Сфотографировать такое красивое природное явление, как молния весьма непросто. Вспышка молнии длится доли секунды, поэтому фотограф просто физически не может «поймать» её в видоискатель камеры. Но тем не менее, поразительных фото молний на просторах сети можно найти довольно много. Такие снимки являются, прежде всего, следствием накопленных годами знаний и, конечно же, результатом тщательной подготовки к съемке. Прочитав эту статью, вы тоже узнаете, как сфотографировать молнию.

Подготовка к съёмке

Молнию лучше снимать с расстояния 10-12 километров. Если ближе, то можно подвергнуть риску свое оборудование и даже жизнь, а если дальше, то снимки получаются невыразительные, и молния на них едва заметна. Вы должны находиться в стороне от грозы. Расстояние до грозы можно приблизительно определить по временному интервалу между молнией и раскатом грома. Если он составляет около 30 секунд, вы находитесь на расстоянии 10 км от эпицентра грозы.

Загодя следует подумать о подходящем для съёмки месте. Здесь вступают в противоречие два фактора. Вам необходимо побеспокоиться о своей безопасности (не исключена возможность, что гроза пойдет на вас), что предполагает наличие зданий поблизости. Но молния изумительно смотрится над городом, красивым пейзажем, пустынной дорогой и т.д., поэтому удаляться от укрытия придется. Хорошей альтернативой может стать автомобиль.

Оборудование

Кроме камеры вам понадобится штатив, пульт дистанционного управления кнопкой спуска затвора (проводной или беспроводной) и желательно широкоформатный зум-объектив. Штатив необходим, поскольку вам придется работать с длинными выдержками (30 секунд и больше). Пульт дистанционного управления понадобится, потому что малейшее прикосновение к кнопке пуска затвора может вызвать колебания камеры. Что касается объектива, то широкоугольник с фокусным расстоянием порядка 15-30 mm позволит вам охватить большую часть местности, где проходит съёмка. Оборудование всегда должно быть наготове. Остается следить за погодой и ждать грозу.

by Christian Habisreutinger

Техника съёмки

На подготовленном месте установите камеру на штатив и подключите пульт дистанционного управления. Внимательно понаблюдайте за грозой, чтобы определить место её наибольшей активности и направление, в котором она движется. Посмотрев через видоискатель, установите фокусное расстояние на такой отметке, которая позволяет оптимально охватывать молнии и окружающую местность. После установки фокусного расстояния переключите камеру в ручной режим (см. « »). Это не позволит ей самостоятельно подстраивать фокусное расстояние и ускорит срабатывание затвора. После вспышки молнии нажимайте спусковую кнопку затвора – возможно вам удастся «поймать» несколько вторичных молний, следующих за основной.

by Eric Schmuttenmaer

При съёмке ночью переключите камеру в режим выдержка «от руки» (так называемыйbulb mode, обозначен буквой B). Это позволит держать диафрагму открытой столько, сколько вам понадобится. Установите низкую светочувствительность (ISO) – 100-200 не больше, а диафрагму на f 5.6. После вспышки молнии откройте и удерживайте диафрагму открытой, пока молния снова не вспыхнет. Обычно достаточно 30 секунд, но диафрагма может быть открытой и до 2 минут. Ночью вероятность передержать кадр невелика. Сделав несколько снимков, проверьте на дисплее их качество и при необходимости внесите коррективы в настройки. При дневной съёмке установите камеру в режим приоритета диафрагмы. Это позволит вам регулировать её вручную. Светочувствительность (ISO) поставьте самую низкую – 100-200, а выдержку камера будет устанавливать сама. Днем сделать удачный кадр намного труднее, но теперь вы уже знаете, как сфотографировать молнию.

Красивые и оригинальные фото молний вы можете также найти в подборке от талантливого фотографа . Приятного просмотра =)

Скорее всего, вы уже немало раз пытались запечатлеть сие природное явление. Ваши фотографии получались с различными дефектами , размытыми, засвеченными или вообще казались сплошным ярким пятном? Перед вами вставал вопрос о съемке молнии так, чтобы была видна вся ее естественная красота и мощь, каждая нить каждого разряда электричества? Если разобраться в сути вопроса, то можно понять, что красиво запечатлеть грозу совсем несложно, необходимо лишь иметь немножко терпения и опыта.

