащённый оптической стабилизацией. На это указывает аббревиатура VR в маркировке.

Как пользоваться длинными выдержками и избежать «шевелёнки»?

Иногда длинные выдержки просто необходимы. Допустим, нужно снять неподвижный сюжет при слабом освещении: пейзаж, интерьер, натюрморт. Повышение ISO в таком случае - не лучшее решение. Высокая светочувствительность лишь сдобрит картинку цифровыми шумами , ухудшит качество изображения. В таких случаях фотографы используют штатив, который позволяет надёжно зафиксировать фотоаппарат.

Если вы хотите развиваться в направлении съёмки предметов, фуд-фото, пейзажной или интерьерной фотографии, штатив вам просто необходим. При любительских экспериментах его можно заменить опорой: табуретом, стулом, бордюром, ступенькой, парапетом и пр. Главное - надёжно установить камеру на опору и не держаться за неё во время съёмки (иначе она будет дрожать, кадр смажется). Если боитесь, что камера упадёт, придерживайте её за ремешок. Чтобы не трясти камеру в момент нажатия на кнопку спуска, настройте аппарат на спуск по таймеру.

Но помните: все движущиеся объекты при съёмке на длинных выдержках будут смазываться. Поэтому нет смысла снимать портреты со штатива на длинной выдержке. Зато это можно использовать в качестве художественного приёма!

Съёмка на длинной выдержке со штатива. Город и горы резкие, а рыбацкая лодка размылась, ведь она раскачивалась на волнах.

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

Как застраховать себя от смазанных кадров? Практические советы

Всегда следите за выдержкой , особенно если съёмка ведётся при слабом освещении. В таких условиях автоматика чаще всего будет выставлять слишком длинные значения.

Тема этой статьи – шевеленка или смаз на снимках. Каждый, кто фотографировал хоть несколько раз, знаком с моментами, когда снимок получается нерезким не из-за качеств фотоаппарата, а из-за недостатка света и длинной выдержки. Просто при съемке с рук, даже самый сильный и устойчивый человек на доли сантиметров передвигает в пространстве фотоаппарат, что уже достаточно для проявления «шевеленки» на снимках. Чем меньше света – тем больше шансов словить смаз . Чем дольше выдержка – тем больше заметен этот смаз. Может быть так, что шевеленки не будет видно при просмотре маленького размера фотографии (например, на экране фотоаппарата), но при рассмотрении в 100% — смаз будет очевиден.

Резкий снимок

Смазанный снимок

Давайте рассмотрим способы, при использовании которых все-таки можно избежать шевеленки, или снизить ее влияние на снимок. Конечно же, в первую очередь нужно стараться уменьшить выдержку. Значения выдержки длиннее 1/100 (т.е. 1/60, 1/20) уже довольно опасны при съемке с рук. Чтобы уменьшить время выдержки, нужно открыть диафрагму и/или увеличить ISO.

Первое – открытие диафрагмы. Влечет за собой уменьшение ГРИП (объектов в зоне резкости), да и не каждый объектив обладает возможностью действительно широко открывать диафрагму. Напомню, что диафрагма, это число после f , и чем оно меньше – тем больше света попадает в объектив. Светосильные объективы стоят дорого, но и позволяют открыть диафрагму широко. 🙂

Второе – ISO. При его увеличении, выдержка заметно укорачивается, но высокие ИСО создают на снимках цифровой шум, который заметно ухудшает их качество. Хорошие фотоаппараты позволяют поднимать ISO без заметного возрастания шума (вот чем хороши полнокадровые сенсоры и почему все так ждут новый и ).

Шевеленка будет более заметна на больших фокусных расстояниях. Допустим, человек стоит в плохо освещённой комнате и снимает зеркалкой, тогда при 1/50 секунды и фокусном расстоянии 100мм смаз будет заметен невооруженным взглядом, но с тем же временем выдержки и фокусным расстоянием в 40мм, смаза почти не будет видно, а при 18мм его практически не найти. Из этого следует, что если ситуация позволяет и не удается уменьшить время выдержки, то стоит снимать на более широком угле объектива. Тем более, что на широком угле и ГРИП больше, что тоже является плюсом.

Контролируя диафрагму, ISO, угол объектива – во многих ситуациях можно найти баланс и добиться той выдержки, при которой не будет видно «шевеленки».

Теперь поговорим о вспомогательных приемах и приспособлениях , которые можно использовать для уменьшения эффекта «шевеленки» на фотографиях.

Ну, самое главное и правильное – штатив. Используя штатив при фотографировании статичных объектов никакая шевеленка не страшна.

