Почему на одних фотографиях даже не задерживается взгляд, а другие — будто притягивают его? Дело тут не в каких-либо потусторонних силах, а в художественном вкусе. Можно ли его развить? Как научиться фотографировать по-настоящему красиво?

Очень часто, умея настраивать камеру и добиваться отличного качества снимков, фотограф, тем более новичок, порой забывает об их художественной составляющей и смысловом содержании. Казалось бы, есть отличный объект для съемки, выбраны правильные настройки — но почему у кого-то при этом получится шедевр, а кто-то просто зафиксирует картинку, на которую неинтересно смотреть? Разница в том, как сфотографировать. Мельчайшие, в сущности, детали могут превратить обычный снимок в хороший, а хороший — в шедевр.

Почему не все могут фотографировать одинаково хорошо?

Чаще всего кадр получается неудачным, если в нем не соблюдены правила композиции, о которых мы поговорим чуть позже. Практически каждый обладатель , особенно в начале своих опытов, уже считает себя фотографом. Но обладание техникой — это еще не всё. Нельзя же считать себя художником, только имея краски, кисти и холст, — надо еще уметь рисовать! Так и в фотографии: чтобы стать профессионалом или даже продвинутым любителем, нужно научиться фотографировать.

Несомненно, нажать кнопку затвора гораздо легче, чем, вооружившись кистями и красками, пытаться написать картину. Но и тут все не так просто. Да, многие из профессионалов пытаются положиться исключительно на свой дорогой фотоаппарат. Но действительно хороший фотограф должен обладать не только техникой, но и художественным вкусом.

А развить его получается не у всех. И в первую очередь из-за того, что в нашем окружении очень редко встретишь что-то по-настоящему красивое. Безвкусица считается нормой, в том числе в фотографии, отсюда и бесконечные фото на фоне чужой машины, штампованные свадебные фотосессии и безликие кадры, привезенные из отпуска. Многие не задумываются о том, что такие снимки никуда не годятся, — потому что не видели лучших.

Но нам не нужны фотографии "как у всех" — эти бесконечные сюжеты "у Васи тоже есть снимок, где он как бы держит невесту на ладони", "пусть все знают, что мне подарили этот букет", "это я в сапогах лежу на диване в гостиной" (примеров множество, не верите — загляните в фотоальбом почти любого пользователя какой-нибудь социальной сети).

Перед тем как фотографировать людей, я стараюсь ясно представить себе, какой результат должен получиться. Чаще всего делаю простые наброски будущих снимков карандашом. Это похоже на раскадровку к фильму — белые листы с портретами. Во время процесса съемки такая подготовка очень помогает.

Как развить в себе художественный вкус

Если вкус есть от природы — это прекрасно. Но в интересующей нас области без его развития никак не обойтись. Поэтому я рекомендую вам регулярно делать следующие простые вещи.

Ходите в музеи . Фотография строится почти на тех же основах, что и живопись. В музее старайтесь рассматривать картины с позиции фотографа: ракурс, свет, цвет, смысл картины, ее главная идея и так далее. Для подобного анализа я рекомендую выбирать классические произведения, потому что созданы они по определенным канонам, наиболее близким к правилам художественной фотографии.

Посещайте фотовыставки, особенно выставки мэтров мировой фотографии. Ведь их снимки стали широко известны не просто так — за этим кроются интересные истории, легендарные нововведения и отточенный годами профессионализм.

Не советую начинать развитие художественного чутья с вернисажей современного искусства, где встречается много не совсем обычных произведений, на которые не стоит равняться на первых порах.

Будьте социальны. Зарегистрируйтесь на фотосайте или в любой интернет-галерее, где есть возможность выкладывать свои снимки, а также просматривать и комментировать чужие. Старайтесь увидеть побольше наиболее рейтинговых снимков, читайте и оставляйте комментарии к ним. Публикуйте свои лучшие работы, чтобы узнать мнения незнакомых людей. Первые положительные оценки — а они обязательно будут! — как нельзя лучше мотивируют к новым свершениям.