Как фотографировать молнию – техническая сторона вопроса

В этом деле всех интересует самый животрепещущий вопрос – как же снимки с молнией можно сделать качественными? Ответ на него прост – легко, необходимо только иметь немножко выдержки в своеобразной охоте за грозовым разрядом.

Именно выдержка, а также светочувствительность и диафрагма создают необходимый кадр, который понравится не только фотографу, но и всем, кто его увидит.

Правильная выдержка

Тут дело не в скорости нажатия на кнопку с целью поймать удачный момент. Как ни странно, дело совсем в другом, и правильное поведение в данной ситуации как раз обратное. Ни натренированный палец, жмущий на спуск без остановки, ни быстрые движения не помогут.

В фотографии грозы выдержки должны быть длительными, от нескольких секунд до пары-тройки минут. Возможность получить хороший кадр прямо пропорциональна величине выдержки. Так что не стоит повторять ошибки начинающих фотографов – подготовьте для съемки все и сразу!

Также очень помогает использование режима BUBL, при котором затвор фиксируется в открытом состоянии от начала нажатия кнопки и до момента, когда она отпускается. Чтобы облегчить работу этого режима, необходимо использовать спусковой тросик, который фиксирует кнопку в нажатом положении.

Длительность выдержки должна зависеть от времени суток. В течение дня, чтобы увеличить время открытия затвора используются нейтрально-серые фильтры разнообразной плотности, либо различные комбинации из нескольких фильтров.

Перед тем как фотографировать молнию , стоит вспомнить простейшее правило – чем больше выдержка, тем сильнее греется матрица и тем больше создается шумов, и как следствие, повышается вероятность появления пересветов на снимке.

Правильная диафрагма

Если брать логическое мышление, то чтобы получить необходимую резкость вдоль всего поля кадра, нужно закрыть диафрагму до чисел 11-16. При дневной съемке это на самом деле так, при этом закрытая диафрагма станет служить инструментом для нормального повышения выдержки. Однако чуть позже, после заката, ночью или же в сумерках, диафрагма должна быть приоткрытой, чтобы получилась нормально проэкспонированная карточка.

Фокусировка

Если кругом царит только сплошная темнота? Ответ прост – следует руководствоваться ручным режимом! Фокусировка на бесконечность идеально подходит для большинства случаев. Если объекты на переднем плане требуют резкости, то их нужно подсветить фонарем и сделать на них фокусировку.

Система LiveView – отличный помощник в этом случае. Большинство современных зеркальных фотоаппаратов включают ее в себя. Она может увеличивать абсолютно любой объект до десяти раз и навести резкость относительно него.

Фотографируем молнию, полагаясь на фактор удачи

Фотосъемку грозы можно сравнить с охотой на редких животных, часто самыми важными факторами являются терпение и удача. Самые неповторимые и яркие кадры могут получиться на закате, когда лучи заходящего солнца подсвечивают грозовое облако. А также после заката, когда небо еще более-менее имеет естественное освещение .

Конечно, вам, как настоящему грозовому охотнику, плевать на все эти правила. Но в любом случае необходимо соблюдать предельную осмотрительность. О том, что грозовой фронт приближается, лучше всех скажет набирающий силу дождь. В таком случае сворачивайте свою технику и покидайте организованное для съемок место. Во время грозы запрещается разговаривать по телефону, но и оставлять его дома будет не таким уж и верным шагом. На всякий случай положите свой сотовый в рюкзак, предварительно выключив его.

Обработка фотографий

Молния характеризуется непредсказуемостью, изменчивостью и интенсивностью, поэтому нередко впоследствии приходится обрабатывать фотографии, дабы придать им лучший вид. Вспышки молнии могут отличаться как яркостью, так и слабостью – на камере редко получается установить нужный баланс настроек.

Если гроза бушует, а вам удалось сделать много потрясающих кадров с одной точки, то для создания лучшего эффекта попробуйте все снимки объединить в один посредством фотошопа.