Внутрекамерный стабилизатор (Sony, Pentax), или стабилизатор в объективе (Nikon, Conon) очень благотворно сказывается на количестве и качестве смазов с длинными выдержками. Используйте стабилизатор!

Некоторые секреты обращения с камерой для предотвращения смазов на длинных выдержках.

Правильно и крепко держите фотокамеру, одной рукой под объективом, другой за грип справа. Крепко стойте на ногах. Прижимайте камеру сильнее к надбровной дуге. Локти прижимайте к туловищу.

Обопритесь на что-то стабильное. Хороший упор может заменить легкий штатив. Упор плечом на стену так же помогает выиграть несколько долей секунды.
Упор даже на свое колено даст выигрыш в стабилизации фотоаппарата.

Поставьте камеру на лавку или на землю и снимайте с использованием таймера в 2 или 10 секунд. Этот прием заменяет штатив.
С рук можно быстро сделать серию кадров (3-6). Первые и последние кадры, как правило, намного больше смазаны чем кадры в середине серии.
Если в камере есть функция экспокоррекции и поддержка RAW-формата, то можно осознанно пойти на недодержку кадра (-0.3 или -0.7 EV). Так уменьшается выдержка, а неправильную экспозицию можно «дотянуть» в RAW редакторе, например в .

Используя эти советы , резкость Ваших заметно подрастет. 🙂

Статьи и Лайфхаки

Одним из наиболее распространенных искажений, встречающихся в смартфоне при фотосъемке, является шевеленка.

Причины ее появления могут быть различны, но результат всегда один: снимок запорчен необратимо, и «лечению» не подлежит.

Так что бороться с этой проблемой следует превентивно, еще до того, как объект попал в объектив камеры.

Что такое шевеленка

Если совсем коротко – это отсутствие резкости. Изображение выходит смазанным, причем в особо тяжелых случаях на снимке можно различить несколько фаз.

Дефект может возникать как в результате перемещения самой камеры (например, при дрожании рук, тогда это называют «сдергивание кадра»), так и при съемке движущихся объектов.

Следует понимать, что современные системы далеко ушли от пленочных аппаратов, где все настройки приходилось производить вручную.

А потому шевелёнка может появляться как вторичный результат неправильно установленных параметров системы, например, при некорректно работающем , или затянутом экспонировании, автоматически установленном при низкой освещенности.

Иногда дело может быть в отключенной , что требуется для получения некоторых художественных эффектов, подчеркивающих движение.

Прежде чем искать средство решения проблемы, нужно четко определить причину ее появления.

Как бороться с шевеленкой

Простейший, хотя и дорогостоящий, метод – купить современный смартфон с хорошей камерой.

Последние модели мобильных устройств топового сегмента с оптической стабилизацией (OIS) настолько «умные», что на лету адаптируются к самым неблагоприятным условиям съемки, так что какой-то там «смаз» для них вообще не представляет ни малейших сложностей.

Если приходится довольствоваться аппаратом попроще, то для начала стоит зафиксировать его любым из возможных способов :

Упереть корпус устройства в любой подходящий предмет: дерево, парапет, стену дома, или же просто поставить на горизонтальную поверхность.
Использовать штатив или монопод.
Если это невозможно, избегать удерживать смартфон на вытянутой руке.
Пользоваться для спуска затвора специальным пультом или установить автоспуск.

В простых случаях этого вполне достаточно. Но если речь идет о более сложной ситуации, например, ночной съемке движущихся объектов, то придется экспериментировать с настройками.

Уменьшение выдержки позволит убрать влияние движения, но в результате снимок может получиться затемненным. Встроенная светодиодная фотовспышка в гаджетах слабая, и расстояние, на котором она действует, невелико.

Можно попробовать использовать более мощную внешнюю вспышку, закрепляемую на корпусе гаджета, но это снижает его мобильность.

Можно попытаться повысить светочувствительность, если настройки камеры это позволяют. Но результатом может стать сильное увеличение уровня цветовых шумов.

В любом случае придется сделать серию фото с различными комбинациями настроек, чтобы выбрать из них наиболее удачное.

Другие способы, применяемые в фотоаппаратах, как, например, использование или увеличение диафрагмы, в смартфонах в большинстве случаев недоступны.

В заключение

Устранить шевеленку в тривиальных случаях не так уж сложно: зачастую девайс сам «понимает», что от него требуется и производит правильную настройку камеры.

Если речь идет о получении снимка в более сложных условиях, то придется хорошенько изучить возможности своего устройства, а затем потратить какое-то время на эксперименты с настройками.

Ожидать, что всё получится само собой, не имея достаточного опыта, просто наивно.

Открытие бизнеса