Равняйтесь на профессионалов. Просматривайте коллекции работ известных фотографов и, как говорится, мотайте на ус. Кстати, это отличный способ почерпнуть новые идеи для собственных опытов.

Черпайте идеи в других видах искусства и в природе. Создавайте свои работы в стиле кино, музыки, театра, танца. Для того чтобы сделать снимок, наполненный смыслом, нужно этот смысл в него вложить. А достойные произведения этих видов искусства порой очень вдохновляют. Лучше них мотивировать фотографа на творчество может только природа с ее безграничными поводами для восхищения и подражания. Она — вне конкуренции по красоте среди всего, что есть в мире.

Принимайте конструктивную критику. Внимательно рассматривайте свои фотографии и предлагайте их знакомым на просмотр. Ни один автор (не только фотограф) не может совершенствоваться без конструктивной критики. Не бойтесь нелестных отзывов — они заставляют развиваться.

Предположим, вы приобрели «зеркалку». И у вас возник вопрос: как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Чем он отличается от мыльницы? Давайте сегодня обсудим этот вопрос. Данная статья будет первой в рубрике «Учимся фотографировать ».

Отличия «зеркалки» от «мыльницы»

Прежде всего, давайте обсудим, чем же отличается «зеркалка» от «мыльницы». По сути в этом и заключается разница в съемке между данными видами фотокамер. К слову, виды фотоаппаратов мы обсуждали в отдельной статье.

У зеркальной фотокамеры есть видоискатель. То есть, в отличие от компактов, для визирования в «зеркалках» гораздо чаще используются пентапризменный или пентазеркальный видоискатель. Чем «смотрение в окошечно» лучше экрана, спросите вы. Всё просто. Во-первых, видоискатель помогает при кадрировании – у вас есть рамка, и вы можете видеть границы кадра ещё до нажатия на кнопку спуска. Да, рамка есть и у экрана, но ощущается она совсем иначе. Во-вторых, у «зеркалок», как это не парадоксально, зеркальный видоискатель. Его конструкция предполагает, что вы видите картинку в реальном времени. И картинка эта живая, не оцифрованная. Отсюда нет никаких задержек при перемещении камеры, нет мерцаний и прочих неприятностей, связанных с использованием ЖК-дисплеев или электронных видоискателей.

Зеркальные фотоаппараты поддерживают ручные настройки. Всегда. Да, не бывает «зеркалок», у которых нет контроля над диафрагмой, выдержкой и ISO (об этих параметрах чуть ниже). Это серьезно отличает зеркальную фотокамеру от многих компактов – ведь даже у «мыльниц» за 10-15 тысяч рублей далеко не всегда есть возможность ручной коррекции экспозиции с помощью трех классических параметров.

У зеркальных фотоаппаратов больше матрица. Физически больше. Матрица – это самый главный элемент фотокамеры. Матрица в фотоаппарате важна также, как, например, двигатель в автомобиле. И чем больше матрица, тем больше деталей она способна зафиксировать. Вы наверняка видели, насколько четче выходят снимки, сделанные «зеркалкой»? Ещё один плюс большой матрицы – возможность получения лучших результатов при съемке с недостаточным освещением.

Зеркальные фотоаппараты имеют сменную оптику. То есть, тушка – это лишь часть фотоаппарата . Это дает огромные возможности в творческой реализации – это одно из главных достоинств зеркальных камер.

Как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Управление камерой

Итак, мы обсудили основные различия между двумя классами фотокамер. Теперь настало время рассказать об основных особенностях съемки зеркальным фотоаппаратом. Сначала поговорим об управлении камерой, без этого сложно будет понять, .

Хват. Из-за эргономики и большого размера в том числе, держать зеркальный фотоаппарат нужно иначе, чем мыльницу. Правая рука должна лежать на рукоятке, а левая должна снизу как бы поддерживать объектив. Положение руки на объективе позволяет оперативно менять зум в случае, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием (как пример, стандартные объективы вроде 18-55mm, 18-105mm, 18-135mm и т.д.). То есть, ещё раз – у зеркальных фотоаппаратов нет «кнопочки приближения». Приближение осуществляется механическим поворотом кольца зуммирования, расположенного на объективе. И, ради Бога, не кладите руку сверху на объектив – лично у меня сердце кровью обливается, как только вижу такое.