И все же, есть ли общие правила в вопросе о том, как фотографировать молнию ? На самом деле, это нестандартный вид фотографии, поэтому вы можете искать и свои подходы к делу. Напишите в комментариях, что помогает лично вам в съемке молний. Уверен, что ваши советы будут полезны абсолютно всем читателям.

Молнии - одно из самых красивых метеоявлений, за которым охотятся фото-любители и профессионалы во всем мире. Но как поймать долгожданный момент и не испортить кадр. Как отразить яркое сияние небесных стрел на контрастном темно-синем небе. Для этого фотографу понадобится определенный комплект оборудования, применение соответствующих параметров и хитростей.
Мы подготовили для вас подборку рекомендаций от профессионалов фотодела, которые помогут ловко и красочно заключить молнии в кадр, сделать это интересно и художественно.

Какое понадобится оборудование

Что взять с собой в летний дождливый день на природу? Безусловно, фотокамеру и сопутствующие аксессуары, которые будут необходимы в погоне за молниями. Отметим пять основных вещей, которые должны стоять у вашего порога:

Ловим молнии в кадр

А теперь о том, как настроить камеру на съемку молний. Здесь требуется использование соответствующих параметров, которые позволят отразить в снимке всю красоту грозового неба, которое видит фотограф в видоискатель.

Какой должна быть диафрагма

Чтобы получить хорошо проэкспонированную карточку, нужно особенным образом выстроить диафрагму. Если при съемке в дневное время для получения резкости необходимо пользоваться методом закрытия до показателей 11-16, то в ночные часы наоборот.

При отсутствии солнечного света диафрагму надо приоткрыть.

Еще раз вспомним о нейтрально-сером фильтре, который помогает фотографу снимать на длинных выдержках утром и днем. Чем плотнее покрытие, тем темнее будет эффект.

Фокусировка

Вопрос, который может беспокоить начинающего фотографа: как быстро и четко поймать молнию в кадр, если за секунду до этого небо поглотила тьма. Все просто. При съемке в ночное время нужно пользоваться ручной фокусировкой. Практически все современные зеркалки поддерживают систему LiveView, которая позволяет быстро настроиться на появившийся яркий элемент композиции и задать ему требуемую резкость. При покупке фотоаппарата, обращайте внимание, есть ли в параметрах LiveView, очень полезная и нужная опция.

Построение композиции

Съемка молний относится к пейзажному жанру и потому здесь подразумевается применение классического правила “золотого сечения”. Но возникает вопрос, в какой части кадра появится молния, какой длины, толщины и формы она будет. Предугадать это невозможно. Делаем вывод: если молнии сверкают одна за другой, и вы можете заранее выстроить картинку - следуйте стандартам.

Совет:
в случае одиночных вспышек лучше поддаться творческому наитию и делать кадры в зависимости от ситуации.

В компоновке кадра с молнией следуйте правилам:

не включайте в снимок слишком много неба, акцент на молнию будет смазан, лишнее пространство поглотит центральный элемент композиции;
используйте дополнительные элементы: дерево с извилистыми ветвями, купол церкви, одинокий маяк на берегу, лужа, в которой зеркально отражается грозовое небо, так кадр будет выглядеть наполненным, композиционно емким;
герои в кадре способны усилить эффект - станут сопоставлением масштабов стихии, зритель сможет сравнить размер того же дерева с раскатами молний;

используйте в композиции линии, которые зададут снимку смысловую и художественную ось, геометрию: тропинки, дороги, тротуары, парапеты, мосты - включайте эти вертикали и горизонтали в структуру кадра, они сделают его выразительнее;
не игнорируйте одиночные вспышки - они тоже характерны, старайтесь делать снимки с разной эмоциональной окраской: грозная стрела, пересекающая небесное пространство с самой верхней точки кадра и практически до земли; яркие пучки молний как небесные кровотоки, отражающиеся в окнах домов, эти кадры разные и в том их прелесть - передают поведение природы, мгновенную смену ее настроения.

