Бывало у вас такое – вы выглядите прекрасно, вас фотографируют, а на фотографии… какой то кошмар? Неужели это я? Так бывает не только из-за плохого фотографа, многое зависит именно от вас. Вам просто нужно помнить несколько секретов для удачной фотосессии. И помните, что каждая мелочь важна!

Может вы просто повернулись к фотографу не той стороной или фотографировались, повернувшись прямо, или просто сморщились и втянули шею в плечи?

Дело в том, что у человека одна половина лица всегда отличается от другой, и поворачиваться к камере надо вашей лучшей стороной.
Совет от профессиональных фотографов — никогда не фотографируйтесь как на паспорт, стоя прямо. Это самый проигрышный вариант. Особенно, если лицо у вас полное. Недаром у фотографов фраза «фото на паспорт» ассоциируется с неудачным портретным снимком. Поэтому старайтесь использовать позицию вполоборота. А ещё лучше, если вы сначала отвернётесь в сторону, а как только фотограф скомандует – повернётесь к нему. Снимок скорее всего получится просто шикарным!

Обратите внимание на лицо и шею – это важные детали.

Мышцы лица должны быть расслабленными, лоб разглажен.
Шея должна выглядеть красивой и длинной, старайтесь, чтобы её обязательно было видно на фото. Для этого держите подбородок немного поднятым, но не слишком сильно, иначе он будет казаться квадратным.
Если вы считаете что ваши губы слишком тонкие, то слегка приоткройте рот, но не вытягивайте их как утка.
Не смотрите прямо в камеру — выберите точку и смотрите на неё.
Чтобы фото получилось позитивным, на время съёмки забудьте всё плохое, старайтесь находиться в приподнятом настроении, для этого вспоминайте самые приятные для вас моменты из жизни. Либо пусть напротив вас, за спину фотографа, встанет ваш любимый человек или ваш ребёнок или домашнее животное. Взгляд ваш неминуемо потеплеет.

Макияж для фотосессии.

Для выполнения макияжа возьмите зеркало увеличивающее лицо. Так как современные камеры захватят все мелочи, и недочёты будут гораздо заметнее, чем в реальной жизни
И не поленитесь сделать пробный макияж и пробные фото перед фотосессией.
Помните, что макияж должен быть безупречным и более ярким, чем обычно. Но при этом не переусердствуйте, чтобы не выглядеть вульгарно.
Верхние ресницы можно накрасить сильнее, а вот нижние не стоит – на фото могут образоваться круги под глазами.
Перламутровые тени тоже могут испортить фотографию, если неправильно подобран свет.
Тщательно растушёвывайте все линии макияжа.
Тональный крем не должен быть слишком светлым, иначе у вас получится больной вид. А от слишком тёмного вы будете казаться старше. Выберите его точно в тон вашей кожи. А может сделать контурирование лица, подробности здесь!
Обязательно возьмите с собой пудреницу, чтобы лицо не блестело. Наверно вы видели как портит фотографию лоснящееся лицо.

Если вы не знаете, куда деть руки, то самое главное не держите их как ненужные плети.

На ваших руках должен быть идеальный маникюр – ведь неухоженные руки способны испортить любую удачную фотографию.
Держите их свободно, не сжимайте в кулаки. Их можно просто свободно положить на себя, если не получается снять напряжение, то потрясите кистями рук.
Возьмите, к примеру, цветок или котёнка.
Приложите руки к волосам

Как быть стройнее на фотографии

Фотографируетесь в группе — старайтесь оказаться сбоку, а не в центре и получитесь гораздо изящнее.
Положите одну или обе руки на талию, таким образом, она будет выглядеть тоньше. Используйте этот приём, если вас снимают сидя.
Хотите выглядеть стройнее – выбирайте позу, где плечи будут немного поданы вперёд, а задняя часть наоборот будет чуть подальше. Таким образом — грудь будет казаться больше, а бёдра меньше.

Как одеться на фотосессию.