Слева — как нужно держать руку на объективе, а справа — как НЕ нужно

Визирование. Мы уже говорили с вами выше о видоискателе. Предпочтительнее, конечно, именно используя его, строить кадр. Однако это не всегда удобно. Поэтому в современных зеркальных фотоаппаратах реализовано на должном уровне визирование с помощью экрана. Режим этот называется LiveView. Стоит отметить, что съемка видео возможна только в этом режиме. Также обратите внимание, что видоискатель недоступен при активированном режиме LiveView.

Зарядка фотоаппарата. В отличие от большинства мыльниц зеркальный фотоаппарат для зарядки не нужно подключать к сети – из него просто вынимается аккумулятор и вставляется в специальное зарядное устройство. Конечно, это удобнее, чем подключать к сети весь фотоаппарат.

Элементы управления фотоаппаратом. Конечно, фотоаппараты разных фирм отличаются с точки зрения управления, но принципы у них примерно одни и те же. Рассмотрим элементы зеркальных фотокамер, которые отличают их от «мыльниц» и могут быть непривычными.

У многих «зеркалок» есть большое колесо выбора режимов съемки. На нём расположены классические варианты: «Авто» (A+), P, A (Av), S (Tv), M. Без скобок представлены обозначения для Nikon, отличающиеся значения Canon написаны в скобках. Слева-направо эти режимы обозначают: полностью автоматический режим, автоматический режим с выбором параметров, режим приоритета диафрагмы, режим приоритета выдержки, ручной (мануальный) режим. На колесе есть и другие режимы (сюжетные), но они не являются основными.
Помимо колеса выбора режимов на тушке фотокамеры в зависимости от фирмы и модели есть следующие важные элементы управления: кнопка включения видеозаписи (отличается от кнопки спуска затвора, обычно красного цвета), рычаг переключения между видоискателем и экраном, кнопка ISO, кнопка экспозиции и пр.
В зависимости от модели есть одно или два дополнительных колеса управления, которые помогают при изменении настроек при съемке в ручных режимах. Колесики обычно расположены под большим и указательным пальцем правой руки (у младшей линейки камер только 1 колесико).
У старших камер есть второй экран (сверху), на который выводятся основные настройки камер.
Переключение между автоматической и ручной фокусировкой может осуществляться с помощью отдельного рычажка на тушке (Nikon), с помощью рычажка на объективе (Nikon, Canon) или другими способами. Для уточнения этого момента рекомендую ознакомиться с инструкцией, так как, в зависимости от производителя, данная функция реализована по-разному.

Слева можно видеть колесо управления режимами съемки,
справа расположился дополнительный экран

Режим А+ («Авто») и сюжетные режимы. Я вполне понимаю, что разбираться с ручными настройками хочется далеко не всем. Именно для тех, кому это не интересно, а важен лишь сам процесс съемки, придумали режим «Авто». Его также называют «зелёной зоной», так как обычно этот режим изображен в виде зеленого фотоаппарата или зеленой буквы «А+». В этом режиме камера выбирает настройки сама. В современных фотоаппаратах данный режим реализован вполне сносно. Конечно, «автомат» не совершенен – он не способен понять ваш творческий замысел. Другой вопрос, так называемые «сюжетные режимы». Они есть на любительских «зеркалках». Это режимы вроде «портрет», «фейерверк», «пейзаж» и т.д. Это также автоматические режимы, но подстраивающиеся под конкретную ситуацию. Также неплохо подходят для людей, не желающих разбираться в технических вопросах.

Режим A (Av) – режим приоритета диафрагмы. Этот режим считается ручным. Он позволяет контролировать открытие диафрагмы объектива. При этом, чем меньше диафрагменное число, тем больше открытие. Например, f/1.4 является максимальным значением диафрагмы для современных объективов Nikon – на этом значении диафрагма максимально открыта. Увеличивая диафрагменное число, мы зажимаем диафрагму. Сам же принцип здесь достаточно простой – чем больше открыта диафрагма, тем больше света проходит через объектив. Всё, что новичку нужно знать, это то, что для съемки портретов и съемки при плохом освещении лучше всего использовать максимально открытую диафрагму для конкретного объектива, а для съемки пейзажей диафрагму в пределах от f/5.6 до f/11. Чем больше вы открыли диафрагму, тем сильнее будет размытие заднего плана. Конечно, открытая диафрагма – лишь одна из составляющих красивого размытия («боке»), но это тема уже для другой статьи.