Как сделать эффектный снимок молнии

Молния обладает строптивым характером. Поймать ее в кадр не так просто. Но когда это получается, фотография словно оживает, тонко передает атмосферу момента, настроение темпераментного грозового неба.

Подскажем идеи мест для съемки молний, где можно найти интересные ракурсы:

Собственное жилище . Речь о многоэтажке, так как из частного дома открывается не такая роскошная перспектива. И, конечно, учитываем факт панорамного вида. Если из вашего окна чуть ли не “площадь Красная видна”, а не окна соседней высотки, тогда съемка может получиться удачной. Наблюдаем за грозовым небом, отслеживаем направление тучи и “пристреливаемся” - ищем нужный ракурс, который позволит впустить в кадр требуемое по композиции небесное пространство.
Город . Раскаты молний на фоне городских высоток, мостов в сверкающем ободке из фонарей, глянцевых дорог, блестящих от дождя - идеальная картинка для яркого, эффектного, выразительного кадра. Чтобы не бегать с аппаратурой по улицам в поисках точки съемки, позаботьтесь об этом заранее. Профессиональные фотографы находят базовые места, из которых в разную погоду и время суток открываются роскошные панорамы. Хотите совершенствовать свое мастерство и пробовать себя в качестве фото-охотника за молниями - сделайте то же самое.

Вода . Реки, моря, озера - отличный структурный элемент пейзажа с молниями. Только одного лишь неба и водного пространства будет недостаточно - снимок получится композиционно пустым. Используйте детали: домик на берегу, маяк, скала, дерево. Дополнительную выразительность кадру придает эффект арки: ветка дерева, которая открывает часть неба с контрастными раскатами молний.
Горный пейзаж . Здесь можно ловить тучу и за вершинами - смотрится не менее красочно, чем вблизи. Рельеф шапки горы станет четко очерченным, что придаст фотографии особенную атмосферу и настроение.

Доводим кадры до совершенства. Обработка

Особенность молний - в перепадах мощности. Они ведут себя непредсказуемо: могут в мгновение ярко осветить небо и через секунду выдать тонкую, еле уловимую стрелку; рассыпаются пучками и выстреливают по одиночке. Смотреть на эту игру темпераментов можно бесконечно, но как поймать такую красоту в кадр и сохранить резкость, контрастность, выразительность. Ведь далеко не всегда камере удается запечатлеть картинку такой, какой она открывается через видоискатель. На помощь приходит режим Raw и постобработка.

Как правило, фотографы работают с программами-редакторами Adobe Camera Raw for Photoshop и Adobe Lightroom, позволяющими установить идеальный баланс белого, задать снимку нужные тона, скорректировать резкость и контрастность, добавить цветотемпературе больше холодного (ночное небо не любит теплые оттенки).

Используйте значения Clarity, Highlights, Vibrance, Contrast и фотография получится сочной и выразительной.

Прием совмещения изображений

Настоящая удача для фотографа - сделать с одного ракурса несколько эффектных кадров разбушевавшейся стихии. Это позволяет затем объединить картинку в одну, создать уникальный снимок. Для подобной художественной интеграции профессионалы используют возможности программ Adobe Photoshop и Adobe Bridge. Если нет второй, можно ограничиться первой: во вкладке вставить одну картинку сверху другой, предварительно скопировав нужный элемент.

1. Начинаем с того, что отключаем все рабочие слои и видимыми оставляем те, которые будут нужны - нижние два.

Для перемещения слоя в статус невидимого нужно кликнуть на иконку с изображением глаза.

2. Приступаем ко второму слою. Понадобится режим Layer blending options и входящий в него параметр Lighten, который отразит самые яркие зоны картинки. Чтобы объединить все светлые фрагменты в одной картинке, то же самое нужно сделать и с другими слоями.

3. Теперь работаем с наложением изображения. Так, поэтапно, вы будете видеть на снимке все больше и больше молний, мигрирующих в основной кадр с других слоев. По завершении процесса не забываем сохранить файл.

Обязательно прочтите этот короткий список советов. Каждый пункт важен не только для грамотной компоновки кадра, но и безопасности вашей жизни. Гроза - красивое и, в то же время, опасное метеоявление.