Самое главное правило – одежда должна нравиться вам — и вы себе в ней!
Лучше выбрать однотонную одежду, без больших узоров, надписей и логотипов. Цвет одежды не должен сливаться с фоном.
Лёгкость и воздушность вашему образу добавит светлая верхняя часть и более тёмная нижняя.
Выбирайте благородные цвета, кислотные цвета отвлекут внимание от вашего образа.

Как подобрать удачные позы, чтобы сфотографироваться

Чтобы подобрать для себя выигрышную позу, посмотрите как позируют профессиональные модели. Покрутитесь перед зеркалом под музыку, принимая различные позы. Выберите наиболее подходящие именно для вас.
Держите царскую осанку.

Вот советы от профессионального фотографа

А остальное зависит уже от того насколько профессионален ваш фотограф. Удачных вам фотосессий.

Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.

Прежде чем перечислять последовательность ваших действий, я скажу, что фотография состоит из двух больших областей - техническая и творческая.

Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета. Ее понимание приходит с опытом. К ней же можно причислить фотографическую удачу - чем опытнее фотограф, тем чаще ему "везет" с сюжетом, условиями съемки. Когда я начинал свой творческий путь, я смотрел работы продвинутых авторов на photosight.ru и воспринимал их как какую-то магию. Недавно пересмотрел список избранных работ и понял, что магии в них нет, просто большой опыт и изрядная доля везения:)

Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Творческая и техническая фотографии часть не могут существовать друг без друга, они друг друга дополняют. Пропорция может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать (зеркалкой или смартфоном), в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?

Научиться фотографировать - это значит научиться определять, какую работу выполните самостоятельно, а какую - доверите технике. Настоящий фотограф не тот, кто снимает только в ручном режиме, а тот, кто знает и умеет направить технические возможности камеры в нужное русло и получить тот результат, который планировал получить.

Понимание слова «Фотография»

Это «нулевой» уровень, без освоения которого нет смысла двигаться дальше. Фотография - это «рисование светом». Один и тот же объект в разном освещении выглядеть совершенно иным образом. Свет актуален в любом жанре фотографии. Сумеете поймать интересный свет - снимете красивый кадр. Причем не важно, что у вас в руках - любительский компактный аппарат или профессиональная зеркалка.

Выбор техники

Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов. Нет смысла также стремиться купить самую современную модель фотокамеры, так как все что нужно для качественной фотосъемки в фотоаппаратах появилось лет 10 назад. Большинство нововведений в современных моделях к фотосъемке имеют только косвенное отношение. К примеру, огромное количество датчиков фокусировки, управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения - все это улучшает только юзабилити, никак не влияя на качество результата.

Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.

К категории техники, которую можно рекомендовать для обучения фотографии, можно смело отнести 100% и камер. Компактные камеры (« ») накладывают некоторые ограничения в плане качества картинки и возможностей несменной оптики. Еще большие ограничения накладыват смартфоны, хотя их современные модели могут превосходить по качеству фото компактные фотоаппараты.

Знакомство с базовыми возможностями камеры

Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.

Знакомство с экспозицией

Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными.

Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).

Режим программируемой экспозиции

Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.

Еще в режиме программной экспозиции можно регулировать баланс белого, управлять вспышкой. Этот режим удобен тем, что требует минимум технических знаний, но при этом способен обеспечить гораздо лучший результат, чем полный автомат.

Что такое выдержка?

Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить тот результат, на который мы рассчитывали. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?

Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .

Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.

Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».

При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).

Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.

Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.

Что такое диафрагма?

Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.

Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.

Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.

Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.

Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4. На этом этапе приходим к пониманию того, что китовый объектив 18-55 мм ограничивает наши творческие возможности, так как на "портретном" фокусном расстоянии 55 мм диафрагму открыть шире 5.6 не получится - начинаем задумываться о светосильном фиксе (например, 50мм 1.4), чтобы получать подобный результат:

Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.

Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Что такое чувствительность ISO?

Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.

Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:

Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.

Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.

Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:

Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.

если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг

Ручной режим

В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.

Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.

Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.

Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.