Режим S (Tv) – режим приоритета выдержки. Менее востребованный у любителей, но не менее важный. Позволяет установить скорость срабатывания затвора, то есть, скорость, с которой будет сделан снимок. Обычно скорость измеряется в долях секунды. Например, 1/200 сек, 1/1000 сек, 1/2 сек, 1 сек. На практике в фотокамерах это может обозначаться иначе – 200 (для 1/200 сек), 2 (для 1/2 сек), 1’’ (для 1 секунды). Рассказывать тут не мало, если кратко суть вот в чем. Если вы снимаете быстро движущиеся объекты, то предпочтительнее выставлять короткую выдержку (1/1000 сек, например). Если вы снимаете при плохом освещении, то выдержку лучше делать длиннее, в зависимости от фокусного расстояния фотоаппарата (для фотоаппарата 18-55mm, например, при съемке на 18mm можно установить выдержку 1/30). Чем длиннее выдержка – тем больше света попадает через объектив на матрицу. Опять же, разговор о выдержке – это тема отдельной статьи. Основное, что нужно запомнить – чем длиннее выдержка, тем более размытым будет снимок, чем выдержка короче, тем он будет четче. Это очень упрощенное объяснение, но единственно возможное в рамках сегодняшней статьи.

Режим M – мануальный, ручной режим съемки. Тут всё просто, и выдержка, и диафрагма регулируются вручную.

ISO – светочувствительность матрицы. Эта настройка стоит особняком. Вместе с выдержкой и диафрагмой этот параметр влияет на экспозицию снимка. Минимальное ISO обычно 100, максимальное зависит от современных технологий. На сегодняшний день лучшие камеры способны выдавать приемлемое качество на ISO 12800. Что значит «приемлемое качество»? Дело в том, что чем выше ISO, тем, с одной стороны, светлее снимок, но с другой, тем больше он «шумит». Думаю все вы видели цифровой шум фотографиях с «мыльниц».

Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом? Несколько практических примеров

Как вы уже, наверное, поняли – тема эта безграничная. И за одну статью её мы не разберем. Вместо того, чтобы пытаться охватить всё и сразу, я приведу примеры настроек, которые стоит использовать в той или иной ситуации. Это будет полезно тем, кто только начал изучать матчасть и кого она интересует. Для тех, кому нужно просто фотографировать, есть режим «Авто», о котором писалось выше.

Снимаем портрет на объектив 18-55mm. Нужно максимально приблизить объект съемки, выкрутив зум на 55mm. В режиме A (приоритет диафрагмы) выставить минимально возможное значение (вероятно, для этого объектива это будет 5.6). ISO поставить в авто-режим. Сделать кадр. Портрет может быть любым – от ростового, до лицевого. При данных настройках вы получите максимально возможное размытие при минимальных искажениях. Речь идет о съемке портрета вне помещения в светлое время суток.

Снимаем пейзаж на объектив 18-55mm. Фокусное расстояние выбираем по обстоятельствам. Максимальное количество пространства получится вместить в кадр на 18mm. В режиме A диафрагму можно зажать до f/9. ISO лучше поставить минимальное (100). При данных настройках мы получим максимально резкий снимок. Конечно, речь идет о съемке пейзажа в светлое время суток.

Снимаем архитектуру на объектив 18-55mm. Для узких улочек небольших городов лучше всего выставлять минимальное фокусное расстояние (18mm). В режиме приоритета диафрагмы, опять же, выставляем f/7.1 или f/9. ISO лучше ставить в минимальное значение (100). При таких настройках днём мы получим максимальную резкость в кадре, которая важна при съемке архитектуры.