В охоте за молниями вашим гидом должен стать прогноз погоды. Учтите, что он может меняться несколько раз в день. Найдите надежный ресурс и отслеживайте обновления. Лучший вариант - установить на смартфоне приложение.
Самое благодарное время для съемки молнии, которое позволит сделать картинку яркой, контрастной, характерной - вечер после заката и ночь. В утренние и дневные часы придется пользоваться нейтрально-серым фильтром, который искусственно создаст эффект ночи, позволит снимать на длинных выдержках.
Наблюдайте за облаками, точнее, их небесным движением. Определите, в какую сторону дует ветер, откуда поплывет надвигающаяся грозовая туча. Так у вас появится время спланировать место съемки, найти хороший ракурс, который охватит нужную площадь, без лишнего пространства. Вполне возможно, вам не придется даже выходить из дома, если композиция эффектно выстраивается с балкона.

Самый лучший момент для съемки грозовой тучи - во время ее приближения, когда она еще воинственно не нависла над вами, а только надвигается. Как правило, молнии уже сверкают, гром гремит. Как только туча повиснет над вами, начнется дождь и условия для съемки резко ухудшатся. Более того, в это время опасно находиться под открытым небом, можно попасть под разряд молнии.
Во время грозы найдите себе укрытие, не стойте с фотоаппаратом в открытом поле, на холмах, у воды, под одиночными деревьями. Можете притянуть молнии и стать громоотводом.
Не расстраивайтесь, если кадр не получится с первого раза. Фотографируйте снова и снова, пока не начнется дождь. Главное - не опускать руки и верить в то, что ваш момент впереди.
Побеспокойтесь об оборудовании, которое может легко намокнуть. Храните аппаратуру и аксессуары в непромокаемом кофре, рюкзаке или сумке из водооталкивающего материала.

Съемка молний - особенный процесс, который вдохновляет с первых же мгновений, увлекает и затягивает. Как в любой охоте, здесь появляется азарт, стремление эффектно поймать момент и красочно отразить его в снимке. Хотите стать мастерским ловцом молний? Воспользуйтесь нашими профессиональными советами. Удачи!

Июль 2008, на Урале выдался урожайным на грозы. Буря могла разразится вечером и продолжаться всю ночь, заставляя голосить сигнализации машин. Владельцы вскакивали что бы отключить их, но это не помогало, так как с очередным ударом молнии, машины снова взрывались сиренами. Все это сопровождалось колоссальными вспышками, громом и сильнейшим ливнем. В общем, не спал ни кто, и тем более я. Потому что, мне было жутко интересно сфотографировать молнию.

Сфотографировать молнию трудно, но вполне возможно. Для этого нужно три условия: хорошая гроза, хорошее место для съемки, и хороший фотограф.

Самое, пожалуй, сложное, это подходящая точка для съемки. Поскольку дыма без огня не бывает,… т.е. грозы без дождя, то вылезти куда-нибудь на улицу со штативом и фотоаппаратом проблематично. Самый удобный вариант это подходящий вид из окна.

Я снимал молнии из окон своей квартиры, и это был самый комфортный способ. Из оборудования обязательно нужен штатив. Желательно пожестче, так как нужны длинные выдержки, до 30 секунд. И сам фотоаппарат с возможностью установки длинных выдержек. Я фотографировал зеркалкой Canon 450D с китовым объективом 18-55 f 1:3,5-5,6.

Суть метода заключается в том, что нужно направить фотоаппарат, на место где вспыхивают молнии, и установив возможно более длинную выдержку начать снимать. Если в этот момент сверкнет молния, то она четко прорисуется на фотографии, а за все время экспозиции проступят контуры ночного пейзажа.

Поскольку фотографируешь вслепую, то приходится делать десятки снимков что бы поймать тот единственный. Я снимал на карту 2Gb и заполнял ее полностью, (около сотни снимков в RAW).

Я перевел фотоаппарат в ручной режим. Экспозицию подобрал опытным путем. ISO 200, выдержка 30 сек, f 9.