Вообще, многие опытные фотографы и преподаватели фотографии рекомендуют использовать ручной режим как основной. Они в чем-то правы - снимая в ручном режиме вы полностью управляете съемочным процессом. Вы можете выбрать самую правильную комбинацию настроек для данного из сотен вариантов. Главное при этом - знать, что ты делаешь и зачем. Если нет четкого понимания принципов работы в ручном режиме, можно ограничиться полуавтоматическими - 99.9% зрителей не заметят разницу:)

В репортажных условиях ручной режим также не особо удобен, так как нужно постоянно подстраиваться под меняющиеся условия съемки. Многие делают хитро - в режиме M фиксируют выдержку и диафрагму, "отпуская" при этом ISO. Хоть на селекторе режимов стоит M, съемка идет далеко не в ручном режиме - камера сама подбирает чувствительность ISO и мощность вспышки, причем может изменять эти параметры в огромных пределах.

Зум и фокусное расстояние

Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.

Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:

ЭФР = ФР * Кф

ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).

Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.

24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.

На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.

35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.

50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.

85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.

135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.

200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:

Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).

Композиция в фотографии

Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.

Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.

Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".

Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.

"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).

Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!

Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!

Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.

При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.

Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:

Обрабатывать или не обрабатывать?

Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:

Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.

Заключение

Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!

Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .

Корчить гримасы, как бы говоря тем самым: «не нужно меня снимать», но их все равно фотографируют, и на снимках остаются все эти гримасы. Или смущается, прячется от камеры, смотрит в сторону, пытается выглядеть серьезно. Просто расслабьтесь. Поверьте в то, что вы красивы – и это непременно проявится!

Макияж. Если вы можете подготовиться к фотосъемке заранее, то обязательно нанесите , используя некоторые приемы, чтобы лучше получаться на фото. Используйте матовую тональную основу, потому что если кожа немного блестит, то в это практически незаметно, но на снимке малейший блеск превратиться в сияющие щеки или лоб. Если есть возможность, за несколько минут до съемки дополнительно припудрите лицо. Используйте несколько более яркий макияж для глаз, чем обычно.

Одежда. Лучше выбирать такую одежду, которая не будет отвлекать внимание от вашего лица своей яркой расцветкой. Гораздо лучше на фото однотонная , но, особенно если она яркого цвета, нужно, чтобы этот цвет гармонировал с макияжем.

Поза для съемки. Не сутультесь перед камерой. Не пытайтесь принимать неестественные «красивые» позы. Самые снимки получаются, когда люди выглядят естественно и расслабленно. Но это не , что нужно развалиться в кресле или на диване и демонстрировать свои недостатки. Знайте о том, какие неудачные свойства вашей фигуры лучше скрыть, одевайтесь и сидите или стойте так, чтобы недостатки были незаметны. Например, если у вас второй подбородок, не нужно смотреть в камеру исподлобья, собирая его в складки. Лучше будет приподнять голову, взглянув несколько свысока. Ракурс три четверти позволяет делать удачные снимки практически для всех типов фигур и лиц.

Улыбайтесь. Настоящая душевная улыбка сделает ваш снимок удачным, даже если все остальное вышло не совсем так, как бы вам хотелось. Есть фотографии, люди на которых буквально светятся, а ведь все дело лишь в том, как они улыбаются! Если хотите, чтобы лучезарная улыбка озарила ваше лицо, вспомните о близком , представьте, что смотрите на него. Не улыбайтесь картинно, голливудская «улыбка на сто долларов» идет далеко не всем.

Полезный совет

Выбирая фотографа, посмотрите его работы. Если они вам нравятся, если люди на его снимках получаются красивые – этот фотограф вам подойдет. Не бывает плохих моделей, бывают ленивые фотографы и модели, поэтому подойдите к этому выбору серьезно. Отправляясь на съемку, помогите фотографу сделать так, чтобы снимки вышли удачными, работайте на камеру, но будьте естественны.