Снимаем макро на объектив 18-55mm. Фокусное выбираем по обстоятельствам, в зависимости от объекта съемки. Для того, чтобы получить как можно большее количество резкого изображения в режиме приоритета диафрагмы нужно выставить значение от f/11 до f/22. Особенно это касается съемки на 55mm при максимальном приближении. ISO выше 400 ставить не стоит. Конечно, света должно быть много для съемки макро при сильном приближении.

Снимаем на спортивных соревнованиях. Вне зависимости от объектива, чтобы заморозить движение, нужно выставлять короткую выдержку. Чем короче, тем лучше. 1/1000 вполне достаточно. Таким образом, нужно выбрать режим S (Tv) и выбрать соответствующее значение. ISO можно поставить на авто, днем оно не будет слишком сильно завышаться.

Выводы

Пожалуй, на этом хотелось бы остановиться. Писать тут можно очень долго. Но боюсь, что в итоге выйдет книга, а не статья. Таким образом, оставшиеся не рассмотренными вопросы, мы разберем в рамках уточняющих статей. Что касается данного материала, то, надеюсь, он поможет вам хоть немного разобраться с вашей зеркальной камерой и понять основные отличия её от «мыльницы». За сим позвольте откланяться. Всем хороших кадров и удачного выбора!

Видео «Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом»

На тему данной статьи было снято 2 видео. Первое — теоретическое, в котором я рассказываю о режимах, которые есть. А второе — практическое, в котором я гуляю по городу и фотографирую, комментируя настройки камеры.

Инструкция

Прежде всего, никогда не снимайте одиночным и с одной точки обзора. Для этого вам нужно иметь быструю флеш-карту с хорошим объемом памяти и аккумулятор или запасной аккумулятор. Обязательно делайте несколько кадров одного объекта или события. Старайтесь как можно больше передвигаться вокруг него и снимать с разных ракурсов. Хотите получить необычный кадр? Лягте на землю или заберитесь повыше – нестандартный ракурс обеспечит успех.

Если ваш фотоаппарат поддерживает возможность снимать в формате RAW, обязательно пользуйтесь этим. Если в полученных снимках будут ошибки в экспозиции, балансе белого и т.п., исправить их будет очень легко с помощью специальных программ, и кадр вместо корзины отправится в фотоальбом. Вообще, не бойтесь пользоваться фотошопом. Фотокамеры порой допускают ошибки, и снимки получаются не такими, как вы планировали. Фотошоп вам поможет.

Если вы пользуетесь автоматическим режимом – неплохо. Но попробуйте научиться выставлять все параметры вручную. Машина все-так иногда не может сделать того, что по силам . Познакомьтесь с настройки светочувствительности (исо). В солнечную погоду, когда объект съемки хорошо освещен, используйте низкое исо: 100-200. В хмурую погоду или в следует поставить исо 400. Вечером – 800 или выше. При высоких значениях исо появляется цифровой шум, что портит кадр.

Баланс белого можно выставить автоматический. Фотоаппараты в большинстве случаев определят его правильно. Сложности могут возникнуть если освещение сложное (например, свет лампы и свет ). По сути, эта настройка помогает правильно отобразить цвета на снимке.

Выдержку можно регулировать в зависимости от того, что вы хотите получить. Если вы хотите заморозить движение, сделайте выдержку короткой: 1/100 или еще короче. С длинными выдержками могут получиться очень необычные результаты. Пробуйте.

Ребята, мы вкладываем душу в сайт. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Главная заповедь смартфонографии: неважно, насколько крут фотоаппарат, - важно, у кого он в руках. И на самую шикарную зеркалку можно сделать четкие, но скучные фотографии. Такие, что лежат на диске и никто их годами не открывает.

И можно делать интересные фотографии на смартфон, тем более что техника эта всегда с тобой, ее не надо долго расчехлять и не забудешь снять крышку с объектива. И в большинстве своем смартфоны дешевле зеркалок, что тоже очень радует.

сайт собрал для вас несколько советов, как делать крутые фотографии, снимая на смартфон.