В Canon 450D, есть классный режим: «Таймер автоспуска. Серийная» который позволяет делать серию до 10 кадров. 10 кадров по 30 секунд, это 5 минут съемки. Таким образом я настраивал фотоаппарат, жал спуск, и следующие 5 минут фотоаппарат ловил все молнии которые попадали в его объектив.

Так была сделана эта фотография с далекой молнией, которая «поджигает» огни города:

ISO 200, f 9, 30 сек.

Следующей ночью снова была гроза. Я начал снимать на ISO 200, f 8, 30 сек. Что давало хорошую экспозицию, пока гроза не подошла вплотную и в одной из серий молнии прочертили весь кадр сверху вниз, вызвав жесткий пересвет. Не спасло даже использование RAW. Вот один из пересвеченных кадров:

ISO 200, f 8, 30 сек.

Я тут же скорректировал экспозицию и выставив f 11, выдержка 20 в следующей же серии сделал отличные снимки, вот один из них:

ISO 200, f 11, 20 сек.

Снять молнию днем, оказалось гораздо сложнее. Света много, длинную выдержку не поставишь. Я снимал в RAW и после пары кадров подряд фотоаппарат начинал останавливаться для записи кадра на флешку. По закону Мерфи, именно в эти паузы и сверкали самые значительные молнии. И все же мне удалось поймать одну из них:

ISO 100, f 14, 1/4 сек.

Для увеличения выдержки, подошел бы нейтральный серый фильтр, но у меня его тогда не было. Возможно, стоило отказаться от медленного RAW днем и снимать серии в jpg.

Я рекомендую снимать в RAW, так как в ночной съемке невозможно точно подобрать экспозицию и баланс белого. Гораздо точнее это можно сделать потом в RAW конверторе. Я пользуюсь для этих целей Photoshop Lightroom.

Еще одна трудность такой съемки это кромешная тьма. Я фокусировался в авто по дальним огням, и уточнял композицию по первым кадрам. На снимках прекрасно видно линию горизонта и контуры зданий, но на самом деле там не было видно ни зги, поскольку была глубокая, пасмурная ночь и шел дождь. Если ветер задувает в окно, встает еще одна проблема дождевых капель, которые попадают на объектив. Тут стоит воспользоваться защитным фильтром. На «дневной» серии ветер дул на встречу и мне приходилось постоянно вытирать капли дождя с фильтра.

После тех гроз, съемка таких явлений меня очень захватила. С нетерпением жду лета, что бы вновь попытать счастья. Подумывая о том, где можно найти площадку с красивой ночной панорамой, и при этом с крышей над головой.

Но прежде, чем мы приступим к делу, важно напомнить вам о непредсказуемости молний, ударяющих в землю. Вы должны оставаться в безопасном месте, хорошо защищенном от смертельных разрядов и проливного дождя. Ваше ценное оборудование тоже должно быть защищено.

Оборудование для съемки молний

Я использую свою зеркальную цифровую камеру Canon и зум объектив 18-55 мм. Тем не менее, свои первые снимки молний я делал на старую псевдозеркальную камеру (фикс объектив), которая делала довольно хорошие фотографии.

Что касается объективов, то фикс будет идеальным выбором. Использование объектива со стандартным углом – такой как 30 мм фикс для APS-C сенсора или 50 мм фикс для полнокадровой камеры – обеспечит изображение молнии, заполняющей кадр.

Широкий угол и стандартные зум объективы – такие как 16-35 мм или 24-70 мм- тоже могут быть использованы, но фикс объектив обычно дает более резкие изображения, чем зум на том же фокусном расстоянии.

Использование штатива обязательно из-за длительного времени экспозиции, используемого в этом виде фотографий природы. Кабель для спусковой кнопки или пульт дистанционного спуска затвора тоже будет полезен, но это совершенно по желанию, потому что вы можете установить камеру в режим автоспуск.

Вам понадобится установить время экспонирования между 20 и 30 секундами, при котором нормальный снимок без молнии будет совершенно черным. Настройки, которые я считаю подходящими для меня, такие f/8, ISO 100, и 30 сек для мощной молнии, которая находится вблизи; для молнии на большем расстоянии я использую приблизительно f/5, ISO 100 и 30 сек.