Наверняка каждому знакома ситуация, когда хочется сменить аватар в социальной сети, но с вас некому. Получить красивый аватар в домашних условиях можно и без посторонней помощи, если у вас есть цифровой фотоаппарат. Вы можете сфотографировать себя сами и получить неплохой результат, и в этой статье мы расскажем, какие правила нужно для этого соблюдать.

Инструкция

Фотографируйтесь в помещении, которое хорошо освещено. Недорогие цифровые дают приемлемое качество кадра только при хорошем общем освещении. Лучше всего, чтобы освещение было дневное – солнечный свет наиболее естественен.

Если вы фотографируетесь в вечернее время, включите сильные лампы дневного света. В дневное время фотографируйтесь напротив окна, встав так, чтобы солнечный свет падал на ваше лицо равномерно. Никогда не вставайте спиной к окну – фотография будет засвечена.

Для того, чтобы на фотографии было незаметно, что вы фотографировали себя самостоятельно, используйте в настройках фотоаппарата , который можно установить на автоспуск через 5, 10 и более секунд.

Поставьте фотоаппарат на ровную поверхность, установите таймер и убедитесь, что объектив направлен на вас в нужном ракурсе и захватывает вашу фигуру полностью или частично. Нажмите кнопку спуска и примите нужную позу. Спустя несколько секунд сработает автоспуск, и фотоаппарат сделает .

Принимая позу для фотографии, не запрокидывайте голову слишком высоко, но и не опускайте ее слишком низко – на фото это будет смотреться невыгодно. Поза должна быть естественной и непринужденной.

Сколько можно вестись на поводу у моды? Обложки пестрят худосочными барышнями с озлобленным голодным взглядом, в то время как настоящие красавицы сидят дома перед зеркалом и без конца измеряют свои объемы. Красиво сфотографировать девушку с длинными ногами и точеной фигурой может абсолютно каждый. Ведь ровным счетом ничего делать не придется. А ты попробуй безупречно сфотографировать человека не совсем идеального. Без помощи фотошопа. Ну как, слабо?

Девушки, имеющие избыток веса, относятся к себе куда критичней, чем остальные. На этой почве частенько возникают различные комплексы, а следом и отговорки от любого вида съемок. И тот, кто хоть раз пробовал фотографировать полных девушек, знает, что им никогда не нравятся снимки с их изображением: не та поза, не тот ракурс или еще что. Однако, проблема не всегда в самих моделях. Встречаются такие «профессионалы», которые даже из скелета сделают настоящего бегемота, а уж о том, как правильно фотографировать полных людей они и понятия не имеют.

Как фотографировать полных девушек, если они изначально плохо настроены на это дело? Для многих фотокамера – это один из главных страхов и тебе, как профессионалу необходимо помочь ей его победить.

КАК ПРАВИЛЬНО ФОТОГРАФИРОВАТЬ ПОЛНЫХ ДЕВУШЕК?
Для начала тебе нужно расположить к себе модель. Если ты человека совсем не знаешь, то можно даже попить чаю и немножко поболтать перед съемкой. Так вы наладите контакт друг с другом, а ты, в свою очередь, сможешь более детально узнать о предпочтениях и пожеланиях.

Также тебе нужно будет доходчиво объяснить, что в ходе фотосессии ты постараешься скрыть все недостатки модели, а ее достоинства сделаешь еще более яркими. Во время разговора постарайся выделить достоинства модели: пухлые губы, милые веснушки, ямочки на щеках, когда она улыбается, красивые глаза. Зразу отметь, на чем ты будешь ставить акцент во время съемки.

Правильные ракурсы

Фотосессию стоит начать с портрета. Для портретного снимка крупным планом идеальный ракурс это положение фотографа чуть выше модели. Таким образом мы можем с легкостью избавиться от двойного подбородка, если он имеется. Более того, на снимке будет видно декольте модели, а круглое личико будет казаться более вытянутым. Такой прием смотрится беспроигрышно и в 99% случаев в конечном итоге нравится модели.
Еще один удачный способ скрыть округлость лица – это прическа. Лучше всего подойдут прямые длинные волосы. Снимать лучше в полуобороте: старайся вообще не фотографировать полных девушек анфас. Если твоя идея требует такого ракурса, то попроси модель прикрыть часть лица волосами.
Самое главное, что нужно усвоить: объект, который находится ближе к камере, визуально выглядит куда больше. Если у тебя маленькие бедра, а на фото хотелось бы лицезреть нечто побольше, то просто разверни их к камере. Но в нашем случае мы будем делать все наоборот.