Программы

Фотоаппарат в смартфоне - это прежде всего программа, обслуживающая линзу и матрицу. Поэтому не стоит останавливаться на том, что диктует вам Android или iOS. Возможно, вы захотите пользоваться разными программами для разных случаев съемки. Одни дают более интересную цветопередачу, другие - чуть более крупные планы: Pudding Camera, CameraMX, Photosynth, VSCO Cam, Slow shutter cam, Pro HDR, Camera+ и т. д. Зачем себя ограничивать, если есть выбор?

Выбрав программу, стоит покопаться в настройках. Установить высокое разрешение снимков, запомнить, что можно в трудных случаях поиграть с балансом белого, ISO и отключить автофокус. И вообще узнать, что интересного может сотворить конкретная программа.

Зум

Кадрирование как замена зума.

О том, что в смартфоне есть цифровой зум, лучше забыть раз и навсегда. Такое увеличение в большинстве случаев достигается серьезными потерями в качестве изображения. Лучший зум - это ноги: подойти ближе, отойти дальше.

Если это невозможно, то разумнее в процессе постобработки вырезать из большой фотографии нужный вам кадр. Функция кадрирования есть даже в самых простых программах. Плюс вы не теряете времени на подгонку размера, а просто снимаете. А уже в спокойной обстановке вы грамотно выстраиваете кадр, не пропуская детали, которые вы могли случайно обрезать, орудуя зумом в полевых условиях.

Серии

Делайте несколько кадров одного и того же сюжета. Впоследствии вы сможете выбрать самый удачный снимок и работать уже с ним. И, прежде чем удалять фотографии из смартфона, не лишним будет просмотреть их на компьютере, так как на маленьком экране телефона вы можете не заметить хорошие фотографии только потому, что они покажутся пересвеченными или недоэкспонированными.

Если не получается интересно, стоит поменять угол съемки.

Когда фотографируете что-то или кого-то, не бойтесь менять ракурсы. Можно сфотографировать лоб в лоб, а можно чуть-чуть изменить угол и получить интересный кадр. Тем более что компактные размеры смартфона позволяют брать ракурсы, ради которых фотографу с большим фотоаппаратом придется изрядно попотеть.

Свет

Вспышкой на смартфоне стоит пользоваться очень осторожно. Как правило, она "мертвит" фотографию, искажает цвета и тени. Вспышка хороша только тогда, когда фотографировать надо немедленно, иначе упустишь момент.

В то же время свет - это главный инструмент фотографа. Это важно и для профессиональных камер, но для смартфонов - это важнее в разы. Поэтому всегда ищите свет, присматривайтесь, как он ложится на объект, и будет вам кадр.

Хорош свет утром и вечером. В солнечный полдень придется работать со слишком высокой контрастностью, которая грозит артефактами на снимках. Роскошные эффекты дает предгрозовое небо.

Предметная съемка

Слева снимок при недостатке освещения, справа - с фонариком.

Если хочется сфотографировать что-то или кого-то дома, смартфон может заупрямиться - в помещении редко бывает достаточно света. Зато можно взять простой светодиодный фонарик и лист белой бумаги, чтобы компенсировать слишком резкую тень. Скажем, сверху справа светит фонарик, слева подносим лист белой бумаги, который отражает свет фонарика и дополнительно подсвечивает объект, и нажимаем кнопку на телефоне.

Чистота объектива

Кадр сквозь отпечаток пальца.

Казалось бы, очевидная вещь - чистота объектива, но на ней часто попадаются любители смартфонографии. Телефон используется постоянно, лежит в кармане, а когда вы берете его, чтобы ответить на звонок или СМС, меньше всего вспоминаете о том, что оставили отпечаток пальца на стеклышке объектива. При съемке этот отпечаток дает, конечно, легкий загадочный блюр, но, как правило, именно этого эффекта вы не ждете на задуманном снимке.

Задержка срабатывания

Важно учитывать тот факт, что программа съемки в смартфоне в большинстве случаев срабатывает с задержкой. Вы уже нажали кнопку, а фотоаппарат еще думает, прежде чем сделать снимок. Поэтому важно мыслить на упреждение, как охотник, который стреляет не по зайцу, а по тому месту, где, по его предположению, заяц окажется в следующий момент.