Настройки для фотосъемки молний

Это настройки, которые я использую при съемке молний. Только помните, что это мои настройки – это означает, что я их просто рекомендую, однако, вы можете поэкспериментировать с другими, если хотите получить другой результат.

ISO : 100. Я устанавливаю значение ISO в своей камере на 100 для съемки молнии. Это обеспечивает длинную выдержку с минимальным шумом.

Диафрагма : f/11. Как и с настройками ISO, я устанавливаю диафрагму на f/11 и оставляю так для фотографирования молнии. Главная причина состоит в том, чтобы обеспечить хорошую глубину резкости на сколько это возможно без ущерба для резкости или необходимости слишком длинной выдержки.

Если установить диафрагму на f/16, то мы можем получить даже большую глубину резкости, но это потребует более длинной выдержки, что может привести к переэкспонированию. Такая же история с f/8.

Тем не менее, как уже было сказано, я успешно фотографировал молнию на обеих значениях диафрагмы, но результат был не так хорош, как при f/11. Я рекомендую начать именно с этого значения, сделать несколько снимков, а затем экспериментировать с другими значениями диафрагмы, чтобы увидеть, чего можно достичь.

Выдержка : от 10 до 30 секунд. Наилучшее время для фотографирования молнии – после наступления темноты, что подразумевает использование длинной выдержки. Можно запечатлеть молнию и в золотые часы, но наилучшие фото получаются во время или после наступления темноты.

Самая короткая выдержка, которую я использую для фотографирования молнии, составляет 4 секунды. Это позволяет выдержке быть достаточно длительной, чтобы захватить удар, если молнии достаточно активны.

Оптимальная выдержка, на мой взгляд, это 10 секунд. Таким образом выдержка достаточно длинная, чтобы захватить молнию и при этом не пере- или недоэкспонировать изображение в большинстве случаев.

Если вы хотите заснять больше, чем одну линию, 30 секунд или режим B (bulb) будет правильным выбором. Все зависит от частоты ударов молнии, так что имейте ввиду, что если в течение 30 секунд вспышки происходят несколько раз, то в конечном результате изображение будет слишком ярким или переэкспонированным. Потратьте несколько минут на то, чтобы рассчитать частоту ударов молнии, и тогда вы сможет установить наиболее подходящую выдержку.

Тем не менее, бесчисленное множество гроз случаются в начале дня или ранним утром. Переэкспонирование снимка при таких обстоятельствах, когда более яркий свет попадает в объектив, требует всего лишь одного дополнения: фильтр нейтральной плотности.

Фильтры нейтральной плотности варьируются в зависимости от того, сколько света они пропускают на сенсор. Так, фильтр ND8 означает, что вы сможете опуститься на пару ступеней или больше, в то время как фильтр НП400 Hoya перескакивает на целых 10-12 f/чисел. Это создаст темное пространство для вашего снимка, как будто вы фотографируете посреди ночи.

Баланс белого : Авто. Опять, я устанавливаю баланс белого на авто, так как это дает больше гибкости и контроля при постобработке в Lightroom или Photoshop, и я могу применить тонкую настройку баланса белого, соответствующую каждому отдельному изображению.

Формат изображения : RAW. Съемка в формате RAW открывает вам доступ ко всем опциям редактирования или «разработки» ваших фотографий в редактирующих программах.

Снимок

Так как главное действие будет происходить в небе, не забудьте включить в кадр что-нибудь такое, что даст релевантность и перспективу снимку. Строения являются любимыми, но все, что даст понятие масштаба грозы, справится с задачей хорошо.

Лучше всего использовать ручную фокусировку, так как обзор будет вероятно ночью (но не всегда) в темноте. Вместо того, чтобы позволять камере искать что-нибудь для фокусировки для каждого нового снимка, лучше хорошо настройте ручной фокус на небо и так оставьте.

И прежде всего будьте терпеливы и не забывайте оставаться в безопасном месте!