ПОДБИРАЕМ ОДЕЖДУ ДЛЯ ФОТОСЕССИИ

И тут срабатывает вечная палочка-выручалочка всех полных людей – вертикальная полоска. Причем даже если использовать полосатый фон, девушка все равно будет выглядеть стройнее. Также полосочки могут быть разных цветов, не обязательно отдавать предпочтение только двухцветным.
Для зимней фотосессии идеально подойдет красивый длинный шарф. Попроси замотать его таким образом, чтобы он свисал до колен: он поспособствует созданию эффекта подтянутого тела и добавит модели стройности.
Стоит предостеречь модель от всякого рода лосин, ибо такая одежда может сыграть с девушкой злую шутку. Вещи с резинками и всякого рода перетяжками также нужно исключить.
Стиль «Ретро». Одежда в таком стиле может выгодно подчеркнуть достоинства модели, возможно, что после такого фотосета девушка взглянет на себя с совершенно другой стороны.
Длинные рукава. Для того чтобы снимки получились удачными, а модель на них казалась более стройной, посоветуй выбрать одежду с длинным рукавом.

Как правильно фотографировать полных девушек: Удачные позы

Ровная осанка в позе стоя поможет модели выглядеть визуально стройнее. Также попроси девушку немного потянуться вверх, приподняться на носочки.
Грудь вперед, плечи назад, живот втянуть – эта «позиция» знакома всем еще со школьной физкультуры. Главное – проследить, чтобы модель не выглядела, как солдат на построении.
Поза сидя будет смотреться хорошо только в том случае, если ты попросишь девушку потянуть носочки. Это удлиняет голень и делает образ более изящным. В такой позе на животе могут образоваться складки и потому лучше прикрыть его руками или, к примеру, подушкой.
Если ты располагаешь студией, то было бы неплохо использовать вентилятор или фен: это придаст модели недостающей легкости.
Снимая во весь рост, слегка присядь, но не переусердствуй: с нижнего ракурса фотографировать полных девушек нельзя, ибо это еще сильнее подчеркивает их фигуру.
Повторим, что для съемки полных людей лучше всего выбирать верхний ракурс. Не обязательно выдумывать замысловатую позу: она может быть обычной. Модели достаточно просто слегка поднять голову и посмотреть наверх, в камеру. Этот способ съемки позволит избежать появления складок на шее, а крупный план лица скроет недостатки фигуры. Правда, прием хорош настолько, что можно подумать, что только его и используют. И потому, проявите фантазию, поэкспериментируй с кадрированием и фоном, чтобы получить нечто уникальное.
Следи за линией тела. На камеру отлично работают различные изгибы в виде S-образной кривой и прочие замысловатые линии.
Если вы снимаете несколько человек, то расположи более стройного таким образом, чтобы он немного прикрывал собой полную модель.

Как фотографировать полных людей: Расстановка света

Съемка в студии – отличный вариант для полных девушек. С помощью правильно расставленного света можно замаскировать все что угодно. К примеру, часть тела можно скрыть с помощью тени, скорректировав таким образом фигуру. Фотографировать полных девушек на пленере невероятно сложно и потому естественное освещение – это последнее, чем мы воспользуемся.
Затемнять нужно только контур фигуры модели. Снизу лицо подсвечивать не стоит – снова появится второй подбородок, который мы с вами так долго прятали с помощью разных фокусов.
Применяй рисующий свет. Для того, чтобы удачно скрыть лишний вес на фотографии, модели нужно будет немного отвернуться от основного источника освещения. Во-первых, мы уже обсуждали, что полуоборот – это самый выигрышный ракурс для полных девушек, а во-вторых, при таком раскладе основная часть тела будет находиться в тени, что также благоприятно повлияет на конечный результат.
Также теневой полуоборот отлично подходит для портретов.