Скажем, фотографируете цветочек в поле, а в этот день ветрено, вам надо учесть скорость срабатывания фотоаппарата и одновременно поймать момент между порывами ветра. Сложно, но результат будет ценнее благодаря потраченным усилиям.

Программы постобработки

Простейшее редактирование в Instagram.

Постобработкой фотографий занимаются большинство профессиональных фотографов, абсолютно всегда в коммерческой фотографии, а для смартфонографии это жизненная необходимость. Вы не можете подкручивать выдержку и диафрагму на смартфоне. Это ограничение компенсируется множеством программ постобработки. Это сверх известных всем Instagram и Flickr.

VSCO Cam . Позволяет применять самые разные фильтры и настройки. Распространяется бесплатно.
Afterlight . Хороша для цветокоррекции. Стоит 34 рубля.
Touch retouch . Этот простой инструмент позволяет убирать мелкие недостатки на снимке и клонировать части изображения. Есть бесплатная и платная версии.
SnapSeed . Огромное количество фильтров и эффектов, таких как tilt-shift и корректировка фокуса, настройка резкости и цветопередачи. Распространяется бесплатно.
Pixlr Express . Большой выбор фильтров, рамок, эффектов. Полностью бесплатная.
Photoshop Express . Никаких особых настроек не дает, но зато очень много разных фильтров, которые делают процесс обработки максимально быстрым. Может работать с файлами RAW. Условно бесплатна.
Rookie . Есть как бесплатный, так и платный набор функций. В стандартном пакете приложения множество винтажных фильтров, адаптированных под разные жанры фотографии: портреты, пейзажи, городские зарисовки, макро и т. п.
Phonto . Позволяет добавлять на фотографию любые шрифты по желанию. Распространяется бесплатно.
Moldiv . Бесплатное приложение на русском языке, которое позволяет делать коллажи, объединяя до 9 снимков.
MultiExpo (для iOS). Интересное приложение для создания эффекта мультиэкспозиции. Распространяется бесплатно.
Photo Grid . Бесплатное приложение для создания коллажей. Может работать с файлами в высоком разрешении.
LensLight . Приложение позволяет добавлять эффекты бликов, свечений и боке на фотографии. Стоит 99 рублей.

Если вы уже ознакомились с основами кадрирования, разобрались с тем, как работает ваша фотокамера, пробуйте осваивать фотографию дальше и пытаться научиться делать хорошие картинки, которыми можно не только украсить , но и не стыдно будет показать людям. Итак, что необходимо для того, чтобы понять, как правильно фотографировать?

Изучить основы, если вы до сих пор еще этого не сделали. В первую очередь сюда входит вдумчивое прочтение мануала к камере и понимание принципов кадрирования. Для начала, конечно, можно попробовать кадрировать на интуиции и вдохновении, но знать, как правильно построить кадр - очень важно.

Быть всегда готовым! Хороший кадр - это отчасти везение оказаться в нужном месте в нужное время. Носите с собой камеру так часто, как можете. Убедитесь в том, что используете камеру тоже часто. Как показывает практика, просто носить камеру с собой в большинстве случаев не приводит к ожидаемым результатам.

С опытом придет понимание, что хороший и интересный кадр можно сделать прямо сейчас, не сходя с места. И даже несколько - в этом и заключается умение правильно фотографировать - не упускать возможности и научиться видеть кадр во всем, что окружает.

Станьте ловцом! Пробуйте фотографировать в разное время суток, выходите на фотоохоту каждый день и учитесь видеть разные сюжеты, смотреть на вещи с фотографической точки зрения.

Не ждите подходящего момента. Ищите самостоятельно этот нужный момент. Запомните - ваш момент находится не с другой стороны земного шара, а в том же торговом центре, в котором находитесь и вы сейчас.

Прекратите искать предметы, чтобы сфотографировать и учитесь видеть.

Обращайте внимание, например, на . Или наоборот - ищите "полное отсутствие цвета" в цветном мире.

Ищите повторения и ритм. Или наоборот то, что выглядит полностью изолированным от окружающего мира.

Следите за светом или за его отсутствием. Фотографируйте тени, отражения, свет, проникающий через что-то. Или даже вещи, которые находятся в полной темноте, но прорисованы лишь одним световым контуром.

Следите за эмоциями, жестами, когда вы снимаете людей. Наблюдайте за ними. Ловите счастье, озорство или грусть. Человек выглядит задумчиво или его раздражает, что на него направлена камера - это ваши кадры!

Обращайте внимание на . Очень хорошо в тренировке этого навыка может помочь великая черно-белая фотография, потому что черно-белый мир заставляет фотографа смотреть на себя другими глазами.

Играйте на контрастах. Посмотрите на то, что может выделиться из остальной части снимка. Подмечайте: цвет на фоне серости, свет среди тьмы и т.п. Если вы фотографируете людей, попробуйте найти объект в контексте, в котором он будет выделяться Ищите фотографическое счастье в самых неожиданных местах!

Делайте свои фотографии простыми. Избавляйтесь от ненужных деталей в кадре. Убирайте все, что мешает восприятию, что не создает важного контекста для понимания фотографии в полном объеме.

Показывайте свои работы другим фотографам. И только лучшие с вашей точки зрения. Не хорошие, не «ничего так», а лучшие, на которых вы сами не можете ни к чему придраться. Даже жесткая критика, порой, открывает глаза и дает новое дыхание к творчеству или подскажет, куда двигаться дальше. Стоит, правда, заметить, что не всякая критика должна вызывать у вас приступ ощущения собственной несостоятельности.

Ищите и читайте критику других фотографов. Не попадайте только в ловушку "Покритикуйте мои фотографии", когда рассматривают снимки с точки зрения пикселей. Ищите конструктивную критику, слушайте художников и профессионалов. Если у человека есть художественное образование или его работы раскупаются ценителями - это веский повод прислушаться к его мнению.

Выясняйте, что в ваших снимках правильно, а что вы делаете неверно. Художники в состоянии внятно рассказать вам о таких вещах.

Не страдайте оттого, что вам кажется, что нескромно хвастаться своими достижениями. Все фотографы любят, когда их хвалят. Однако все-таки не будьте слишком заносчивы и дерзки. Это поможет получить адекватную критику.

Публикуйте свои фотографии на фотосайтах. Везде, где общаются фотографы, наблюдается благодатная среда для развития творческого потенциала начинающих. Читайте уроки по фотографии на Фотогоре, изучайте критику, смотрите как можно больше фотографий известных и профессиональных фотографов, тренируйте таким образом свое фотовосприятие.

Узнавайте технические мелочи в том, как правильно фотографировать.
Вам обязательно придется выучить, что такое выдержка, диафрагма, экспокоррекция и многое другое. Сделать это можно самостоятельно, либо с помощью все тех же уроков фотографии от профессиональных фотографов.

Найдите свою нишу. Попробуйте все жанры фотографии! Вы можете обнаружить, что легко сходитесь с людьми, и они с удовольствием позируют вам, при этом получаются прекрасные портреты, либо же вы заметите, что непогода вам не помеха, и вам нравится снимать пейзажи. А, может быть, вам понравится удовольствие, которое получите при съемке спортивного соревнования? Не ограничивайте себе. Ищите!

Большинство фотографов можно условно разделить на режиссеров и ловцов - режиссеры участвуют в создании кадра, добавляют в него детали, ловко манипулируют настроением модели, организуют десятки людей для создания одного кадра.

Ловцы придерживаются другой политики, их искусство - стать незаметным, увидеть естественную красоту в реальном мире, когда их искусство достигает вершин, то они перестают отбрасывать тень и отражаться в зеркале, а модели сами раздеваются в их присутствии, обращая внимания на них не больше, чем на элемент мебели.
Подумайте - кто вы и какой метод вам ближе.

К сожалению, ничего из всего вышеперечисленного не в состоянии превратить плохую фотографию в хорошую. Есть ещё масса аспектов от моральных до сложный законов построения композиции, которые могут научить вас правильному и системному подходу, разовьют нужные навыки и дадут необходимый толчок для движения в правильном направлении и помогут узнать - как же правильно фотографировать правильно .

Другое