Фотографируем полных невест

В день свадьбы даже девушки с модельной внешностью переживают за свои фотографии, а уж у полной невесты поводов для волнений куда больше. Решить эту нелегкую задачу поможет длиннофокусный объектив. Чтобы избежать искажения пропорций тела, используйте «телевик» с фокусным расстоянием от 85 мм. Если фокусное расстояние будет меньше, то волне вероятно, что модель будет выглядеть гораздо полнее. Также в данном случае можно применить все вышеописанные приемы. Думаем, что данных знаний волне достаточно для того, чтобы фотографировать полных невест.

И, наконец, запомни, что к модели нужно относиться внимательно и вежливо. Очень многое зависит от поведения фотографа: в его действиях и словах не должно быть ни намека на то, что пропорции модели его не устраивают. Кроме того, если ты заметил, что девушка сильно стесняется своей фигуры, постарайся сказать ей нечто искреннее и ободряющее.

Если ты хочешь стать гуру фотографии и снимать как полных, так и худых одинаково хорошо, то добро пожаловать в нашу ! Мы готовы обучать всех желающих!

Студийные фотографии во многом превосходят домашние, но и у последних имеются свои преимущества. Во-первых, вам не нужно никуда ходить и вы можете сэкономить деньги, занявшись своим фотографированием самостоятельно, без помощи профессионального фотографа. А во-вторых, что важнее – дома вы будете чувствовать себя раскрепощено, и снимки получатся естественными. Ведь наверняка вы часто замечали, что снимки, на которых модель натянуто улыбается, явно смущаясь, выглядят не особо привлекательно. Но как сфотографироваться дома красиво, добавив к уже перечисленным плюсам этой фотосъемки качество и атмосферность? Давайте рассмотрим этот вопрос более подробно.

Как можно сфотографироваться дома?

Даже если вы фотографируетесь в домашних условиях, нельзя забывать об одежде и макияже, так как совершенно неважно, где сделана фотография – вы должны выглядеть на ней идеально. Но, подбирая , не нужно слишком уж отдаваться фантазии. Лучше изберите что-то простое и эффектное. Например, наденьте белое платье, туфли на каблуке, сделайте выразительный макияж, например, smoky eyes, а волосы оставьте распущенными или заплетите в две косички. Эффектный, но при этом простой образ готов. Хотя, если вы живете в старом, интересном доме, а не в многоэтажке, то можно подобрать и какой-нибудь викторианский или готический образ. Тут уж вам необходимо выбирать, что является для вас более близким по духу.

Как можно сфотографироваться дома – позы

Вообще можно выбирать уже по ходу дела. Но неплохо для начала познакомиться с самыми основными из них, чтобы потом уже самостоятельно экспериментировать:

Стулья, кресла и диваны. Можно фотографироваться на этих предметах мебели, сидя, лежа и так далее. Поиграйте с необычными позами, которые интересно выглядят на снимках.
Окна. Любопытные фото получаются близ окна. Можно встать прямо под солнечные лучи, можно сбоку. В первом случае будет виден лишь ваш силуэт.
Двери. Здесь можно придумать не меньше интересных поз. К примеру, облокотиться о дверной косяк или сделать образ девушки, уходящей или входящей в дверь.
Кровать. Так как эта часть меблировки является наиболее личной, то и фотографии на ней получатся чуть более соблазнительными и эротическими. Например, можно сфотографироваться на кровати в лепестках роз.

Как можно сфотографироваться дома самой?

Если вы решили фотографироваться самостоятельно, без помощи фотографа, друзей или родственников, то не забывайте, что гораздо лучше делать снимки при помощи таймера, поставив при этом фотоаппарат на штатив или другое удобное место за неимением оного. Фотографии, которые делаются при помощи вытянутой руки, далеко не так интересны, как это может показаться.